Процесс постройки каркасного дома в фотографиях. Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

Пять лет назад, имея бюджет 600000 руб. и одного помощника, я построил одноэтажный дом с мансардой площадью 100 м 2 для постоянного проживания. Сейчас, учитывая все ошибки, допущенные во время строительства , я расскажу, как самому построить дом, имея всего 700000 руб.

Почему именно «каркасник»?

Некоторое время назад у меня появилась мечта о собственном доме на своей земле. Ни земли, ни денег на тот момент не было, только большое желание. Желание, как известно, порождает возможности, и вот я уже владелец своего собственного земельного участка недалеко от города и суммы денег порядка 600000 руб. Имея некоторый опыт строительства, я стал изучать варианты. На определенном этапе попалась информация о каркасных домах , то есть домах, собирающихся из готовых СИП панелей — по сути сэндвичей, где между двух слоев из ориентировано стружечных плит (ОСП) находится эффективный утеплитель — чаще всего пенополистирол. Как оказалось — это один из самых дешевых вариантов строительства. Правда и в этом случае дом площадью 100 м 2 обойдется в сумму порядка 1500000 руб. — сумма для меня слишком большая. Но это ведь только если строить такой дом будет фирма-продавец. А сколько я сэкономлю, если куплю готовые СИП панели и соберу дом сам? Как оказалось недостаточно много. А что если, понимая, что собой представляют СИП панели, отказаться от использования готовых и делать их самостоятельно, по мере строительства, утеплять при этом не пенопластом, а чем-то более экологичным? Оказалось, что стоимость такого варианта меньше в разы! Осталось только убедить супругу в том, что такой дом не только недорогой, но и соответствует абсолютно всем, даже самым строгим требованиям, предъявляемым к домам для постоянного проживания. С супругой мне это удалось, правда, не с первой попытки. Теперь, прожив в таком доме 5 лет, она периодически благодарит меня за то, что в свое время я смог ее убедить в «правильности» этого типа строительства. Сейчас я попробую убедить и вас.

Существует 4 характеристики, делающие дом не просто строением пригодным для жилья, а именно тем местом, где будете жить вы и ваша семья, и куда будут приезжать друзья. Итак:

1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.

2. Дом должен быть прочным. Среди всех деревянных домов каркасные конструктивно самые прочные. Они представляют собой практически монолитную структуру. Теоретически, такой дом можно подцепить за крышу подъемным краном, приподнять и даже потрясти, а ему при этом ничего не будет. Ни просевший фундамент, ни природные катаклизмы, ничто не повредит такой дом. Наилучшим доказательством конструктивной прочности является то, что каркасные дома начали строить еще в Японии более 4000 лет назад и строят до сих пор, поскольку они отлично противостоят тайфунам и землетрясениям, нередким в этом регионе.

3. Дом должен быть долговечным. Смотрим предыдущий пункт, добавляем сюда возможность обработать каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, соответствующими пропитками, и получим на выходе дом, в котором будете жить вы, ваши дети, да и внукам еще останется. Справедливости ради следует отметить, что единственным проблемным элементом может быть утеплитель. То есть если покупать готовые СИП панели с наполнителем пенополистирол, то через десяток лет тот осыплется внутри каркаса. Таким образом, в верхней части стен образуются пустоты, не имеющие утеплителя. Понятно, что это легко исправляется путем заполнения их через просверленные отверстия монтажной пеной, но все-таки, нюанс неприятный. В рамках своих статей я расскажу, как надо утеплить каркасный дом, чтобы избежать подобных проблем.

