Виды печей длительного горения на дровах. Дровяные печи длительного горения

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.

Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.

Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона

Подготовка материалов и инструментов

Итак, из материалов нам понадобится:

Основные материалы
	Большая металлическая бочка. Предполагаемая вместительность ее должна составлять порядка двухсот литров. Стенки ее обязаны быть прочными, из стали либо чугуна, без ржавчины и иных видимых повреждений.
	Старый огнетушитель большого объема
	Кусок широкой металлической трубы с толстыми стенками;
	Использованный газовый баллон
	Листы стали
Дополнительные материалы
Для котла с основой круглой формы необходимы будут ножки-опоры. Их можно сделать из:
	Отрезков арматуры;
	Кусочков тонкой трубы;
	Металлического профиля (швеллера);
Кроме того, понадобится: Стальной лист, толщиной пять миллиметров, из которого мы будем вырезать круги, диаметром равным диаметру самой бочки; Металлопрофиль; Дверца для печки (купленная либо изготовленная самостоятельно); Металлическая труба диаметром 10 сантиметров и по длине превышающая габариты бочки на 150 мм; Труба для дымохода диаметром 15 сантиметров и длиной примерно в пять метров;

Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:

Топор с молотком;
Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;

Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.

Инструкция по сборке дровяной печи

Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:

	Снимаем крышку с бочки. Если в качестве основы используется огнетушитель либо баллон, то его верх необходимо аккуратно срезать с помощью болгарки (либо автогена). Распил баллона следует производить, предварительно открыв вентиль и залив внутрь воду. Помните, что верхняя деталь нам еще пригодится потом, не спешите ее выбрасывать.
	Делая печь из листовой стали учтите, что большей устойчивостью будет обладать корпус квадратной, а не округлой формы.
	На круглое дно основы нашей печи привариваем опорные ножки из трубок, арматуры либо швеллера.
	Делаем прижимной круг. Он вырезается из стального листа таким образом, чтобы свободно проходить внутрь бочки.
	Соединяем круг с трубой. Для этого по центру прижимного круга вырезаем отверстие диаметром 10 см и привариваем ее к кругу так, чтобы при размещении получившейся детали внутри бочки труба выступала над ее уровнем на 15 см.
	На обратную сторону круга крест-накрест навариваем швеллеры, которые будут способствовать более качественному прижатию тлеющих дров.
	Делаем для нашей печи крышку. Ею может стать как отрезанная на первом этапе верхняя часть, так и второй стальной круг. В крышке также делаем круглое отверстие с таким расчетом, чтобы внутренняя труба с прижимным кругом свободно двигалась под своим весом и при этом плотно прилегала к его краям.
	Монтируем дверцу. В нижней части основы нашей пиролизной печи вырезаем отверстие под дверцу и закрепляем ее так, чтобы после прогорания дров можно было легко доставать золу.
	Крепим дымоход. Вырезаем в верхней части корпуса печки круг диаметром 15 сантиметров и с помощью сварки закрепляем трубу дымохода. Помните, что минимальная длина трубы должна быть больше поперечного сечения бочки или иной основы.
Желательно предусмотреть для дымохода задвижку, которая позволит дополнительно регулировать уровень тяги. Чтобы его можно было чистить, многие делают данный элемент конструкции печи разборным либо монтируют специальную дверцу для проведения очистки. В дымоходе пиролизных печей активнее собирается конденсат, поэтому желательно его утеплить. Например, можно покрыть трубу теплоизолирующим материалом и надеть сверху еще одну большего диаметра. Кроме того, теплоизоляцию следует также обеспечить в тех местах, где дымоход проходит через стены, потолок и кровлю дома. Конец трубы, во избежание попадания атмосферных осадков внутрь, дополнительно необходимо защитить отражателем.

После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.

Особенности эксплуатации и технического обслуживания

Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.

Растопка печи длительного горения

Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:

Снимаем крышку и достаем изнутри бочки прижимающий круг с приваренной трубой.
Загружаем дрова (или альтернативное топливо). Максимальный уровень загрузки дровами будет находиться на нижнем крае дымоходной трубы. Укладывать поленья нужно максимально плотно друг к другу, с минимальными зазорами. Сверху на слой дров бросаем немного мелких сухих веток, которые накрываем смоченной в керосине (или иной жидкости для растопки) ветошью. Если же тряпки под рукой нету, ее может заменить обычная бумага.

Устанавливаем прижимной круг и закрываем бочку крышкой. После этого поджигаем кусок тряпки либо бумаги и забрасываем внутрь трубы с прижимным кругом.
Для розжига пиролизной печки длительного горения вам не подойдут спички, поскольку за то время, пока они будут лететь внутри трубы, огонь на их конце потухнет.

