Instalación de revestimiento de bricolaje: revestimiento de la casa

El revestimiento es un material de construcción que le permite rápidamente, con poco trabajo y dinero, darle a una casa privada una apariencia atractiva. El revestimiento con revestimiento se usa sobre todo para renovar edificios antiguos, pero aún bastante sólidos, ver fig. La instalación del revestimiento es tecnológicamente muy simple, no requiere una preparación cuidadosa de la superficie subyacente, habilidades de trabajo complejas y herramientas especiales.

Al mismo tiempo, el costo del trabajo de revestimiento por parte de un equipo contratado es del 50 al 60% del costo del material, que ascenderá a al menos 12,000 rublos para una casa de tamaño mediano. ahorro en caso de autoejecución. El mismo flujo de trabajo para una persona que sabe cómo hacer algo, pero que ha tomado revestimiento por primera vez, toma de 5 a 12 días hábiles.

Además, terminar la casa con revestimiento en sí mismo la calienta notablemente. Y es posible (y recomendable) combinar con trabajos de emplatado. Al mismo tiempo, se simplifica significativamente y es más barato sin comprometer la eficiencia. Con revestimiento independiente con aislamiento simultáneo, el costo total del trabajo se reduce al menos a la mitad, el consumo de combustible para calefacción en invierno se reduce en un 25-35% en latitudes medias y el consumo de electricidad para aire acondicionado en verano se reduce en un 15-20 % Aumente los gastos del año pasado para estos elementos del presupuesto, calcule los ahorros en dinero; probablemente no tendrá que dar argumentos más importantes a favor de ennoblecer la casa con el revestimiento con sus propias manos.

¿De donde vino el?

Revestimiento en la traducción significa ... tes. Sí, sí, esas mismas tablas de madera curtidas, cortadas a medida y cepilladas, superpuestas a la superficie entablada o marco en forma de espiga. Inicialmente, el revestimiento se utilizó en la construcción naval; En algunos lugares todavía se pueden encontrar barcos de recreo-fofans fabricados con esta tecnología.

Se les ocurrió el revestimiento de la siesta, ya sea los vikingos o nuestros habitantes de la costa, ahora no se puede distinguir. Ambos necesitaban barcos fuertes, ligeros, duraderos y de bajo mantenimiento, aptos para navegar entre los hielos. En los poderes cuyas flotas navegaron a latitudes bajas, el revestimiento de barcos no echó raíces y luego se olvidó por completo: es extremadamente propenso a ensuciarse.

Los pueblos del norte pronto, en aras de ahorrar madera escasa más allá del Círculo Polar Ártico, para una mayor resistencia y durabilidad de los edificios, comenzaron a revestir las casas con tablas. Esto hizo posible construir más rápido en nuevos lugares, por lo que los edificios de tablones fueron especialmente populares entre los pioneros rusos. Los anglosajones los encontraron en Canadá y Alaska, que entonces era una posesión rusa. En general, había muchos de nuestros compatriotas en América; en el mapa al sur de San Francisco y al este de Detroit, están los nombres Fort Russian, Russian Point, etc.

Los estadounidenses prácticos con una vena de ingeniería desarrollada se enamoraron del revestimiento, y las casas privadas de tablones se extendieron ampliamente allí, aunque los propios vaqueros del Salvaje Oeste apenas sospecharon que los edificios en sus asentamientos se construyeron de acuerdo con la tecnología rusa. Hoy, el revestimiento está hecho de materiales de construcción modernos; las partes están conectadas con pestillos. Esto salvó al revestimiento del único inconveniente de su progenitor: el calafateo obligatorio de las costuras, que debía reemplazarse anualmente.

¿Por qué este artículo?

Cada lote de paneles de revestimiento (tablas) y sujetadores con forma para ellos (extensiones) debe ir acompañado de instrucciones detalladas para ensamblar el revestimiento. Los vendedores, por regla general, dan una copia gratuita al comprar, y hay suficientes materiales sobre este tema en Internet.

Pero no puede prever todo en las instrucciones, siempre hay matices, cuyo descuido puede complicar el trabajo y empeorar su calidad, aunque el revestimiento generalmente es muy tolerante con las desviaciones menores de la tecnología de instalación. Por otro lado, estas desviaciones menores pueden, dependiendo de condiciones específicas, ser permitidas deliberadamente en aras de simplificar y reducir el costo del trabajo. Estas son las sutilezas que se discutirán más adelante.

