Как сварить железную лестницу на второй этаж. Лестница на второй этаж – делаем прочную и долговечную конструкцию сами! Сварные лестницы имеют свои преимущества

Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:

результат будет соответствовать ожиданиям;
поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.

Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лаком или краской .

В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевая деревянная лестница тоже может прослужить довольно долго, но очень скоро начнет скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу нужно собирать с использованием силиконового герметика, что без предварительной покраски деталей невозможно сделать.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.

Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.

При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.

Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:

слишком крутой подъем;
маленькая ширина лестниц.

Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.

Возможен еще один вариант устройства лестницы, при котором она располагается вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и поворот. Таким образом, вы сделаете ее максимально компактной и комфортной для передвижения.

Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени – доски 4 см, подступенники – доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.

В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:

Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.

При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:

на поверхности не должно быть темных пятен;
недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.

Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.

При изготовлении конструкции без наличия опыта, вы можете столкнуться с определенными трудностями, но ваше желание и стремление поможет достичь желаемого результата.

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева . В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
Что касается балясины и поручней , то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.

После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
После этого осуществляется установка балясин.

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.

Схемы

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеофильм, главной героиней которого является деревянная лестница.

Межэтажные лестницы изготавливают в основном из дерева, бетона и металла. Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготовить лестницу любой конструкции, при этом надежную, эстетически привлекательную и не тяжеловесную.

Сегодня мы разберем все что касается такой темы, как лестница из металла своими руками.

На сегодняшний день одной из наиболее популярных сооружений для межэтажного сообщения является винтовая лестница на второй этаж. Данная система позволяет добавить больше интерьерных красок в любое помещение, а также служит отличным способом экономии места.

Винтовые лестницы можно монтировать на маленьких площадях, в загородном доме, квартире или даче. Также ее еще называют поворотной, круглой или радикальной лестницей.

Однако винтовые лестницы имеют недостатки, например, они крайне не удобны для маленьких детей или пожилых людей. В таких случаях круглая лестница становится служебной, когда маршевая играет основную роль.

И первое, что необходимо сделать перед началом работы — это подготовить чертёж. Он даст возможность провести изготовление без различных просчётов. По поводу самого сооружения, то его главная особенность — радиальное укрепление ступенек. Это на прямую влияет на воображаемый или реальный центр. При проецировании лестницы на плоскость пола доступно получить многоугольную или круглую форму. Крепление таких систем может быть разное: опора ступенек по периметру на стены и центральную стойку, крепление исключительно на опорную стойку с центральным расположением, а иногда ступеньки можно зафиксировать на гнутых тетивах, ограждениях и в опорной стойке.

С этого момента мы начнём изучать пошаговую инструкцию лестницы из металла своими руками.

Если ваш выбор пал на винтовую лестницу своими руками из металла, чертежи предварительно подготовленные помогут начать и выполнить правильно работу. Можно выбрать любую вариацию из данной рубрики. Подобные сооружения не требуют слишком много места, к примеру, ступенька шириной равной 1 м позволит получить сооружение с диаметром в 2.2 м. Из этого следует, что конструкции потребуется не более двух квадратных метров на плоскости пола. Сооружая такую конструкцию, каждый может сообщить ему желаемую угловую наклонность, но обычно она достигает не более 45 градусов.

Какой информацией нужно располагать прежде, чем начать установку

Собравшись поставить винтовую лестницу, требуется помнить — данного вида постройка имеет узкие ступеньки, что означает затруднённое по ним передвижение. Два человека с большим трудом смогут разойтись при встрече на такой лестнице. В добавок по ней крайне неудобно перемещать различные объекты больших размеров. Отсюда следует, что самое разумное применение винтовых лестниц в местах малоинтенсивного движения. Из-за большей сложности элементов и узлов, чем обычные, для изготовления понадобится затратить много сил и времени.

Во время конструирования винтовой лестницы очень важно изучить технологию осуществления данного сооружения и предварительно произвести подготовку соответствующих материалов.

Выбирая материал не стоит себя ограничивать, для этого подойдут и листовой, и профилированный металлы.

Обычно в качестве сырья для ступеней деревянной лестницы выбирают дуб, клен или бук. Можно заказать уже готовые ступени или воспользоваться самодельными, для этого потребуется обрезать доски до необходимым габаритов.

