Делаем передний и задний фонарь для велосипеда своими руками. Индукционный фонарь для велосипеда Самодельный велофонарь

Снова приветствую вас, мозгобратство ! Сегодня предлагаю приручить магнитную индукцию и своими руками создать эргономичный велофонарь.

Данная самоделка прочна, экологична, водонепроницаема, не требует замены батареек, вообщем одни плюсы! Мой фонарь прошел примерно 400 км испытаний, под дождем и даже ниже 0 градусов, со средней скоростью 27 км/ч и максимальной 60 км/ч — и до сих пор работает!

Шаг 1: Материалы

— 2 неодимовых магнита (из двух старых 6Gb HDD)
— 1 катушка (катушка из реле 12DC, 10А 250В)
— мастика
— термоусадочные трубки разного диаметра
— красные светодиоды 5мм, ~3V 20mA
— провод (коаксиальный стерео провод)
— деревянные палочки от мороженого
— кабельные стяжки
— паяльник и сопутствующие элементы
— фен

Шаг 2: Подготовка деталей

Из старых винчестеров вынимаем неодимовые магниты и временно, устанавливаем их на спицы колеса.
Соединяем проводами катушку и диоды, и так же временно помещаем катушку на раму велосипеда так, чтобы при вращении колеса, неодимовые магниты проходили рядом с катушкой. Вращением колеса проверяем работоспособность самоделки, меняя положение катушки находим наилучшую комбинацию.

Шаг3: Сборка схемы

Когда определились с расположением катушки и магнитов, начинаем пайку. Для этого к катушке припаиваем диодный мост с конденсатором – это даст более стабильное свечение, так как катушка дает переменный ток. Затем через провод параллельно припаиваем светодиоды.

Все элементы изолируем с помощью термоусадочной трубки и мастики, это даст поделке водонепроницаемость. То есть перед нагреванием термотрубки обмазываем элементы мастикой, а уже потом делаем усадку.

Можно обойтись и без диодного моста с конденсатором, но тогда свечение будет хуже.

Шаг 4: Монтаж

Собранную конструкцию монтируем на раму велосипеда с помощью стяжек. Неодимовые магниты сажаем на палочки от мороженного, помещаем в термотрубку и нагреваем. Полученные неодимовые «конфетки» крепим на спицы колеса, в уже намеченные для них места.

Всегда был популярным во всем мире. Особенно сегодня, когда загрязнение планеты и бесконечные пробки становятся причиной многочисленных неудобств в глобальном масштабе и ученые твердят о необходимости уменьшить число автомобилей на улицах, велосипед обретает новую жизнь. Если вы являетесь любителем велосипедов и предпочитаете велосипед другим транспортным средствам, то этот материал вам обязательно понравиться, поскольку в нем мы рассмотрим способ изготовления задней габаритной фары на велосипед.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом по изготовлению фары

Итак, что нам понадобится в процессе изготовления:
- аккумуляторный отсек для кроны;
- аккумулятор крона;
- крепление от катафота;
- светодиодная лента красного цвета;
- дрель;
- сверло;
- болты;
- гайки;
- шайбы.

Сразу уточним необходимость использования аккумуляторного отсека для кроны. Дело в том, что такие отсеки имеют специальные контакты для подключения аккумуляторов типа крона. Помимо этого, на них предусмотрен выключатель, который позволит без каких-либо проблем включать и выключать фонарь в необходимое время. Что касается светодиодной ленты, то для изготовления фонаря нам понадобится 3 куска по 5 см. Особых проблем с поиском материалов не возникнет, поэтому можно приступать к сборке.

В конце припаиваем провода, идущие от аккумуляторного отсека к светодиодным лентам. Для удобства можно припаять провода к крайним контактам, а средние подключить между собой.

Для поездок на дачу купил велосипед. чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток и избежать аварий на проезжей части, установил на него фару.

На радиатор d 100 мм приклеил светодиод мощностью 10 Вт (фото 1) и припаял к нему два провода для подключения к источнику питания.

Из пластиковой бутылки объемом 2 л изготовил отражатель - вырезал из верхней ее части сегмент нужного размера и покрасил его изнутри краской Хром эффект. После того как покрытие высохло, закрепил отражатель на радиаторе термоклеем (фото 2).

Для корпуса фары подошла пластиковая бутылка из-под молока. Отрезал от емкости нижнюю часть на нужную длину. В дне просверлил отверстие и снаружи вставил в него крепежный хомут, который зажал изнутри гайкой, предварительно подложив под нее металлическую шайбу. В стенке корпуса вырезал отверстие для проводов.