4. Дом должен быть экологичным. Самый скользкий вопрос. Хотя если относиться к строительным материалам беспристрастно, то, пожалуй, экологичнее каркасных только дома срубы, да еще из красного кирпича (да и то сомнительно — добавки в материал для кирпичей и цемент делают такие дома уже не такими экологичными, по сравнению, например, с домами 50 летней и большей давности). В каркасных домах самыми проблемными элементами являются плиты ОСП и утеплитель. Давайте рассмотрим по порядку. Современное производство ОСП панелей подразумевает максимальную экологическую безопасность, то есть содержание вредных веществ минимально (по большинству показателей на грани улавливания). Опять-таки, если использовать готовые СИП панели, у которых плиты ОСП с обеих, внутренней и внешней, сторон, то это может иметь какое-то значение. Я расскажу как строить дом, в котором ОСП панели используются только как наружный слой. Про утеплитель можно рассуждать много, главное понимать, что утепляться можно пенопластом, минплитой или, к примеру, эковатой. Вариантов множество. Комбинируя различные материалы можно добиться совершенно разных результатов, как по теплоизолирующим, так и по экологическим показателям. Я расскажу, как утеплял свой дом , исходя из своих поставленных задач.

Теперь хочу остановиться на характеристиках, свойственных только каркасным домам.

1. Легкая модернизация. Имеется ввиду, что каркасный дом легко достроить любым количеством дополнительных помещений, с соответствующим изменением расположений окон и дверей. Так на сегодняшний день я планирую пристроить к своему готовому дому еще одну комнату, в которой будет камин и что-то типа зимнего сада. Кроме того, эта комната будет иметь отдельный выход в сад-огород. Из свершившихся перестроек готового дома могу отметить удаление одного окна и врезку его в другую стену. Переделку эту я совершил уже после завершения строительства, правда на том этапе пока не было чистовой отделки. Времени эта операция у меня отняла около 2-х часов.

2. А теперь главное, о чем уже упоминал — это низкая себестоимость дома. Каркасный дом — самый недорогой дом. Даже если покупать готовые СИП панели и использовать труд сторонних рабочих, то и в этом случае готовый дом обойдется вам раза в полтора дешевле любого другого. Но, если у вас есть хотя бы основные навыки работы с деревом, пара месяцев, а именно столько надо, чтобы построить каркасный дом самому, пара помощников и сумма денег порядка 700000 руб., то вы уже являетесь потенциальным владельцем дома для постоянного проживания площадью около 100 м 2 . Я же, по факту владею таким домом.

Итак, если вы дочитали до этого предложения, то, как минимум, заинтересовались, а как максимум, с нетерпением ждете, когда автор перейдет от воды к конкретике.

Выбор проекта

Подготовка проекта — дело, как оказалось, очень серьезное. Мало просто нарисовать понравившийся дом, расставить окна, двери и перегородки. С этого начинал и я. Очень хорошо, что какие-то сомнения постоянно присутствовали, что-то не нравилось либо мне, либо моей супруге. В процессе изменений все нюансы учитывались, проект переделывался, иногда кардинально. На очередном этапе пришло понимание, что дом не может иметь произвольные размеры. В первую очередь даже не из-за технологических требований — типа длина половых лаг не может быть больше 3,5 м, если она не имеет промежуточных подпорок, не дающих ей играть под ногами. Это как раз несложно обойти, предусматривая подпорные столбы и балки и планируя несущие перегородки в нужных местах. Самое главное — это исходные размеры строительных материалов. Так скелет каркаса делается из бруса. Длина строительного бруса — 6 м. Таким образом, планируя дом с размерами кратными 6 м или целым частям от 6, то есть 2 м или 3 м, можно неплохо сэкономить на покупке материала, так как в этом случае остается минимум отходов. Далее, размеры плит ОСП — 2,44х1,22 м. Обращаю внимание — это ОСП американского стандарта. Есть ОСП евростандарта — 2,5х1,25 м. Можно использовать их, только все расчеты я производил именно с американцами, так как от них меньше отходов. Итак, при сопоставлении размеров брусьев и листов ОСП, и учете полученного результата, пазл-проект составился. Кроме того, сразу стало ясно как рассчитать смету. В итоге получился одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м 2 .