К примеру, можно произвести запил прямоугольной доски по диагонали и в итоге получить две трапецевидные проступи. Далее нужно закруглить их края, выполнить обработку кромки и покрыть лаком в 3 слоя. Вот и все, ступени для винтовой лестницы готовы!!!

Элемент с вертикальным размещением между соседних ступенек, являющийся подступенком, должен быть исключен из конструкции. Это даст ноге более твердую опору и исключит скольжение во время перемещения. В центральной части ступенька должна достигать 0.2 или более м. Стоит заметить, что на сегодняшний момент многие люди используют круглые лестницы, а при помощи фотографий вы можете определится с конкретным типом сооружения. Диаметр средней стойки опоры необходим быть пять и более см, это обеспечит узел надежностью. Между ветками высота необходима достигать превышающую человеческий рост, это значение обычно два и более метров, к тому же,поднимаясь по лестнице, не нужно будет пригибаться. Количество ступеней при полном повороте должно достигать двенадцати.

Проведение расчётных работ

Перед изготовлением лестницы своими руками, чертежи выполняются опытными умельцами, что даст шанс обойти много различных ошибок, разрешить которые бывает крайне тяжело. В качестве основы можно взять характеристики расположенные ниже.

Высота этажа, измеряющаяся от плоскости пола первого до основания пола второго этажа равна трем метрам, а ширина лестницы эквивалентна 1 м. Таким образом диаметр стойки будет равен 0.2 м. И сейчас можно выявить значение конструктивного диаметра. Данная величина будет равна ширине двух ступенек и диамету опорной стойки. В таком случаи расчеты будут иметь следующий вид: 2х1+0.2, что в конечном итоге достигает отметки 2.2 м.

После определения диаметра сооружения требуется начертить окружность. Следующий этап подразумевает собой расчёт радиуса траектории передвижения. Чтобы это осуществить нужно диаметр опорной стойки сложить с шириной ступени и результат поделить на два, это будет выглядеть так: (0.2+1)/2, в результате получаем 0.6 м. Затем потребуется рассчитать количество ступеней, приходящееся на 1 виток. Для выполнения данного расчета потребуется траекторию передвижения поделить на ширину ступеньки, выглядит это так: 2х3, 14х0.6/2, итоговое число получается – 18.84.

Если же вы решили установить лестницу на второй этаж, то важным элементом является определение высоты ступени. Высота витка делится на 19 частей. Шаг между последней и первой ступенями витка должны превышать человеческий рост. В расчете эта цифра может быть 2 м, к данному значению необходимо добавить 5 см, что позволит получить высоту витка, выражается оно следующим образом: 2+0.05, конечный результат равен 2.05 м.

Высоту ступени можно вычислить по такому расчету: 2.05/19, что приводит к значению 0.11 м. Суммарная численность ступеней достигает 28 штук: 3/0.11, получается число — 27.3, которое необходимо округлить.

Также за основу вами могут быть взяты следующие характеристики. Высота подъема – 3 м, высота ступени 11. 1 см, толщина ступени 5 см, длина – 1 м, диаметр 2.2 м, внутренний диаметр 0.2 м, общий угол поворота 510 градусов, угол ступени достигает 18.9 градусов.

Собравшись установить винтовую лестницу на второй этаж, крайне важно предварительно ознакомиться с технологией осуществления данных работ. В первую очередь производится монтаж и фиксация стойки, которая имеет расположение в середине. Далее позволено начать монтаж ступеней и распорных втулок. Мастер должен произвести фиксацию верхней части конструкции, а затем установить поручни и перила для лестницы из металла своими руками. В случаи монтажа вами лестницы, обладающей консольным защемлением ступеней, в качестве сырья можно использовать бук. Для вырезания заготовок можно применить токарный станок, предназначение которого – работа по древесине. Еще очень полезным будет ручное электрооборудование. В случаи отсутствия данного прибора, можно обратиться за помощью в подготовке деталей к мастеру. Точку угла проема доступно перенести на грань пола с помощью отвеса. На половом основании нужно прочертить линию, расположение которой будет параллельно проему, которое было проделано в потолке.

Когда выполняется изготовка винтовой лестницы своими руками, чертежи должны быть выполнены профессионалом или вами лично. Следующий шаг подразумевает собой надевание на цилиндрическую часть и стартовую ступень стального сердечника. В такой же последовательности выполняется установка остальных элементов. После удачного сбора центральной стойки и ступеней требуется приступить к фиксации верхней площадки. Затем производится монтаж стоек для перил. Болт-сердечник из стали проходит сквозь две ступеньки и заканчивается немного выше ступеньки в самой высшей точке.