Внутрь пластикового кожуха вставил радиатор и зафиксировал его на дне саморезами. Чтобы защитить светодиод от дождя, переднее отверстие корпуса фары закрыл прозрачным листовым пластиком, вырезав из него круглую заготовку нужного размера (фотоЗ). Надрезал ее припуски по кругу и приклеил на край кожуха, для надежности место соединения обернул пластиковой полоской. Фару закрепил на руле велосипеда. В качестве источника питания использую аккумуляторную батарею от шуруповерта (можно любое другое устройство напряжением 12 В).

Обозначь маневр

На плате закрепил семь светодиодов d 5 мм - три красных по центру и по два желтых по краям. Светоэлементы соединил по схеме, а к контактам «плюс-минус» припаял провод с USB-штекером. Плату со светодиодами поместил в корпус от задней велосипедной фары, которую затем закрепил на раме сзади. Тумблеры (S1 и S2) закрепил на руле - один слева (для левого сигнала), второй - справа.

Для питания поворотников использую дополнительный аккумулятор, который подключаю через USB разъем.

Велосипедная фара своими руками

Здравствуйте дорогие наши читатели, и пользователи. Вот и наступила весна, а вместе с ней и долгожданный сезон выездов и катаний будь то на велосипеде, или на мотоцикле. Не обойтись ночью без велосипедного фонаря. И в этой статье мы рассмотрим как своими руками собрать фару на мощном светодиоде для велосипеда.

Отличия от обычной, на лампе накаливания, или покупной, 1ое- это доступность деталей, 2-е, это то что потребляет мало энергии,и еще одно отличие что для сборки подойдет даже начинающим.

И начнем

В фаре используется 3-х ватный светодиод-люксеон., который питается от 5-ти вольт и потребляет 700 миллиампер тока. Данный светодиод дешёвый - цена всего около 90-100р.

Как и любой мощный LED прибор, этот светодиод надо установить на радиатор. Размеры: чем больше - тем лучше. Лишь бы влез в корпус старой велофары. Конечно перед установкой на теплоотвод не забываем про термопасту.

Пульт управления велофарой на руле, а сзади сиденья прикрутил подсумок для аккумов.

Внутри они в коробочке которую можно снять если пристегнул байк на улице. Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка и который можно унести с собой когда оставил велик пристёгнутым. Задний "моргатель" сделал из имеющегося катафота. Всунул внутрь 2 красных светодиода:

Питается переделанная фара от 6-ти аккумуляторов АА CAMELION NI-MH 1000mAh 1,2v. В качестве токоограничителя - мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт. Если поставить обычные двухваттники МЛТ - будут перегреваться. Схему подключения не привожу - она простейшая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.

Вот что получил при испытаниях велофары: первые 0,5 часа поездки всё ОК; вторые 0,5 часа спад яркости на 9%; после 1,5 часа езды спад на 15%- не ощутим; после 2 часов поездки спад яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после 3 с лишним часов катания спад яркости фары 60%- это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге мы имеем примерно 2 часа 40 минут хорошего света. Короче говоря, самодельная LED фара вышла на славу!

Итого получил следующие технические характеристики конструкции:Питание: 6*АА 1,2V
Свет (передний): Светодиод luxeon star 3W 5v 180LM.
Свет (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3v.
Видимый угол света: 85 градусов.
Дальность света: 20 метров (кошку видно чётко с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречку чуток слепит, но задний проблесковый маячок видно чётко с 50 метров.
Аккумуляторов хватает более чем на 2 часа.

В данной статье мы опишем способ самостоятельного изготовления фонаря для велосипеда, который в ночное время будет «пробивать» мощным лучом светодиодного света расстояние в 30 метров.

Полные спецификации и список деталей приведен в конце статьи.

Ну что же, давайте начнем с самого начала. Перво-наперво нам нужно будет изготовить корпус будущего фонаря. На фотографии расположенной ниже показан материал, который будет использоваться в процессе изготовления - лексановый пластик MR10, алюминиевый L-образный уголок 1,5 мм х 19 мм, корпус от старого фанарика и алюминиевый радиатор.

Нужно вырезать из подготовленного материала детали нужной формы и размера - разрезать радиатор на полоски, вырезать алюминиевую заднюю панель для корпуса, 19 мм секцию из корпуса, лексановую лицевую панель.

Теперь мы готовы установить в корпус фанаря сверхяркие светодиоды. Подрежьте шестигранные трубки для светодиодов таким образом, чтобы они уместились внутри корпуса. Затем установите сами светодиоды на дополнительный кусочек алюминиевого уголка толщиной равной толщине корпуса фонаря. Поверните центральный таким образом, чтобы контакт «+» предыдущего светодиода прилегал к контакту «-» следующего светодиода. Затем приклейте светодиоды термическим клеем, после чего зажмите их до тех пор, пока клей хорошенько не просохнет (где-то на 5-10 минут). Для мощных светодиодов очень важен быстрый теплообмен, то есть если говорить проще, их нужно хорошо охлаждать, иначе они очень быстро перегреются и сгорят. Приклейте полоски радиатора на верхнюю часть корпуса и на заднюю часть алюминиевого уголка, используйте для этого эпоксидную смолу или термоклей.