¿Cómo se aplica el revestimiento?

Hay muchos materiales para ensamblar el revestimiento con sus propias manos, pero el esquema de revestimiento típico recomendado por los principales fabricantes se pierde de alguna manera, vea la fig. a la derecha:

Superpuesto en la pared.
El primero (tiras remotas) se monta para aislamiento.
El aislamiento se aplica en dos capas.
Una segunda caja está montada encima de ella.
El revestimiento está instalado.

Digamos de inmediato: casi nadie hace esto, es demasiado complicado y costoso. ¿Por qué se recomienda? Basado en el peor caso de ejecución: aislamiento de lana mineral. Para que no se moje de inmediato desde el exterior, no duerma y no deje de aislar nada, se necesitan espacios de ventilación en ambos lados de la capa de aislamiento, y sus capas deben aplicarse con un cambio de placas.

El aislamiento debajo del revestimiento suele estar hecho de poliestireno expandido. Además, al estar suficientemente protegido de la intemperie y del sol por el propio revestimiento y no estar cargado de yeso, es posible utilizar EPPS no caros, sino los de embalaje más económicos. El dispositivo del revestimiento simplificado que se considera a continuación supone que están aislados.

Video: sobre el revestimiento en el ejemplo de una casa antigua.

Preparación para el revestimiento

No se requerirá un trabajo complejo y / o que requiera mucho tiempo para preparar el revestimiento. Basta con una inspección exterior del edificio y varias mediciones, que no llevarán más de medio día. Al mismo tiempo, puede ser necesario “atar con correas” la entrada de mortero de mampostería con el tope, clavar clavos que sobresalgan y eliminar otras protuberancias pequeñas, de más de 6 mm de altura.

Inspección

Durante la inspección de la casa, en primer lugar, se determina la irregularidad general de los planos y las líneas con un riel largo y uniforme y una cuerda / cinta métrica: paredes, pedestal del sótano, esquinas, cornisas, voladizos del techo, parte inferior del hastial, aberturas de ventanas. No debe exceder los 12 mm en todo el plano/línea o los 6 mm localmente.

Es decir, si, por ejemplo, la pared no es un rectángulo, sino un rombo o un trapezoide, entonces la diferencia entre sus diagonales no debe exceder los 12 mm. Y la misma diferencia diagonal para las aberturas de ventanas / puertas no debe ser superior a 6 mm. La joroba o cavidad total de la pared o la desviación del frontón/cornisa/zócalo tampoco debe ser superior a 12 mm, etc. Se permite la instalación de revestimiento en edificios que están ligeramente inclinados, pero generalmente conservan su forma rectangular.

A continuación, comprueban la perpendicularidad/horizontalidad de las líneas y ángulos con respecto a la base y la superficie del suelo con un nivel y una plomada. La pendiente total del edificio desde el hundimiento no debe ser superior a 25 mm en ningún lado. Como regla general, tal pendiente se revela en la etapa anterior de la revisión como desviaciones / caídas inaceptables. Si es así, aún no puede pensar en el revestimiento: el edificio es al menos anterior a la emergencia, necesita una revisión importante. La piel instalada aún pronto se deformará e hinchará.

Elección de la caja

El revestimiento para revestimiento puede estar hecho de metal de uno y dos niveles a partir de perfiles de CD (ver. Fig.) O madera especial y de uno y dos niveles, de listones de 40x40 a 50x80 mm. En este último caso, el listón debe estar impregnado de insecticidas y fungicidas. Ambas cajas pueden ser tanto lineales como de celosía; celosía de un solo nivel - mortaja. Los tablones rectangulares de la caja se colocan en la pared con un lado estrecho.

La elección del tipo de caja se realiza de acuerdo con los resultados de la auditoría del edificio:

Irregularidad general hasta 3 mm - cualquier nivel; lineal es mejor, es más simple y más barato.
Lo mismo, hasta 6 mm: madera de un solo nivel de barras 50x80 o metal de dos niveles de perfiles en C.
Lo mismo, hasta 12 mm: uno de madera de dos niveles con la alineación de las barras exteriores con revestimientos de madera contrachapada en las juntas o uno de metal especial, con barras de ajuste.

A continuación, debe elegir el diseño de la caja: con retrasos horizontales o verticales. El primero irá debajo del revestimiento vertical (ver más abajo) y el segundo, debajo de la horizontal. Si la caja es de dos niveles, entonces estamos hablando de rezagos externos, en los que se colgarán las tablas.