Первый этаж. 1 - гостиная-столовая-кухня 50 кв. м; 2 - лестница на второй этаж; 3 - санузел 5 кв. м; 4 - прихожая 6 кв. м; 5 - открытая веранда на уровне пола первого этажа

Мансардный этаж. 1 - спальня 14 кв. м; 2 - холл 17,5 кв. м; 3 - санузел 5 кв. м

На этих схемах я дал только общие размеры, без конкретики типа размеры окон, дверей, высота потолков и т. п. Далее, где я буду рассказывать, как строится каркас, все необходимые размеры будут даны. Кроме того, я указал направление север-юг для удобства обозначения стен — северная, южная и т. п. Как видно из схем, такие размеры дома позволяют использовать брусья стандартных размеров 6 м и кусков 3 и 2 м, не дающих остатков. Необходимо уточнить, что дом имеет открытую веранду (на схеме первого этажа). Подъем с уровня земли осуществляется по лестнице именно на нее, а оттуда через дверь попадаем в дом. Сейчас я расширил веранду с 2 м, указанных на схеме, до 2,5 м. Как говорил, в каркасных домах это не проблема, если появится желание, то это вы сможете легко сделать самостоятельно.

Кроме того, расположение лестницы на второй этаж обусловлено двумя соображениями:

подъем осуществляется в самой высокой части крыши — коньковой, что придает воздушности конструкции;
под этой лестницей, сама она справа, идет аналогично еще одна в подвал,спрятана за дверью.

Аппендикс около лестницы — это маленький кабинет, мною, пока не готов второй этаж, используемый в качестве спальной. Совершенно понятно, что если отказаться от мансардного этажа, то за счет лестницы жилая площадь увеличивается на 2,5 м. В принципе, немного, но что мешает изменить проект, отказаться от веранды в пользу жилого помещения и получить тем самым дом площадью 72 м. Вроде бы тоже не много, но если учесть, что в городе у меня была трехкомнатная квартира 60 м 2 и этого как-то хватало, то наверное, в целях экономии такой шаг будет вполне оправдан. Какое-то время мне вполне хватало и одного этажа. В настоящий момент я заканчиваю строительство второго.

Отдельно несколько слов по планировке. Изначально планировалось сделать на первом этаже две комнаты с кухней. Кухня — в юго-западном углу и отдельная комната приблизительно 11 м 2 в юго-восточном углу. Все остальное помещение — гостиная. Такая планировка совершенно необходима, если оставлять только первый этаж. Однако второй этаж, в котором разместится спальня, позволяет уйти от разделения площади на комнатки, что, как показала практика, очень и очень хорошо, особенно для совместного времяпровождения в компании друзей, а кухня, столовая, гостиная и, на первых порах спальня, вполне уживаются в едином помещении первого этажа.

Что ж, проект утвержден, приступаем к строительству.

Фундамент

Каким делать фундамент для каркасного дома? Ответ — да любым. Это может быть ленточный мелкозаглубленный фундамент , может быть фундамент из бетонных блоков (мой вариант), а может быть монолитная железобетонная плита под всем домом (правда придется распрощаться с мечтой о подвале).

Когда я просчитывал свой фундамент, я хотел учесть несколько нюансов:

Должен быть максимально дешевым.
Должен изготавливаться в кратчайшие сроки.
Под домом должен быть подвал.

По цене скажу сразу, готовые фундаментные блоки получались дешевле, чем бетон для заливки аналогичного фундамента. Если лить из приготавливаемой самостоятельно смеси, то будет дешевле, но сроки вступают в противоречие со вторым требованием. Ставил блоки я в два ряда, на подготовленную песчано-гравийную подушку, что подняло дом над землей на высоту 1 м. Таким образом, получился сразу цоколь. Чтобы подвальное помещение не промерзало, его в последствии пришлось утеплить. В любом случае, даже с учетом утепления, этот вариант был самым дешевым и соответствовал всем выдвинутым мною требованиям.

Кстати, помните, я говорил про пристройку. Ее я планирую сделать именно с этой стороны, то есть в пространстве между окнами. Проект уже продуман, осталось дело за малым.

Крупным планом цоколь можно увидеть на следующем фото. Кстати, белая краска не так проста, как кажется на первый взгляд. Это именно утеплитель, сверхтонкий — 3 мм — наносящийся как краска и по теплоизоляционным свойствам сопоставимая со 100 мм пенополистиролового утеплителя, и главное, наносится, как положено для утеплителя снаружи и является атмосферостойким.