Примерно через полчаса, после того, как дрова хорошо разгорятся, ограничиваем доступ воздуха в печь с помощью заслонки и долгие часы наслаждаемся теплом и уютом.

Нюансы эксплуатации пиролизной печи

Устанавливая печь в комнате, соблюдайте следующие правила:

Поскольку печь длительного горения очень сильно нагревается, следует класть подальше от нее любые легкоплавкие и горючие материалы.
Вокруг пиролизной печи должно быть много свободного места. Ставьте ее на расстоянии от стен и предметов мебели, чтобы избежать их повреждения из-за избыточного нагрева. Впрочем, как уже было написано выше, данная и предыдущая проблемы частично решаются установкой кирпичной кладки по периметру печи.
После чистки печи всегда оставляйте небольшой слой пепла. Это убережет наш агрегат от преждевременного прогорания днища и выхода котла из строя.

Альтернативное топливо для печи длительного горения

Конечно же наилучшим топливом для пиролизного котла будут сухие поленья. Но, поскольку одна из главных целей установки печи – экономия на обогреве помещения, то вполне подойдут и некоторые другие горючие материалы, постоянно находящиеся под рукой.

Заменить дрова смогут недорогие пеллеты (топливные гранулы), изготовленные из прессованных древесных и сельскохозяйственных отходов, например из шишек, опилок, щепок, шелухи от семечек или лука, а также других экологичных материалов. Уголь также подойдет, однако необходимо учитывать тот факт, что данный вид топлива отдает очень мощный жар. Его можно загружать в печи с толстым стальным корпусом, иначе пиролизная печь быстро придет в негодность.

Видео: Пиролизная печь из бочки

Видео: Самодельная пиролизная печь

Видео: Печь длительного горения из баллона

Основной акцент и внимание сейчас уделено печам и котлам на дровах длительного горения. Простой принцип работы и в то же время уникальная продолжительность работы на одной закладке – мечта любого хозяина. Больше всего проблем с дровяными печами возникает именно на фоне необходимости постоянно подкидывать дрова в топочную, а печи для дома на дровах длительного горения способны отработать до 10-12 часов без каких-либо проблем. Даже при горении всего 4-5 часов есть несомненная выгода в экономии древесины или угля.

Принцип работы

Достаточно ограничить процесс горения дров, чтобы взять под контроль длительность работы печки от одной закладки. Если перевести активное горение в состояние тления, то объем выделяемого тепла не измениться, зато топливо прогорать будет значительно дольше. В дополнение к этому тепло отдается равномернее и менее интенсивно, за счет чего его можно лучше использовать, повышая КПД печи или котла отопления.

Контролировать процесс в камере сгорания до примитивного просто, достаточно взять под контроль подачу воздуха, так как без доступа значительного количества кислорода окислительной реакции, горения не будет. Понижая порцию воздуха, попадающую в топку, пламя снижается или совсем уходит, оставляя за собой лишь тлеющие дрова.

Есть три варианта, как ограничить активное горение:

верхнее горение;
нижнее горение;
пиролиз дров.

Верхнее горение дров – это уже считай стандарт для печей и котлов длительного горения. Создаются условия, при которых тление дров происходит сверху вниз, постепенно опускаясь к основанию камеры. Чтобы ограничивать область горения воздух подается только с верхней части камеры и в строго ограниченном объеме. В отсутствии конвекции в толще дров, кислород выгорает, и древесина консервируется.

Верхнее горение

Камера сгорания формуется в виде высокого стакана с круглым или квадратным сечением. Дрова закладываются плотно друг к другу до определенной отметки. Поджог проводиться сверху с помощью кучки хвороста и при необходимости жидкости для разведения огня. В первое время необходимо прогреть печь и дрова, так что заслонки полностью открываются. Как только вся верхушка закладки активно горит, перекрывают доступ воздуха, пока огонь не потухнет, уступив место медленному тлению.

Нижнее горение происходит по тому же принципу, только воздух дозируется и подается снизу камеры. Это уже частично пиролизный способ сжигания дров, о котором пойдет речь далее. При прогреве дров, они в первую очередь хорошо прогреваются и высушиваются, что повышает теплоотдачу, выделяется горючий газ, который можно сжигать дополнительно в отдельной верхней камере или закупорить так, чтобы он вытеснял кислород, не опуская прогорания закладки топлива.

Нижнее горение

Пиролизные котлы призваны выбрать из топлива максимум энергии, насколько это возможно, так чтобы в трубу не вылетели полезные киловатты. Используется режим нижнего горения и активное применение выделяемого пиролизного газа.