Завершение работы

Вы можете выполнить изготовление и установку винтовой лестницы из дерева и из металла, в последнем же случае вы должны будете уметь выполнять сварочные работы. При выборе применить древесину последним шагом станет окрашивание. Сперва лестничную поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой, а затем очистить от пыли и покрыть морилкой.

Особенности лестницы из металла

Дачный дом, имеющий два или три этажа, уже привычное явление. Он удобен, и, имея в наличии даже скромный участок земли, можно обустроить жилье с большой площадью. Лестница – необходимый элемент подобной недвижимости. Металлическая лестница на второй этаж не представляет собой громоздкое сооружение: она не массивна и не создает перегруза для помещения.

Лестница из металла – универсальный элемент. С помощью нее оборудуют парадные, черные и запасные входы, подъемы на этажи. Самостоятельно сделать лестницу из металла достаточно трудно – нужны соответствующие профессиональные навыки.

Самая простая лестница потребует приобретения:

Листового металла. С его помощью будут изготавливаться ступеньки.
Швеллера из металла. Он поможет выполнить несущие.
Железных уголков.
Труб большого размера.

Выбирая в качестве материала металл, следует помнить, что железные конструкции надежны и прослужат долго. Они способны выдерживать агрессивное воздействие внешних факторов, не боятся огня.

Наружная лестница является важным элементом всего помещения. Каждая ее часть обязана быть в гармонии со стилем каждого этажа.

Выбирая древесину, стоит подумать о состоянии своего кошелька. Дешевая доска из хвойной породы будет влагоустойчива и способна к сгибанию, но рыхлость ее структуры будет существенным минусом. Имея достаточное количество денег, стоит выбрать дерево лиственной породы.

Сварная лестница на второй этаж

По методике изготовления можно выделить сварную и кованую лестничную систему. Раньше сварную лестницу размещали вне дома, но сейчас благодаря технологиям можно с комфортом и удобством разместить их и в помещении.

Для ступеней сварных лестниц используется дерево, натуральный камень и другие различные материалы с красивой текстурой.

Лестницу, у которой сварной каркас, можно выполнить с расчетом на обшивку с подступенками, также есть вариант прозрачной лестницы, имеющей более легкую конструкцию.

Сварные лестницы имеют свои преимущества:

Конструкция прочна и огнестойка;
Долговечность сварных лестниц выше, чем у тех, которые состоят из дерева;
Каркас не боится механических повреждений, поэтому его разрешается установить в начале работ по отделке;
Лестница из металла, имеющая кованое или сварное ограждение, смотрится почти воздушно.

Прочный металлический каркас, устойчивые ступени, оригинальный дизайн - это далеко не полный список достоинств лестниц из металла. В следующей статье вы найдёте пошаговую инструкцию по её изготовлению: .

Выбирая для заказа сварную лестницу, необходимо убедиться, что в изготовлении участвует надежный сварщик, который проведет процесс от сварки до конечной отделки.

Сборные лестницы на второй этаж: железные и деревянные

Модульная лестница не занимает много пространства, при этом у хозяев есть возможность спуститься и подняться в любой момент. Сборная лестница просто устанавливается, так что можно отрегулировать число модулей и вписать конструкцию в любую комнату.

У сборных лестниц есть ряд плюсов:

Они могут сочетать в себе разнообразные виды материалов;
Им свойственна универсальность, можно менять габариты;
У них обширный ряд комплектующих.

Если лестница находится отдельно от стены при отсутствии дополнительных точек опоры, следует остановить свой выбор на лестнице на больцах. Это наиболее современный вариант модульной конструкции.

Патент на изготовление сборной лестницы с металлическим каркасом получили в 70-х годах 20 века в Греции. Далее лестницы стали производиться в Италии, Польше и других странах, затем они дошли до нашей страны.

В сборной конструкции есть возможность регулирования высоты ступенек по собственному желанию.

Сборка металлической лестницы на второй этаж (видео)

Если был выбран грамотный мастер, тщательно продуман проект, а изготовление проводилось качественно и по всем правилам, межэтажные лестницы прослужат долго и будут радовать не один десяток лет своих хозяев. Лестница – это, прежде всего, удобство и элемент красоты в доме, возносящий на новый уровень уюта, а не массивное и громоздкое сооружение, пугающее своим видом.