Каким бы вы не сделали фундамент, в итоге у вас должна получиться такая картина:

Отсутствие перемычки под верандой позволяет использовать это пространство для хранения разной садовой утвари

Для чего необходимы подпорные столбики. Не забывайте — дом деревянный, и перекрытия в нем деревянные. Двумя концами половые лаги опираются на обвязку, лежащую на цоколе. Чтобы при длине лаг 6 м полы не гуляли под ногами, необходимо обустраивать подпорные балки (горизонтальные брусья, идущие под лагами, и расположенные по отношению к ним перпендикулярно), а они, в свое время, должны лежать на подпорных вертикальных столбах. Именно эти столбы изображены на рисунке. Таким образом, когда вы будете делать основу для пола первого и, если необходимо, второго этажа, у вас получится приблизительно такая картина:

Первый этаж

Мансарда

Сразу отмечу, что две подпорные системы для лаг второго этажа необходимы, исходя из соображений прочности. Подпорные столбы упираются не в землю, а в лаги первого этажа, что делает конструкцию менее прочной. В дальнейшем вертикальные столбы посередине комнаты легко обыграть, как это сделал, например, я.

На что еще раз обращаю внимание, стандартная длина бруса 6 м. Вертикальные столбы стоят как раз под местом стыка 6 м и 3 м бруса-подпорной балки. Чувствуете соль указанных размеров. Но об этом подробнее далее, а сейчас возвращаемся к фундаменту.

Во время работ по его обустройству необходимо предусмотреть все необходимые отверстия для систем жизнеобеспечения и сделать, в случае необходимости, дренаж. Кроме того, если планируете подвал, то чтобы не создавать себе проблем, делайте его до возведения каркаса. Это потребует дополнительного времени и вы не уложитесь в обещанные 2 месяца, но зато значительно сократит трудо- и материальные затраты на обустройство подвала. Я вначале построил дом, а затем уже стал делать подвал — это было, пожалуй, единственной серьезной моей ошибкой, допущенной при строительстве. На сегодняшний день подвал в моем доме практически готов, но вот чего мне это стоило...

Вообще говоря, описывать подробно работы по возведению фундамента я не буду. Это был единственный этап, где мне пришлось прибегнуть к помощи друзей. Здесь, пожалуй, вам лучше воспользоваться опытом более сведущих людей, как это сделал я.

Дом, построенный мною, пока не готов, правда это не мешает мне жить в нем уже почти 5 лет. Самое главное — это костяк, а мясо, то есть соответствующий интерьер, пристройки и прочее со временем появятся. Главное — это мой дом на моей земле, а это именно то, о чем я мечтал.

На этом первую статью я хотел бы закончить. Далее будет самое интересное — сколько какого материала надо будет купить, сколько денег на это потребуется, а главное, как из всего этого построить дом. Все это я расскажу в .

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Если вы загорелись идеей строительства собственного дома, то эта статья специально для вас. Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками.

Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. Мы же будем считать, что все дела уже сделаны – согласование, выбор участка строительства, его исследование и т.д.

Итак, строим каркасный дом своими руками!

1. Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

Отсутствие спецтехники для возведения свай
Быстрый монтаж – достаточно суток
Огромный выбор свай
Хорошая несущая способность
Низкая стоимость
Возможность проведения работ в любое время года

Недостаток свайно-винтового фундамента – невозможность обустройства подвального помещения.

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Примечание: Если почва участка глинистая, то работы проводите в хорошую погоду Сверление земли осуществляйте под прямым углом

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра .

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня, последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2. Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются при помощи усиленных стальных уголков.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж делается тремя способами:

Методом вырубки
Перфорированными кронштейнами
Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

6. Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого. Порядок выполнения следующий:

Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии

7. Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.

Поверх крепят пароизоляционную пленку.

8. Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым - сделать внутреннюю отделку.