Древесина под воздействием высокой температуры, но ниже точки самовозгорания или в отсутствии кислорода, разлагается на пиролизный газ (смесь сложных углеводородов), золу и еще массу дополнительных оснований (сероводород, угарный газ и т.д.). Вся эта огнеопасная масса легче воздуха и значительно его горячее, потому скапливается в верхней части основной камеры сгорания. Постепенно подавая газ в дополнительную камеру, его поджигают, а выделяемое тепло переходит стенкам печи конвектору или теплообменнику.

Особенности

За счет тления дров температура отводимых газов значительно ниже, чем при активном горении, большая часть тепла передается инфракрасным излучением, а не конвекцией. Как результат, обеспечить стабильную тягу весьма сложно. Требуется дымоход большей высоты, а за котлом все равно необходимо постоянно присматривать и проверять его. При наличии блока автоматики и даже GSM-модуля, печи длительного горения на порядок чаще будут подавать сигнал о затухании или сбое в работе.

Акцентировать внимание следует на том, что печи длительного горения экономнее сжигают топливо и способны более точно задавать целевую температуру.

Если не использовать блок автоматического регулирования, то настроить вручную работу котла в режиме длительного горения предельно сложно. Фактически даже самые качественные и продуманные котлы на практике будут выдавать совершенно разные результаты с большим разбегом по длительности работы от одной закладки. Если производитель указывает оптимальную длительность в течение 8 часов, то по факту может получиться продолжительность в 4-9 часов.

Для любых печей длительного горения важно, чтобы дрова были сухими. В случае с нижним горением или пиролизным разложением топлива на газ и золу по логике дрова досушиваются в топке, однако, это не повод закладывать дрова с повышенной влажностью. Пока из топлива будет испаряться влага, рассчитывать на стабильный режим работы не приходится, поддерживать горение пиролизного газа попросту не получится.

С варочной панелью

Если печь устанавливается не в подсобном помещении, а в жилом или на кухне, то варочная панель – это самое практичное дополнение к печи длительного горения на дровах. С ее помощью можно приготовить еду или разогреть, не прибегая к газовой или электрической панели.

Варочная панель представляет собой ровную пластину по верхней стороне печи из толстого огнеупорного металла. В пиролизных печах под варочной панелью располагается верхняя камера сгорания, где дожигается выделенный газ.

Конверторные

Практически все печи длительного горения для частного дома изготавливаются с конвекторами. Это трубы круглого или прямоугольного сечения, закрепленные на внешней стенке топки и ориентированные снизу вверх.

Тепло от топки нагревает воздух в трубах, и он устремляется вверх, освобождая место холодному от пола. Каналы поддерживают постоянную смену воздуха – конвекционный перенос тепла. При желании можно удлинить верхние отводы конверторных труб и завести их в соседние комнаты, распределяя тем самым тепло от печи. Фактически это является уже аналогом воздушного отопления. Повысить эффективность поможет вентилятор, однако следует учитывать, что в печах длительного горения чрезмерный отвод тепла от топки может сбить настройку и затушить в итоге процесс равномерного тления.

С водяным контуром

От обычной дровяной печи сложно отвести тепло и распределить его по дому. Тепла от стенок и конвектора может хватить разве что на два-три помещения и только при условии, что сама печь установлена аккурат между ними. Решить проблему поможет водяной контур, вмонтированный в стенки камеры сгорания или теплообменник, расположенный в верхней части камеры, на выходе в дымоход. Подробнее об этом .

Производители предлагают печи с уже интегрированными водяными контурами, на основе которых можно построить эффективную систему отопления с принудительной циркуляцией. При наличии бойлера с косвенным нагревом можно получить еще и горячую воду для бытовых нужд.

Желательно включить в контур отопления теплоаккумулирующую емкость достаточно большой мощности, чтобы перекрыть периодичность работы печи и постоянно поддерживать в трубах и радиаторах заданную температуру теплоносителя.

Автоматика для печей длительного горения

Для автоматизации процесса горения в печах и котлах любого типа достаточно взять под контроль нагнетание воздуха. Проще всего это сделать, если вместо шибера или дверцы топочной установить вентилятор и обеспечить должное управление на основании температуры стенок камеры сгорания, отводимых через дымоход продуктов горения или теплообменника.

Используются:

механические или электромеханические регуляторы тяги;
блок управления вентилятором.

Регулятор тяги

Производители: Regulus, ICMA, Afriso, Honeywell, ESBE, а также практически все производители котлов, только с ориентированием на собственную продукцию.
Цена решения начинается от 15$.

Термостатическая головка и привод шибера – регулятор тяги. Самый простой и главное энергонезависимый вариант управления работой твердотопливного котла или дровяной печи. Термостат представляет собой капсулу, наполненную жидкостью или газом, реагирующим на изменение температуры и изменяющий свой объем. Одна стенка капсулы подвижна, и к ней стыкуется шток с зацепом, чаще поворотного типа, на конце которого крепится рычаг шибера.