Подробно: металлические лестницы на второй этаж (фото примеров)

Введение

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно - от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

минимум - расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум - сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

Рубанок;

Дрель;

Мелкозубчатая пила;

Уголок;

Кулачок для забивки анкеров;

Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

Плоская и крестовая отвертки;

Пассатижи;

Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом - местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.

Сделать это просто - накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм - это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены - так мы выиграли дополнительно около 40 см.

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние - оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень - 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж .

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм - толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия - по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса .

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса.

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.

Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.

Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.

После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.

Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.

На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую - 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки - отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.

Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.

Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба - до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см - 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать - 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УГОЛКОВ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ.

Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм - горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).

После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.

Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.

Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.

В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов

Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.

И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней - от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.

8 таких уголков

и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.

Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:

1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.

2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.

Самым последним этапом привариваем перемычки.

Нижний марш сбоку

В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом металлический каркас. Как обшить лестницу на металлокаркасе

У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см - с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.

Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.

Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.

Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.

Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.

Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней - это и есть проекции двух пристенных планок.

Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения - по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.

Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см - это много,

нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.

Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.

После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,

замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.

К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.

После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.

Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык

При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.

Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.

Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.

Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом - при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.

Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.

Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,

которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.

Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.

Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.

Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы .

Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.

Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.

Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников - 16 мм и того же диаметра.

У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.

В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.

Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.

Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.

Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.

Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.

После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.

Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.

Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?

Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.

Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.

У нас получается ширина ступени в 95 см.

Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.

С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.

Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.

Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.

Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.

Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.

Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.

Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.

По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.

Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.

Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.

После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.

Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.

Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом - к подступеннику.

Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.

Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.

Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.

Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.

И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.

В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.

Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца - 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.

Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.

Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.

После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.

Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.

Шаг 6. Установка балясин и поручня . Как правильно крепить балясины к лестнице.

Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.

Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.

Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.

Каждую установленную балясину проверяем по уровню.

Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине - под каким углом мы будем ее обрезать.

Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.

Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.

Вновь все проверяем уровнем.

После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.

Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.

Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком .

Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:

Шкурим.

Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.

Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.

Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.

Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.

И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.

Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

Межэтажные лестницы изготавливают из различных материалов, таких как бетон, дерево, металл. В последнее время особой популярностью пользуются металлические лестницы. Технологические качества данного материала дают возможность изготовить лестницу из металла своими руками практически каждой конструкции, при этом строение будет отличаться прочностью и эстетической привлекательностью. Однако для того, чтобы качественно выполнить схемы металлической лестницы своими руками, требуется сделать правильные расчеты и подобрать качественный строительный материал. От этих показателей зависит надежность и несущая способность лестницы. О том, как спроектировать чертежи и учесть все особенности металлоконструкции, пойдет речь в данной статье.

Типы металлических лестниц

Лестницы из металла классифицируют по дизайну, способу изготовления, конструкторским особенностям.

Существует несколько типов металлических лестниц

По дизайну конструкции бывают:

винтовыми;
маршевыми;
криволинейными.

В зависимости от способа изготовления, лестницы бывают кованые и сварные. Кованые конструкции изготовить значительно тяжелее, чем простую сварную лестницу, поэтому лучше доверить это дело профессиональным строителям.

Конструктивно изделия разделяют на такие виды:

Винтовые. В такой конструкции роль несущего элемента играет опорный столб, который находится в центральной части строения.
На одном косоуре. В качестве опоры используется двутавр или швеллер, который размещается в центре конструкции, а на него крепятся ступени.
На косоурах. Опора находится под ступенями. Такой тип строения наиболее часто используют владельцы особняков для изготовления межэтажной металлической лестницы.
На больцах. Данный тип металлических конструкций является бескаркасным, в данном случае ступени крепятся к стене специальными болтами.
На тетивах. В качестве опоры выступает тетива, которая находится сбоку конструкции.

В этом видео вы узнаете, как установить лестницу:

Внимание! При изготовлении железной лестницы своими руками требуется знать, что наиболее сложным строением является винтовая лестница из металла, причем это касается не только проектирования, но также изготовления элементов. Строительство такого приспособления лучше доверить специалистам.

Они бывают однопролетные и двухпролетные, прямые, с поворотом. Если опыта недостаточно, то строительство лучше начать с прямой одномаршевой конструкции. Также необходимо выделить лестницу с косоурами. Такое изделие отличается надежностью, прочностью и не особо сложной схемой изготовления.