Hay que decir que el revestimiento vertical no es en absoluto las mismas tablas instaladas en posición vertical. Los tableros de revestimiento verticales son un tipo especial de producto, son más caros de lo habitual. Los fabricantes de revestimientos recomiendan revestir las paredes del edificio horizontalmente y los frontones, verticalmente, respectivamente, y hacer la caja.

Estas recomendaciones se basan en consideraciones de mayor resistencia al viento de la piel. No hay lugar para entrar en las sutilezas de la aerodinámica de los edificios, baste decir que el revestimiento combinado está diseñado para una velocidad media anual del viento superior a 10 m/s. Sin embargo, casi no hay lugares en la Federación Rusa con tales vientos, solo en algunos lugares en las afueras la velocidad promedio anual del viento supera los 5 m/s. Por ello, nuestros acabadores muy a menudo realizan el revestimiento horizontal sobre viguetas verticales en toda la zona exterior del edificio. Esto simplifica y reduce el costo del trabajo.

Sobre los puentes térmicos

El lector puede tener una pregunta: si la caja es de metal, ¿cuál es el punto de calentar? El marco de metal dejará entrar el frío en la pared además de cualquier espuma.

No lo dejará entrar si debajo de los perfiles en los lugares de su fijación a la pared o debajo de los talones de las tiras de ajuste coloque juntas de paronita o cartón de basalto; por cierto, es muy conveniente para ellos ajustar la uniformidad de los retrasos. Y el tornillo autorroscante no forma puente térmico, no se asienta directamente en la pared, sino en un taco de plástico.

Acerca de los tornillos autorroscantes

Para fijar la caja, se necesitan tornillos autorroscantes de 4-6 mm, que penetran en la pared al menos 60 mm. Los fosfatados (negros) son mejores, son más baratos y más fuertes, y el óxido no los lleva debajo de la piel. Paso de fijación - 350-500 mm, dependiendo del viento del lugar.

Las partes del revestimiento se fijan a la caja de madera con tornillos autorroscantes de 3 mm con una arandela de presión con un diámetro de 8 mm. Para sujetar a una caja de madera, se necesitan "insectos" de 22-24 mm de largo, y de metal - "pulgas", de 6-10 mm de largo. Paso de montaje y otras sutilezas: consulte a continuación, en la sección de instalación.

Sobre la tapicería antigua

Los paneles de madera viejos se pueden dejar debajo del revestimiento siempre que no estén deformados o podridos. Esto dará inmediatamente una superficie subyacente bastante uniforme. Si se corta el revestimiento, está bien, consideramos que los bordes sobresalientes de las tablas son planos. Solo es necesario ajustar el paso de fijación para que los tornillos caigan en los bordes de las tablas viejas.

Acerca de horizontal a horizontal

Una sola persona sujeta sin esfuerzo el revestimiento horizontal a una caja vertical, y la precisión de la instalación de los retrasos no es de importancia decisiva aquí: deberá tener algún tipo de ranura de montaje en el retraso, y no es necesario mantener estrictamente el paso de sujetar las tablas. Para unir los mismos paneles a las vigas horizontales, deben instalarse juntos de acuerdo con la plantilla, y las tablas deberán fijarse con un asistente. Además, una caja horizontal para revestimiento horizontal debe tener dos niveles: sin ventilación, debajo del revestimiento, las paredes se humedecerán. Pero la piel "horizontal horizontal" puede soportar ráfagas de viento hasta un huracán. Por lo tanto, si vives en un lugar donde hay algo como el bora de Novorossiysk, es mejor arreglarlo de esta manera.

La elección del revestimiento

Material

El revestimiento está hecho de plástico (PVC, poliisopropileno), metal (acero galvanizado, aluminio) y madera natural. Este último es inestable al aire libre, a pesar de cualquier impregnación, por lo que se utiliza con requisitos especiales de diseño y prestigio (abajo a la izquierda en la figura al principio), o en el interior (ibid., centro inferior). El revestimiento de aluminio es muy efectivo, pero costoso, requiere herramientas especiales y trabajadores altamente calificados, por lo que no se considera más.