Настройка механического термостата сводится к установке различных условий, при которых целевой диапазон измерения температуры согласуется с открытием воздушной заслонки. Если температура в дымоходе или в теплообменнике превышает заданный диапазон, шибер закрывается, и подача воздуха в топку прекращается. Аналогично при снижении температуры заслонка полностью открывается. Важно настроить ход штока так, чтобы шибер никогда полностью не перекрывал канал, из-за чего может потухнуть окончательно огонь в печи.

Производители: Nowosolar, TECH SP.J., KG Elektronik, Elster, «АТОС».

Отдельно блок управления стоит от 25$, совместно с вентилятором – от 50$

Решение принимает микроконтроллер или аналоговый блок вычислений на основании показаний датчика температуры, который может устанавливаться в камере сгорания, на поверхности конвектора печи, в теплообменнике и т.д. Результатом работы блока является изменение режима работы вентилятора, подающего воздух в топку, притом изменение объема воздуха может регулироваться от нуля до максимума определенного конструкцией вентилятора.

В зависимости от настройки контроллера и установки ограничений, вентилятор может подавать максимум воздуха для активного прогорания дров, средний уровень или минимум для поддержания тления режима длительного горения или же полностью перекрыть доступ воздуха и остановить работу печи.

закрыть ×

Наш климат требует в холодное время года поддерживать комфортные условия в домах. Отопительная система должна быть качественной, ведь в некоторых регионах тепло приходит так редко, что на ремонт времени практически не остается. Плюсы печного отопления оценили еще наши предки. Печи для дома длительного горения на дровах сегодня распространены и популярны.

Печи для дома длительного горения становятся с каждым годом все более популярными. Это обусловлено тем, что твердотопливные котлы стандартного типа неэкономичны в использовании. Кислород беспрепятственно проникает в камеру горения, топливо быстро перегорает, а за топкой приходится постоянно следить. Для дачного домика такая конструкция подходит, а вот для капитального - нет. На смену котлу старого типа приходит современная печь, где топливо не сгорает, а тлеет. Модели применяют не только для отопления частных домов. Простые конструкции прекрасно подходят для обогрева:

складских помещений;
саун и бань;
дачных домов.

По-другому печка длительного горения называется газогенераторной или пиролизной. Она имеет массу преимуществ перед аналогами. Отопительная печь работает в двух режимах:

горения;
тления (экономичный режим).

Принцип работы

Печь медленного горения состоит из двух камер. Загрузка дров происходит 1-2 раза в сутки. Принцип работы состоит в процессе газогенерации, что означает - тление. В первом отсеке медленно сжигается топливо, вырабатывая пиролизный газ, который поднимается во вторую камеру и сгорает. Тепло распределяется равномерно, медленно, а корпус печки остается теплым.

В основе отопительного оборудования лежит регулирующий клапан, который перекрывает доступ кислорода в процессе горения, чтобы дать «зеленый свет» тлению. В процессе начнется выделение газов:

угарного;
метана;
водорода.

Попадая во вторую камеру, газ воспламеняется и выделяет тепло. Так работают печи для дома на дровах длительного горения. Изготавливаются такие устройства из различных металлов и сплавов, а самыми качественными являются чугунные изделия. Срок их службы оценивается в 50-70 лет.

Печь с варочной панелью

Организовать отопительный процесс для деревянного дома на основе печи на дровах продолжительного горения возможно, при этом заранее предусматривают место под оборудование. Важно предусмотреть основные правила установки в целях предотвращения пожара:

Печь должна устанавливаться вдали от стен, предварительно производим их отделку материалом, препятствующим нагреванию.
Даже если конструкция имеет ножки, покрываем пол пожаробезопасным материалом.
Вблизи печи запрещено устанавливать легковоспламеняющиеся предметы.

Пиролизный процесс внутри печи на твердом топливе происходит при температуре в 600 градусов.

Отопительные печи длительного горения устанавливают даже в неотапливаемых помещениях. Приехав зимой на дачу, вы быстро обогреете помещение до комфортной температуры, не расходуя большое количество топлива. На это уйдет не более получаса.

Преимущества и недостатки

Дровяные печи длительного горения имеют массу преимуществ, именно поэтому они быстро завоевали рынок. Однако и о минусах не следует забывать. Выбор печи напрямую зависит от возможности установить оборудование и смириться с нюансами эксплуатации. Преимущества таковы:

высокий КПД печи долгого горения достигает 85%;
широкий выбор моделей, их компактный размер;
печки данного типа являются экономичными, топливо расходуется медленно;
возможность совмещения твёрдого и жидкого видов топлива;
простота переключения режимов, управления механизмом.