Пример простейшей лестничной конструкции

Самым простым примером конструкции является приставная металлическая конструкция. Делается она с помощью сварки. Для изготовления двухметровой лестницы вам понадобятся две трубы диаметром 6 сантиметров для опоры и 7 поперечин длиной 0,7 метра и диаметром 3 сантиметра.

При строительстве сначала приваривается верхняя ступенька. Для этого необходимо отмерить от верха каждой трубы по 25 сантиметров. Остальные ступени привариваются аналогично: от каждой предыдущей откладывают 25 сантиметров и приваривают следующую ступень.

Необходимое оборудование, инструменты, материалы

Для создания металлической лестницы на второй этаж своими руками вам понадобится:

аппарат для сварки;
электроды диаметрами 1,6 и 3,2 мм;
дрель;
болгарка;
сверла;
отрезные диски 125×1,6 мм;
шлифованные диски 125 мм;
маска;
рукавицы;
защитные очки;
устойчивый стол;
тиски;
струбцина;
рулетка;
тиски;
карандаш;
грунтовка;
угольник;
стремянка для лестницы;
Уайт-спирит;
краска.

Этапы создания лестницы своими руками

Изготовить своими руками металлическую лестницу довольно просто, причем неважно, строится конструкция на крыльцо или второй этаж, меняется только вид конструкции. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом строения, в зависимости от его предназначения.

Расчеты
Если вы заказали проектный расчет в специальной компании, то такие организации используют компьютерные программы для создания конструкции. В такой программе легко меняются параметры, и после утверждения заказчиком окончательного варианта компьютер выдает чертежи.
Если же в проектную компанию вы не обращались, а решили выполнить чертежи самостоятельно, то тут придется немного сложнее. Рассмотрим выполнение расчетов для самой простой конструкции – прямой одномаршевой.

При расчёте имеются стандартные требования
Типовые требования:
Высота ступеней должна составлять 17-18 см.
Оптимальная ширина лестницы для частных домов составляет 90 см.
Минимальная глубина ступеней – 27 см.
Шаг лестничной конструкции составляет 60-65 см, сюда входит высота ступеньки и подступенка.
Оптимальный угол наклона ступеней равняется 30-45°.
Ограждение должно выдерживать вес около 100 кг.
Минимальное расстояние между стойками ограждения составляет 15 см.

Помимо типовых требований, для изготовления прямого одномаршевого строения необходимо выполнить следующие расчеты:
Длина приспособления. Для этого необходимо высчитать два размера. Первый – это расстояние от начала и до конца лестницы (имеется в виду расстояние от первого этажа до второго). Второй – высота между ними. У вас получилось две цифры. Каждую необходимо возвести в квадрат, а потом сложить их. Далее из полученного числа извлекаем корень.
Количество ступеней. Для этого необходимо полученную длину приспособления разделить на выбранную высоту ступени. Оптимальная высота указана в типовых требованиях.
Глубина ступеней. Необходимо разделить длину лестницы на количество ступеней и посмотреть, чтобы полученная цифра соответствовала требованиям, при необходимости изменить размеры в предыдущем пункте.

Полученные размеры нужны для определения количества материала.