Далее нам нужно будет соединить светодиоды и приклеить трубки, которые будут исполнять роль держателей линз. Соединить светодиоды просто - для этого используйте любой медный провод, подобный нашему (на фотографии ниже можно разглядеть красную изоляцию провода между светодиодами). Главное не перепутайте полярность - «плюс» к «минусу», иначе светодиоды не заработают - они требуют соблюдения полярности. Просверлите отверстие на задней панели, в данное отверстие вы проденете шнур, по которому будет подаваться питание. После подключения светодиодов можно устанавливать подрезанные по длине шестигранные трубки (изготовить их можно из старого маркера) - разместите их таким образом, чтобы боковые трубки были равноудалены от центральной, и при этом центральная трубка находилась прямо посередине основного корпуса. Аккуратно приклейте крепления для линз (шестигранные трубки) к основанию, здесь желательно использовать что-то вроде суперклея. Припаяйте кабель питания к выводам «+» и «-».

Теперь нам нужно завершить работу с корпусом. Линзы клеем к шестигранным трубкам при помощи клея для потолочной плитке (или аналога), только не используйте здесь обычный суперклей - он может испортить линзы (линзы покроются белой пленкой от паров суперклея во время его высыхания). Мы использовали прожекторную линзу в центре и линзы для рассеянного освещения по бокам. Приклейте на дно корпуса гайку с винтом для фиксации крепежного кронштейна, для надежной склейки рекомендуется эпоксидный клей. После того, как клей крепящий линзы высохнет, можно устанавливать лицевую панель из лексанового пластика (ударопрочный плексиглас по сути). Закрепите стандартный (желательно подстраевымый по всем осям) кронштейн, на котором будет крепиться непосредственно фонарь.

После того, как с фонарем работа закончена нужно его чем-то «запитать», мы использовали набор из четырех литий-ионных аккумуляторов (18650 Li-ion). Выключатель, электроника и сами аккумуляторы мы поместили внутрь бутылочки для воды. Для соединения аккумуляторов используется коннектор типа Molex. Здесь нам понадобятся следующие компоненты: аккумуляторная батарея с самовосстанавливающимся предохранителем и печатной платой для защиты, соединители типа Molex, выключатель (тумблер), регулятор для подстройки яркости светодиодов (все это показано на снимке расположенном ниже). Для соединения фонаря с блоком питания мы использовали двухштырьковый коннектор, вы можете использовать здесь любой другой, однако желательно чтобы он был качественным и не пропускал влагу и грязь.

Наш фонарь почти готов, осталась некоторая «косметическая» работа с блоком питания. Мы аккуратно сложили все провода и перетянули их хомутом (на фотографии снизу показана нижняя часть бутылки). Для фиксации крепления мы использовали эпоксидную смолу. Также нужно не забыть просверлить отверстия для регулятора яркости и выключателя. Также желательно. Продеть питающий провод через изоляционную трубку для защиты от физического воздействия и влаги-грязи.

В нашем комплекте аккумуляторы поставлялись с зарядным устройством, полная их зарядка занимала приблизительно три часа времени. Светодиоды давали очень яркий белый свет. На полной мощности луч пробивал дистанцию в тридцать метров, при хороших погодных условиях и полной темноте - на целых 45 метров (примерно). Светодиоды выдавали 700 люмен света, что эквивалентно галогеновой лампе мощностью в 70-ватт, несмотря на это, фонарь потребляет всего 12 ватт.

Спецификации:

Три светодиода Cree XR-E R2, 700 люмен, 3 часа использования на полной мощности с аккумуляторной батареей на 14.8 вольт 2.4А/ч, имеется возможность регулировки яркости, фонарь с креплением весит 99 граммов, 4 батареи весят (184 грамма), зарядное устройство, конструкция фонаря стоит 75$, аккумуляторы и зарядное устройство - 100$.

Детали (цена указана в долларах США)

Сборка со светодиодами

3 светодиода Cree XR-E R2 — 6$ каждый
3 оптические линзы из полимера — 3$ каждая
Корпус от Hammond — 8$
Радиатор — 4$
Лексановый лист MR10 12×12” — 12$
36” алюминиевый уголок — 4$
Arctic Silver — 12$
Тумблер — 0$, мы сняли его со старого телевизора (новый стоит 1-2 доллара максимум)

Сборка с аккумуляторами

18650 Li-ion 14.8 вольт 2.4А/ч — 74$
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов — 27$
Коннекторы типа Molex — $0 (ну у нас их хоть отбавляй! Стоят они вообще сущие копейки…)

В общем и целом: 75$ за фонарь и 100$ за батареи.