Недостатки помогут перед выбором удостовериться в том, что в вашем доме можно установить подобное оборудование, а процесс эксплуатации не станет проблематичным:

дымоход для подобной печки необходимо заранее предусмотреть, изогнутые трубы для нее не подходят;
готовые модели предназначены для одного вида топлива, они не универсальны;
дымоход такой печки придется часто чистить, поскольку процесс тления предполагает выброс большого числа продуктов сгорания.

Отметим, что экономичный режим тления можно запустить только после прогрева дома до оптимальной температуры. Тем, кто хочет установить данный отопительный прибор дома, придется выбрать готовую модель из тех, что представлены на рынке. Однако некоторые «самоделки» настолько хорошо выполнены, что могут посоревноваться в экономичности с заводскими печами.

Внутреннее устройство печи

Поговорим о том, как сделать печь длительного горения своими руками. При наличии на руках схемы и необходимых материалов, каждый сумеет собрать отопительное оборудование.

Самостоятельное изготовление

Для того чтобы изготовить отопительное устройство, используют любой из доступных материалов:

кирпич огнеупорный;
чугун;
сталь.

Печи длительного горения из кирпича встречаются редко, поскольку этот материал не обеспечит максимально длительного процесса тления. В зависимости от схемы печки, мастера стараются добиться максимально долгого горения топлива, вплоть до 12 часов. Этот фактор зависит от количества кислорода в камере сгорания - чем его меньше, тем длительнее процесс тления.

Самодельные печи длительного горения подойдут для обогрева дачных и деревенских домов небольшой площади.

Требования к месту проведения работ

Чтобы создать печь для дачи длительного горения, потребуется самостоятельно изготовить котел. Продумайте и обустройте свое рабочее место. Мастеру потребуется:

доступ к электрической сети;
сухое складское помещение для хранения инструментов и материалов;
свободное пространство для проведения работ.

В теплую солнечную погоду работы производят на свежем воздухе. Она основывается на схематичном изображении (чертеже) для будущего котла.

Схемы, необходимые инструменты и материалы

Чтобы создать собственноручно высокопроизводительный котел на твердом топливе длительного горения, требуется владеть определенными знаниями о том, как устроена отопительная система. Она состоит из трех частей:

зона, в которую загружается топливо;
зона, где происходит горение и тление;
зона отвода дыма.

Устройство печи длительного горения простое, схема представлена ниже. Обратите внимание на наличие в верхней части регулятора подачи воздуха. Чем качественнее выполнен этот элемент, тем дольше происходит процесс тления.

Конструкция печи может выглядеть и иначе:

Согласно представленным схемам, составим на бумаге чертеж печи длительного горения и приступим к работе. Инструменты, которые понадобятся:

молоток;
топор;
электрический сварочный аппарат;
болгарка (автоген);
рулетка;
уровень;
маркер черного цвета.

В качестве материалов используем:

в качестве основы - бочка из стали или чугуна объемом 200 литров без видимых повреждений;
швеллера или металлические обрезки для ножек печи на твердом топливе;
стальной лист, толщиной 5 мм - не менее 1 м 2 ;
дверца для топочной камеры;
труба металлическая, диаметром 100 мм, высотой превосходящей бочку на 15 см.

Дымоход изготавливаем из трубы диаметром 150 мм. Если нет бочки, ее заменяют газовым баллоном. Основу печи для дачи на дровах длительного горения также изготавливают из листовой стали. Чем толще стенка основы, тем дольше срок службы оборудования.

В качестве топлива такой печи используют:

дрова;
уголь;
опилки и другое твердое топливо.

Очищать печь на дровах требуется дважды в неделю, оставляя небольшое количество золы на дне. Это будет защищать дно от выгорания.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Дровяная печь длительного горения изготавливается из доступного металлического цилиндра, у которого присутствует дно, но отсутствует крышка. Если используется газовый баллон, предварительно болгаркой или автогеном снимается верхняя часть. Уровень среза заранее прочерчивается, чтобы верх получился ровным.

Будьте аккуратны при резке газового баллона. Перед этим требуется открутить вентиль и заполнить емкость водой.

Если дровяная печь длительного горения изготавливается из листа стали, то не обязательно сваривать конструкцию в виде цилиндра. Форма куба в данном случае выглядит выигрышнее, она будет устойчивее. Если вам нравится цилиндрическая печка на дровах длительного горения, ограничьте ее высоту 1 метром.

Шаг 2. Из листа стали изготавливается прижимной круг. Диаметр круга должен быть чуть меньше диаметра цилиндра (на 2 сантиметра). В середине его вырезается круг по диаметру трубы (100 мм). Она вставляется в отверстие и приваривается. Прижимной круг должен иметь свободный ход, а с внутренней стороны требуется приварить крыльчатку или швеллера в виде креста.