Подготовительные работы
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые приспособления. Вне зависимости от типа выбранной конструкции, часть элементов каркаса будет соединяться друг с другом швами, поэтому первым и главным приспособлением при строительстве конструкции является аппарат для сварки. Если ранее вам не доводилось выполнять сварочные работы, то используйте ручной инвертор, он более легок в обращении. Если же опыт имеется, то можно применять любой другой аппарат, который подойдет для сварки выбранного вами металла.
Также следует подготовить механическую пилу, наждачный круг и болгарку. Если вы хотите изготовить металлическую лестницу с деревянными ступенями своими руками, то вам понадобится струбцина и электрическая дрель, а также циркулярная пила и саморезы.
Важным этапом подготовительных работ является создание проекта будущей конструкции. Его можно как заказать в специализированной компании, так и выполнить самостоятельно, используя подходящие чертежи из интернета. По проекту вы можете рассчитать требуемое количество арматурной стали, металлопрофиля, листового металла. Перед началом работы необходимо потренироваться в сварном деле на ненужных металлических заготовках.
Изготовление заготовок и деталей
Когда расчеты и подготовительная работа выполнены, доходит дело до выполнения заготовок. Нам понадобится изготовить косоуры, для этого нужна квадратная профильная труба. Роль опоры будут выполнять железные уголки. Ступеньки и подступенки изготовим из листовой стали шириной 4 мм.
Монтаж металлического каркаса
После выполнения расчетов и изготовления основных деталей необходимо начинать первый этап монтажа каркаса. В основе простейшей лестничной конструкции лежит поставленный на бок швеллер, размеры которого 8-10. В том случае, если вы хотите сделать финишную обшивку лестницы, то необходимо подготовить для этого листовой металл или же деревянные доски.
Для самостоятельного изготовления крыльца из металла при обшивке лестницы рекомендуют использовать нескользящие материалы, такие как рифленые металлические листы. Перила и ограждения для такой конструкции производятся из угловой стали. Для изготовления опор под проступи лестницы следует подготовить арматурную сталь.
Первым этапом будет нарезка арматуры на кобылки. Это такие специальные опорные приспособления, которые размещаются на балке. Требуемое количество кобылок, их размеры подбираются согласно проектной документации конструкции.
Следующим шагом является приваривание крепежных контейнеров к стороне кобылки, на которой будет размещаться ступенька.
Затем привариваем кобылки к швеллеру, также их можно закрепить болтами. На данном этапе вам поможет предварительно выполненная разметка.
Далее приложите следующий швеллер к балке с закрепленными на ней кобылками и, при необходимости, поправьте разметку.

Важно! Если вы собираетесь построить своими руками обычную лестницу с метровой шириной, то хватит нескольких косоуров или тетивы.

Следуем строго инструкции создания лестницы
Если же предполагается возведение более габаритной конструкции, то опорных балок должно быть не менее трех.
Следующим этапом является сборка металлической лестницы с помощью сварки.
Затем обработайте материал грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
Обработайте металл специальным составом против коррозии.
Установите строение на опоры. В качестве опоры можно применять металлические уголки, прикрепленные при помощи сварки к балкам или стойки из швеллера.
Конструкция готова, остается только обшить ступени.

Обшивка каркаса деревом
Для обшивки металлической лестницы применяют различные материалы. Наиболее популярной является отделка лестницы на металлокаркасе деревом:
Первое, что необходимо сделать, – это разметить места на ступенях, где будут размещены болты. Шаг должен составлять 15 см, а расстояние между крепежными отверстиями и торцевыми краями – равняться 2 см.
Далее крепится фанерная подложка. Фиксация проводится с применением специального клея, который обладает эффектом заполнения. Такой состав позволяет устранить мелкие недостатки, он не сминается после высыхания.
Последним шагом является фиксация деревянной накладки на проступи, для этого используют струбцины, саморезы или болты.

Установка перил и ограждений
Наиболее часто для изготовления перил используют древесину и металл, реже – камень, стекло, ПВХ.
При изготовлении деревянной лестницы необходимо соблюдать следующие правила:
Крепления следует осуществлять саморезами, которые прикрываются деревянными пробками.
Поручень фиксируют к стойке шурупами. Более надежными считаются соединения на шип. Такие шипы перед закреплением смазывают клеем.
Заполнение осуществляется из брусков или стоек.
Если используется тетива, то крепление можно произвести с помощью шпилек. Их вклеивают в нижнюю часть опоры. После этого балясины вставляют в гнезда.
Если используют косоуры, то монтаж производится на ступени.

Если вы выбрали для ограждения металлические перила, то сборка производится следующим образом:
Металлические крепления монтируются болтами или сваркой.
Сначала в нижнюю часть стойки и балясины вкручивают шпильку длиной 10 см.
Потом устанавливают верхнюю часть стойки, она вкручивается в ступень, шпильку снимают. Такие шпильки служат ориентиром для разметки.
Далее по разметкам высверливают дырки для крепления металлических элементов.
Затем опоры вкручивают в проступи.
Стойки подрезаются.
Крепится поручень.

Металлическую лестницу можно обустроить любым видом ограждения, поскольку металл хорошо сочетается с различными материалами. Это могут быть обычные вертикальные стойки, стекло, элементы ручной ковки, а также конструкцию можно оборудовать прокидами.
В заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изготовить металлическую лестницу своими руками вполне реально. Для этого необходимо изучить особенности и нюансы построения той или иной конструкции, а, выбрав подходящий вид строения, – четко соблюдать инструкцию.