El revestimiento de vinilo es el más barato y común, arriba a la izquierda en la fig. al principio. Su superficie puede imitar no solo los colores, sino también la textura del material de muestra (madera, piedra, etc.) No es mucho más difícil trabajar con él que con cartón. El revestimiento de PVC es lo suficientemente fuerte para todas las regiones del país, excepto para las tierras altas y el extremo norte, donde a menudo hay fuertes vientos y heladas. En estos lugares, debe tomar propileno del plástico, es un 10-15% más caro.

Sin embargo, en los lugares del sur, y en las mismas montañas, se encuentra una propiedad desagradable en el revestimiento de plástico: después de 3 a 7 años después de la instalación, sin perder fuerza, adquiere una apariencia algo descuidada. La razón son las microfisuras formadas bajo la acción de la radiación ultravioleta y la acumulación de polvo en ellas. El lavado no ayuda; es posible restaurarlo con compuestos especiales de silicona para actualizar partes plásticas de automóviles. Pero son caros, y la casa en cuanto a superficie no es un parachoques ni un spoiler, cambiar la piel resulta mucho más económico.

El revestimiento de metal (centro superior en la imagen al principio) es completamente insensible a los rayos UV. Colorearlo, controlado por computadoras, da una coloración no repetitiva. El revestimiento de metal "debajo del tronco" (casa de bloques) se puede distinguir de los troncos perfectamente descortezados reales solo rascándolos. Lo cual, por cierto, es muy difícil: la pintura es increíblemente duradera.

El revestimiento de metal cuesta casi lo mismo que el revestimiento de plástico, pero tiene algunas desventajas:

Requiere una gran uniformidad de la caja: si una tabla de plástico de 2,4 m de largo se puede doblar en el medio hasta una ruptura de 3-4 pulgadas, entonces una de metal se rompe incluso con una desviación de una pulgada. Y la desviación de montaje permitida no es más de 1/3 de la de rotura, e incluso eso debe evitarse.
No tan fuerte como el PVC y más aún que el propileno. Falta de un buen golpe con el puño o la cabeza de una persona resbalada.
No permite recibir pequeños, por ejemplo. bajo el árbol, textura.
La intensidad laboral del trabajo en él es mucho mayor.

El último punto requiere aclaración. Es imposible cortar el revestimiento de metal con una amoladora, la capa protectora se rompe por el calor y la vibración lejos del corte. Las tijeras de metal distorsionan los bordes del perfil, que no siempre es posible ocultar debajo de las extensiones, especialmente para un maestro novato. Y también hay que cortar las extensiones, pero siempre están a la vista. Sigue siendo una sierra para metal con dientes pequeños, pero al enfundar, se deben realizar cientos de cortes. O - una máquina de guillotina especial con un juego de cuchillos perfilados, muy cara.

Tanto el revestimiento de plástico como el de metal están disponibles para revestir paredes y zócalos. El revestimiento del zócalo es más corto (paneles de hasta 1.165 m de largo frente a 6 m), más ancho (440 mm) y más grueso (20 mm). Es más caro, pero más fuerte, se ve muy impresionante, imitando perfectamente la piedra natural, por lo tanto, se usa con éxito para revestir no solo los zócalos, sino también toda la superficie externa de los edificios (arriba a la derecha en la figura al principio). Los métodos de trabajo y las extensiones para el revestimiento del sótano son diferentes a los del revestimiento ordinario, consulte a continuación.

Con base en lo anterior, se pueden hacer las siguientes recomendaciones para revestir casas privadas con revestimiento:

En el carril central, aproximadamente entre las líneas San Petersburgo-Ekaterimburgo y Voronezh-Volgogrado, y en el sur de Siberia, cualquiera, en efectivo. El más barato y fácil de trabajar es el vinilo.
En el Distrito Federal del Sur, en el Lejano Oriente al sur de Khabarovsk-Komsomolsk-on-Amur y en Kamchatka al norte de Parapolsky Dol: revestimiento de metal o vinilo resistente a las heladas (-60/+60).
En las regiones del norte: plástico propileno, PVC resistente a las heladas con fuertes vientos locales o metal si el clima es mayormente tranquilo.

Al artículo 2. Hay mucho UV en Primorye cuando hace buen tiempo; Vladivostok se encuentra en la misma latitud que Sochi. Pero en verano, el clima despejado está lejos de estar siempre presente: el monzón sopla, trae lluvia. Por lo tanto, durante 10 años o más, puede arreglárselas con plástico.