Шаг 3. В нижней части основы конструкции, из которой изготавливается дровяная печь для дома, вырезается небольшое отверстие, через которое будет удобно выгребать остатки золы. Вырезав по размеру дверцу и закрепив петли, изготавливаем дверцу.

Шаг 4. По данному принципу прорезается люк для загрузки топлива.

Шаг 5. Твердотопливная печь длительного горения имеет дымоход, который изготавливается из трубы диаметром 10 см. Добивайтесь строго горизонтального положения.

Шаг 6. Крышка котла вырезается из листа стали. В ней проделывается отверстие в 10 см для воздушного распределителя. Важно, чтобы все детали имели плотное примыкание - это обеспечит максимальную производительность, та как кислород будет поступать минимально.

Самодельная печь длительного горения из газового баллона

Самодельная печь длительного горения на дровах имеет простую конструкцию, а при желании ее легко усовершенствовать. Твердотопливная печь работает на угле, дровах и другом топливе. Важно максимально плотно укладывать его в топочную.

Принцип работы котла прост: открыв верхнюю крышку и убрав воздушный регулятор, владелец набивает емкость дровами, углем, торфом или другими продуктами горения. Жидкость для розжига часто применяют для ускорения процесса. Крышка устанавливается на место, топливо поджигается. В этот момент воздушная заслонка открывается. При тлеющем топливе заслонку требуется закрыть и наслаждаться теплом. Перед сгоранием полного бака топлива процесс повторяют.

Иногда можно услышать название «печь верхнего горения» в отношении данной конструкции. Труба воздушного регулятора при работе системы отопления будет постепенно снижаться внутрь котла. Этот индикатор позволит оценить количество топлива в котле.

Самодельные печи из кирпича

Кирпичные печи длительного горения построить самостоятельно не сложно. Если подойти к вопросу серьезно, то в такой печке можно будет также приготовить обед. Кирпич быстро отдает тепло, за счет чего в комнате будет тепло. Варочные печи до сих пор распространены в пригородах, где люди живут постоянно. Подобная конструкция продолжительного горения для дачи используется редко.

Важным минусом кирпича является его быстрое остывание. Внешне печь длительного горения из кирпича ничем не отличается от классической русской печи, а внутреннее строение конструкции усложнено, за счет чего тепло сохраняется дольше.

На схеме обозначено наличие в печи шахты, ведущей к промежуточному колпаку. В нем догорают газы - это обязательное требование для печи длительного горения. Своими руками ее сделать сложно без специальных навыков - потребуется помощь профессионального печника.

Кирпич - материал тяжелый. Это дополнительный минус будущей конструкции. Устанавливают ее на подготовленное основание. Прежде, чем будет построена кирпичная печь длительного горения, обязательно делаем фундамент. Готовые дачные дома редко предусматривают возможность возведения такого основания. Показанная выше конструкция печи из стали отлично подойдет для дачи. Дровяные печи длительного горения из кирпича лучше использовать для дома, где планируется постоянное проживание.

Кирпичные дровяные печи для отопления требовательны к устройству фундамента: 50 см под землей и еще 10 сантиметров над ее основанием. Дополнительно, с каждой из сторон, увеличивают пространство на 5 см, чтобы конструкция

При отсутствии в дачном содружестве центрального отопления или газопровода, владельцы участков устанавливают собственную систему отопления. На рынке отопительных приборов есть из чего выбрать, начиная от дровяных печей, и заканчивая электрическими. Хочется чего-то практичного, с экономным расходом топлива и высоким КПД. Печи для дома длительного горения на дровах пойдут под все перечисленные требования, к тому же - такую печь можно изготовить своими руками.

Причина, по которой стоит выбрать именно печь длительного горения - из-за ее высокого коэффициента полезного действия (95%). Высокие показатели теплообмена объясняются конструкцией печи. Котел имеет две камеры сгорания, в одной из которых горит само топливо, а в другой сгорают газы. Таким образом тепло от сгорания газа дополнительно обогревает помещение, а не просто уходит в дымоход.

Процесс, происходящий в главной камере сгорания твердого топлива, называется пиролиз - дрова не горят интенсивно, а медленно тлеют из-за мало количества поступаемого кислорода. После укладки дров в камеру, топливо поджигают. Как только огонь занялся, воздушную заслонку открывают полностью, чтобы пламя разгорелось, а газы от сгорания заполнили вторую камеру. Если требуется быстро разогреть холодное помещение, то заслонку не закрывают до момента, когда достигнута нужная комнатная температура.