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Каркасный дом - легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь - период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Выбор фундамента

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

винтовые сваи;
столбики;
мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями - около 80 см.
Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала - необрезной доски.
Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
Дом обшивают досками.
Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

Основная ошибка - это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Фотографии интересных решений

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Варианты популярной среди застройщиков технологии отличаются выбором конструкционных материалов, способа строительства и вида утепления. Объединяет надёжность, долговечность, темпы возведения, отсутствие усадки. Инструкция по сборке поможет в освоении науки частного домостроения.

Без проекта – с завязанными глазами

Что даёт готовый проект каркасного дома:

Поэтажные планы и чертежи узлов и конструкций;
Полный перечень количества и размеров материалов;
Калькуляцию расходов на комплектующие и работы;
Своевременный подвод инженерных коммуникаций;
Снижение накладных и транспортных расходов;
Исключение закупки излишков материалов;
Планирование расхода личных средств по смете.

Подготовка участка

Рачительный хозяин заранее уберёт сорную траву на будущей стройплощадке каркасного дома, организует крытые места складирования материала, помещение, где на ночь останется электроинструмент. Спланирует и подготовит удобные подъезды для автотранспорта. Понадобится временный туалет, навес для отдыха и приёма пищи.

Закладка фундамента

Привязка проекта к месту подразумевает ознакомление с гидрогеологическими изысканиями в данном районе – это даст представление о потребном виде фундамента.
Общий вес здания, планировка, характер рельефа местности, тип почвы и глубина залегания грунтовых вод определят мощность и глубину заложения. Важно: бетонные фундаменты нуждаются в надёжной гидроизоляции и как минимум, гравийно-песчаном дренажном слое для водоотвода. В бетон заранее устанавливаются закладные элементы с резьбовыми анкерами.

На слабых, подтапливаемых грунтах кстати придётся винтовой свайный фундамент, который механизированным способом устанавливатся за один световой день;
Морозное вспучивание укротит армированный столбчатый фундамент с поднятым над землёй верхним железобетонным ростверком;
Лента, выполненная совместно цельной литой плитой, удержит вес многотонного монолитного каркасного дома.

Выбор строительного материала

По частоте использования лидирует привычная сосновая доска. ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) и монолитные дома встречаются реже. Традиционная технология и способ ЛСТК схожи. Инструкция осветит общие для них вопросы.

Нижняя обвязка и лаги пола

Рама нижней обвязки выполняется не только из бруса, но и из собранных в пакет досок, поставленных на ребро – меньше ощущается коробление материала. Каждая доска по отдельности прибивается гвоздями. Стыки разносятся по всей длине. Между каждой парой досок прокладывается джутовая лента. Важно: применяйте просушенный антисептированный строганный материал. Соединения несущей конструкции осуществляются гвоздями. Точки контакта с бетоном прокладываются двумя слоями рубероида.

Элементы рамы каркасного дома крепятся врубовыми соединениями, дополняются усиленными металлическими уголками и опорами. Горизонтальность проверяется по уровню, если нет возможности воспользоваться нивелиром. Под гайку подкладывается крупная шайба. Лаги подвешиваются на открытых опорах подходящего размера. Между собой они соединяются поперечинами в разбежку. Предпочтительная фиксация с рамой – шпильки. Для удобства монтажа стенового каркаса настилается временный черновой пол.

Ускоренный монтаж стен

Увеличение темпа строительства возможно в случае приобретения полного домокомплекта – комплектующие детали не требуют обработки и подгонки. Второй вариант
– это укрупнение сборочных единиц. Для этого на черновом полу чертится точная копия элемента стены, крепятся ограничительные бобышки и собирается первый блок. Контроль габаритов и диагоналей самый тщательный! Величину следует рассчитать, чтобы вес не превышал 100 кг при работе вдвоём.
Шаг по осям вертикальных стоек принимается 60 см. Чтобы не потерять геометрию фрагмента, сверху он накрывается ОСП (ориентировано стружечная плита) толщиной 9–12 мм. В этом случае раскосы не ставятся, необходимая пространственная жесткость обеспечивается ОСП, усиленными уголками (по желанию). Листовые обшивочные материалы крепятся саморезами, с отступом 10–12 мм от края листа. Зазор между листами 3 мм. Оконные и дверные проёмы вырезаются по контуру после подшивки. Не упустите усиление проёмов хедерами и дополнительными стойками.