Sobre revestimiento combinado

Revestir toda la casa con revestimiento de sótano costará bastante dinero: es dos o tres veces más caro de lo habitual. Por otro lado, muchas casas particulares están construidas con pilastras. Delineando todos estos rincones: se desperdiciará una gran cantidad de revestimiento ordinario. En este caso, sería mejor asignar un 10-12% más de dinero para el revestimiento y revestir la casa de forma combinada: planos con tablas ordinarias y pilastras con paneles de zócalo, solo se adaptan para trabajar en áreas pequeñas. El resultado puede ser incluso más elegante que el revestimiento de zócalo macizo (abajo a la derecha en la figura al principio), pero no mucho más caro que el revestimiento convencional.

Sobre el perfil del panel

En cuanto al perfil de los paneles, que determina el aspecto de la piel, puede ser cualquiera de su elección, ver fig.

En términos de parámetros operativos, todos los perfiles son aproximadamente equivalentes. Solo necesitas cumplir tres condiciones:

Dentro de los límites de una superficie (pared, frontón), el revestimiento debe realizarse con un solo perfil. Es imposible colocar diferentes tipos de paneles uno al lado del otro por el bien de la belleza.
Los complementos solo deben usarse completos para paneles, comprados junto con ellos del mismo lote.
Las superficies adyacentes, cuyos extremos de los paneles están incluidos en una extensión (paredes de esquina, etc.), también deben revestirse con el mismo perfil.

Video: opinión del vendedor sobre la elección del revestimiento.

Cálculo de materiales

Paso 1

Ahora necesita calcular la cantidad requerida de material. Primero, determine el tamaño del área cubierta. No hay problemas con paredes, ventanas y puertas. Otra cosa es el frontón. Los métodos firmes recomiendan calcular su área de acuerdo con la fórmula de Heron, pero requiere tres medidas, y una debe hacerse desde las escaleras y dos: escalar con una cinta métrica en el techo. Y si una casa con un ático, un techo con roturas e incluso uno desigual (por el bien de una sala de estar más grande, las personas no pueden hacer tales trucos), entonces el error de un artesano experimentado puede exceder el permitido. , o una buena parte del material tendrá que ser "puntuado" por adelantado como desecho.

De hecho, las mediciones se realizan mejor con una cuerda larga y una plomada, consulte la fig. Las áreas de un triángulo y un trapezoide se calculan de acuerdo con fórmulas escolares simples, y es fácil eliminar con precisión las longitudes requeridas a continuación dejando caer el cable y la plomada. Puede hacer marcas precisas en las cuerdas subiendo la escalera solo una vez. Se necesita una marca en el hastial en caso de que tenga que volver a medir. Se aplica con tiza.

Luego se calcula el número de paneles de revestimiento. El área de un panel se calcula restando el ancho de la placa de montaje y el diente de bloqueo de su ancho. Para el caso mostrado en la Fig. a la derecha, será de 229 mm, y el área de un tablero de 4,8 m de largo es de 1,1 metros cuadrados. M. Para recortar, los artesanos experimentados establecen un margen de área de 3-5% (el revestimiento es muy económico en este sentido); es mejor para los principiantes tomarlo al 5-7%.

La siguiente etapa es el cálculo del número y nomenclatura de extras. No existe una metodología única para todas las ocasiones, porque. todas las casas son diferentes. Por lo tanto, un principiante definitivamente debe dibujar un plan para revestir todas las superficies y, trabajando con él, recoger extensiones. Al mismo tiempo, puede calcular con mayor precisión la cantidad requerida de paneles.

Nota: los paneles de revestimiento están disponibles en longitudes de 1,2 a 6 m Es deseable enfundar una pared larga para que tenga un número entero de tablas a lo largo. En casos extremos: 1.5, 2.5, 3.5, etc. tableros En base a esto, construyen un esquema de revestimiento.

Paso 2

El siguiente paso es calcular el rango y el número de elementos adicionales. Hay muchas docenas de sus variedades a la venta, pero la gran mayoría de ellas son necesarias para edificios de formas arquitectónicas complejas. Para casas ordinarias, casi siempre puede arreglárselas con lo siguiente, vea la figura:

paneles de revestimiento (tableros);
CD-perfil o viga en la caja;
plataforma (sobre ellos, ver más abajo, sobre ventanas);
ángulos complejos, externos e internos, también hay ángulos simples, pero casi nunca es posible salir adelante con ellos;
sofito: un panel con orificios de ventilación para revestir cornisas;
perfil inicial;
perfil de acabado, muy a menudo sustituido por un perfil en J, véase el punto 10;
Moldura en H: un perfil para conectar paneles de revestimiento, si se van a colocar dos o más paneles a lo largo de la pared.
reflujo de la pared (Aquilon);
Perfil en J, también conocido como canal en J: un elemento de sujeción universal.