Прогревание небольшого дома или гаража в таком режиме занимает полчаса или час.

Печь длительного горения создана для экономии топлива и высокой теплоотдачи, поэтому, после быстрого прогрева заслонка закрывается, и оставшиеся дрова начинают тлеть, поддерживая температуру в доме или гараже. Можно подложить новую партию топлива на прогоревшие поленья, тогда время тления и обогрева увеличится.

Элементарная конструкция печи длительного горения выглядит так:

Достоинства и недостатки печей длительного горения

В экономичном отопительном оборудовании есть свои плюсы, но и без минусов не обойтись. Рассмотрим каждый из них:
Преимущества:

Расход твердого топлива ниже (на 50-60%), чем в обычных дровяных печках.
Коэффициент полезного действия составляет 95%, в русских печах - не превышает 60%.
Компактные габариты. Самостоятельно можно смастерить печь любых размеров.
Простая эксплуатация. Печь не требует частой закладки дров, периодичность составляет от 5 до 24 часов.
Если печь комбинированная, то отапливать помещение можно не только на твердом топливе (дрова или пеллеты), но и жидком (отработка).

Недостатки:

Дымоход должен быть только прямым, иначе не хватит тяги для тления топлива.
Требуется очищать внутреннюю часть дымохода от сажи и конденсата 1-2 раза в неделю.

Как выбрать подходящую печь

Для начала следует определить, какую площадь будет отапливать будущая печь. Это может быть небольшое подсобное помещение, гараж, мастерская или загородный дом. Готовые печи от производителей способны поддерживать стабильную температуру в помещениях, площадью от 80 до 250 кв.м.

Выбрать длительность тления твердого топлива также можно. По этой характеристике печи разделяются на три типа:

Минимальный период (5-8 часов)
Средний период (8-10 часов)
Максимальный период (10 и более часов)

В качестве материала для основания конструкции используются следующие металлы:

Сталь
Чугун
Кирпич

Различаются материалы степенью теплопроводности и количеством времени, которое затрачивается на прогрев котла. Кирпич прогревается достаточно долго - придется затратить больше топлива. Чугун хорошо сохраняет тепло, но процесс монтажа и транспортировки печи потребует приложить большие усилия. Выгоднее всего будет использовать сталь - здесь и быстрый прогрев, и хорошая теплоотдача. В случае если возникнет желание сделать печь самостоятельно, не нужно будет варить котел с нуля, подойдет металлическая бочка или использованный газовый баллон.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Для работы заранее подготавливают инструменты:

Аппарат для сварки и комплектующие к нему
Газовый резак
Молоток (Кувалда)
Мерная лента

И материалы:

Железные листы (толщина 4-5 мм)
Труба для дымохода (диаметр 100 мм)
Металлическая бочка

Пошаговая инструкция по сборке на примере металлической бочки:

1. Для бочки вырезается крышка из металлического листа. Диаметр следуют чуть увеличить, на 45-50 мм.
2. С помощью молотка или кувалды загибаем края листа вниз, чтобы крышка плотно закрывалась.
3. По центру крышки вырезается отверстие для трубы (диаметром 100 мм).
4. Внизу бочки делается отверстие, через которое будут закладываться дрова. Ровно под ним вырезают еще одно, для поддувала.
5. Между ними внутри бочки привариваются уголки или металлические пруты для поддержки колосниковой решетки.
6. Вверху бочки с боку вваривается труба, диаметром 100 мм для дымохода. Длина трубы должна быть не меньше 40 см, чтобы скапливалось меньше конденсата и сажи.
7. Изготавливаем пресс, который будет сдавливать топливо, не давая поступать лишнему воздуху.
8. Из металлического листа вырезается блин меньшим диаметром, чем сама бочка.
9. По центру блина вваривается труба, диаметром 100 мм, а ее длина должна быть на 30 - 50 см больше длины бочки.
10. Снизу крышки привариваются уголки по всей окружности, чтобы пресс плотнее ложился на поленья.
11. Проводится сборка всех компонентов. В бочку устанавливается решетка, пресс, на трубу пресса надевается крышка.
12. Крышка тщательно заваривается, а перед этим в зазор между крышкой и бочкой укладывается асбестовая прокладка, чтобы конструкция не пропускала дым и угарный газ.
13. Устанавливается дверца топки и воздушная заслонка. Проводится пробная растопка на улице. Если все в порядке -печь монтируется на заранее подготовленное место и подключается к дымоходу.

В результате получается следующая конструкция:

Расчеты делаются самостоятельно, исходя из площади отапливаемого помещения.

Виды печей длительного горения

На основе этой инструкции изготавливают печи различных видов - все они работают по принципу длительного горения, но имеют некоторые отличия.