Установка начинается с угла по джутовой ленте. Вертикальность и стабильность обеспечат подкосы. Следующий блок тоже угловой – будут держать друг друга. По кондуктору проводится сборка и межкомнатных перегородок. Он пригодится и для монтажа модулей второго этажа. Стыковочные наложения двух модульных элементов по плоскости прокладываются джутом во избежание появления мостиков холода, стягиваются шпильками.

Углы наружных стен оформляются как тёплый угол. Это надёжнее бруса по сохранению тепла. Прочностные характеристики те же. ОСП желательно ориентировать наружу для последующего удобства заполнения и предохранения утеплителя от атмосферных осадков при укладке.

Стены первого этажа каркасного дома накрываются по периметру доской толщиной 50 мм. Этим обеспечивается равномерное восприятие веса надстроек и улучшение связи углов. Стыки устраиваются точно по оси вертикальных стоек, не совпадая с нижележащими на шаг стоек. Перекрытие – точная копия пола первого этажа. Оси лаг и вертикальных стоек стен второго этажа (если он устраивается) совпадают. Сборка по правилам подразумевает распределение веса точно по осям.

Кровля

Преимущественно крыша каркасного дома по конфигурации выбирается двускатная: простая конструкция с уклоном 35–45 градусов обладает меньшей парусностью и не накапливает снеговую массу. Силовой каркас дублирует оси расположенных ниже конструкций. Кровельные работы начинаются, когда каркас наберёт жесткость за счёт обшитых с одной стороны ОСП капитальных стен, перегородок, межэтажных перекрытий и зашитых фронтонов.

Утепление по правилам

Значимые параметры выбора утеплителя:

Воздухопроницаемость – способность вывода конденсата точки росы;
Уровень теплопроводности;
Долговечность;
Плотность.

Приведённым требованиям удовлетворяет пеноизол и базальтовая вата. Шаг стоек и лаг каркасного дома изначально подстроен под плитные минераловатные материалы: они зажимаются по ширине при укладке. Дополнительная подстраховка против провисания – фиксация в нескольких точках грибковыми держателями. Каждый следующий слой укладывается с перекрытием стыков предыдущего.

Укладка теплоизолятора проводится под накрытой крышей. Инструкция утепления стен, перекрытий и кровли идентична. В межкомнатных перегородках базальтовая вата функционирует только как звукопоглотитель. Наружные конструкции не только держат, но и оберегают утеплитель от намокания и выветривания.

С внутренней стороны стены ставится пароизоляционная мембрана. Ориентация сторон промаркирована на упаковке. Назначение: воспрепятствовать попаданию влаги изнутри дома в теплоизолятор. Обратный процесс возможен. Полосы плёнки соединяются с нахлестом двусторонним скотчем. Места крепления скобами степлера проклеиваются липкой лентой.

С наружной стороны устанавливается гидроветроизоляционная плёнка. Она ограждает каменную вату от атмосферных осадков и порывов ветра. Для действенного осушения утеплителя устраивается вентилируемый фасад: вертикальные рейки под наружной отделкой поддерживают непрерывный ток воздуха, не позволяя задерживаться влажному в непогоду, и увлекая пары из толщи минваты в сухую погоду.

Заключение

Предложенная вашему вниманию инструкция – не догма, а ненавязчивое руководство по базовым пунктам воплощения в жизнь идеи постройки собственного каркасного жилья. Строгое следование традициям или безоглядное погружение в авангардизм хай-тека – ваш правильный выбор. Творческий подход не бывает ошибочным. Смелее, у вас получится!

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента под каркас

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

Материалы для обустройства каркаса дома

Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
Антисептик.
Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

пила дисковая (или цепная);
торцовочная пила (желательно);
перфоратор;
рулетка (короткая и длинная);
шуруповерт;
ножовка;
топор;
молоток;
плоскогубцы;
лопата, лом;
отбивочный шнур;
уровень;
электролобзик;
электрорубанок;
набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для дома?

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как крепить бруски нижней обвязки?

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек по вертикали

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) – способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй – при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.