Печь Бубафоня изготавливается и работает по такому же принципу, только вместо бочки для основы чаще используют газовый баллон.
Печь с водяным контуром делается из металлической трубы. Кроме прогревания подсобного помещения, она прогревает и воду, которую используют для мытья рук или других нужд.
Печь на отработке работает как на жидком топливе (масло, солярка), так и на дровах.

Печи на основе металлической бочки или баллона выглядят не очень симпатично, поставить одну из таких в жилой дом не захочется, поэтому их устанавливают в гаражах, мастерских или теплицах. А в загородном доме выкладывают кирпичную печь длительного горения.

Печь длительного горения из кирпича

Принцип действия здесь несколько другой, как и строение всей конструкции. Внутри кладки выстраивается целая система для подачи воздуха. После разведения огня и герметичной закупорки топливной камеры, пламя регулируется с помощью заслонки, а блуждающие внутри печи газы дают дополнительное тепло.

Габариты также рассчитываются в зависимости от площади дома. Постройка кирпичной печи всегда начинается с закладки фундамента, после чего, соблюдая точную порядовку, укладываются кирпичи. Для работы потребуются следующие инструменты:

Отвес для обеспечения ровности конструкции
Строительный уровень
Измерительная рулетка
Мастерок каплевидной формы
Емкость для размешивания цемента
Зубило и молоток, чтобы раздрабливать кирпич на нужные части

Перед началом работ посоветуйтесь с профессиональным печником. Если самостоятельная кладка производится в первый раз, без помощи специалиста могут возникнуть ошибки, которые повлияют на работу печи и ускорят износ.

Фундамент печи

Так как нагрев кирпичей в печи этого типа происходит быстро, фундамент должен располагаться от основания дома не меньше, чем на 70 см. Образовавшуюся пустоту заполняют песком, чтобы снизить пожароопасность.

Выкапывают котлован, глубиной 70 см. Диаметр ямы должен быть на 10 см больше, чем будущая печь.
Дно котлована укрывается гидроизоляцией из битумных листов и засыпается слоем песка (10 см).
Сверху кладут щебень, чтобы цемент фундамента лучше схватывался.
Разводится цемент с песком (1 к 3).
После создания фундамента на него укладывается лист асбеста, чтобы нагретая кирпичная кладка преждевременно не разрушала основание.

Кладка печи

Кладка делается из каленого кирпича, а топка и внутренние перегородки выкладываются жаростойким, керамическим материалом (шамотный кирпич).

Для надежной конструкции следует обязательно соблюдать порядовку. Ровность и точность первого и последующих рядов замеряются отвесом и линейкой-уровнем. Кирпичи кладутся на раствор из глины с песком. После выкладки топливной камеры, швы обжигаются, чтобы проверить качество раствора и самой кладки.

Дверца на топливную камеру, заслонки и задвижки устанавливаются в последнюю очередь, когда выложен последний ряд кладки. Все эти элементы должны герметично закрываться, поэтому перед монтажом, между кирпичной кладкой и металлом укладывают асбестовые прокладки. Допускается использование силиконовых присадок.

Для возведения дымохода желательно использовать составные элементы - они увеличат эксплуатационный срок и облегчат обслуживание. Внутри готовых кирпичных блоков размещается керамическая труба, отделанная утеплителем. Инструкция по установке составного дымохода у каждого производителя разная и идет в комплекте поставки.

Правила безопасности при эксплуатации печи

Система печи длительного горения является более опасной из-за скорости нагрева ее основания. При использовании соблюдайте следующие правила предосторожности:

Окружающие печь стены должны быть отделаны асбестовыми листами или другими огнеупорными материалами.
На расстоянии 1,5 метров от печи не должно быть легковоспламеняющихся предметов.
Чистку дымохода следует проводить не реже раза в 2-3 месяца.
В отапливаемом помещении обязательна установка хорошей вентиляции.
Не рекомендуется оставлять печь без присмотра на длительный срок.

Заключение

Конструкции печей длительного горения разнообразны, как и материалы, из которых выполнены отопительные приборы. Можно приобрести уже готовую продукцию в магазине или изготовить ее самостоятельно. Главное разобраться, какой тип печи лучше прочих подойдет для вашего загородного дома или гаража. Широкое распространение печи с описанным принципом действия получили, прежде всего, из-за внушительной экономии топлива, а также подкупающей простотой в эксплуатации и обслуживании.

Климатические условия России таковы, что без качественного и надежного отопления не обойтись. Поддержать комфортную температуру в наших домах, дачах помогают отопительные печи на дровах длительного горения. Несмотря на появление более современного и совершенного оборудования, многие до сих пор выбирают печи, да и их внешний вид и дизайн как нельзя лучше вписываются в интерьеры жилья.