La barra de acabado se reemplaza con un perfil en J si el último panel de revestimiento en altura debe cortarse aproximadamente 1/4 de ancho. En este caso, el perfil J lo aguanta mejor que el acabado normal. Si la tabla superior sale sólida o cortada por la mitad, entonces se necesita una barra de acabado normal. Estas recomendaciones son válidas para las "barras de barco" y "espiga" de doble revestimiento más populares.

Para un solo revestimiento, el acabado se reemplaza con un perfil en J si la última tabla se corta más de la mitad. Para triples y múltiplos de ancho se debe seguir el siguiente esquema:

Si el corte longitudinal cae en la parte baja (más cercana a la pared) del diente, dejamos el acabado regular.
Si tiene que cortar más cerca de la parte superior del diente, lo reemplazamos con un perfil en J.

Errores y negligencia

Lo siguiente no está permitido en el cálculo de la asignación:

Reemplace el perfil inicial con una barra en J. No fija, solo sujeta el panel. Y dado que el ancho total de la cantidad de tablas a lo largo de la altura de las paredes rara vez se ajusta, la barra de acabado regular no siempre se establece. Y resulta que la moldura superior e inferior no está trabada; este es arrastrado por un viento de 7-12 m/s.
Reemplace la moldura en H con dos perfiles en J, vueltos uno hacia el otro. El agua, el polvo y la suciedad definitivamente penetrarán en el espacio entre ellos.
Ahorre en aquilon si la casa se hace colgando sobre el zócalo, como en la fig. más alto. Después del revestimiento, el gotero normal deja de funcionar.

Nota: también es inaceptable reemplazar el perfil inicial con una barra en J por razones sanitarias; al mismo tiempo, se convierte en un canal en el que se estanca el agua.

Acerca de las placas de acoplamiento

Con un número entero de tablas a lo largo de la pared, se unen con molduras en H (a la izquierda en la figura), y con un medio entero, se escalonan (en el mismo lugar a la derecha). Este último método es en algunos casos más estético, pero en general mucho peor. En primer lugar, la resistencia al viento de la piel disminuye y, en segundo lugar, la humedad penetra inevitablemente a través de las grietas debajo de la piel. Y desde allí no tiene a dónde ir, excepto a la pared.

Llegar a la piel: tecnología y fallas

Trabajar con revestimiento es tecnológicamente muy simple, pero requiere el cumplimiento obligatorio de tres reglas, ver fig.:

no apriete las cerraduras y los sujetadores con fuerza, debe dejar un espacio de aproximadamente 1 mm;
fije las tablas colocando herrajes en el medio de las ventanas de montaje, y no desde el borde;
no empuje demasiado los elementos de la piel en las extensiones, deje un juego de 5-7 mm.

Estas condiciones están dictadas por la dilatación térmica de los paneles, que es de hasta 12 mm a lo largo del tablero y hasta 1 mm a lo largo de su ancho. Sin su observancia, la piel inevitablemente se hinchará o rasgará los sujetadores con extensiones.

Nota: el paso máximo para unir paneles es de 1,2 m, y para extensiones, 0,6 m, pero para una pieza de cualquier longitud debe haber al menos 3 puntos de unión, a lo largo de los bordes y en el medio. No se requiere mantenimiento de pasos de joyería, siempre que los sujetadores caigan en el medio del tronco.

En realidad, la colocación de los paneles se realiza en la siguiente secuencia:

quitar canaletas, recortar ventanas y puertas;
hacemos una caja, los troncos extremos deben caer exactamente en las esquinas;
con un nivel de manguera marcamos la línea de instalación del perfil de inicio, debe pasar al menos 12 mm desde la esquina superior de la base;
poner las esquinas exteriores;
ponemos aquilón;
establecer el perfil de inicio;
inserte el tablero en las ranuras de las esquinas con el bloqueo hacia abajo y empújelo hacia el inicio hasta que haga clic;
controle el juego verticalmente y hacia los lados;
sujetamos el tablero a los rezagos en el borde de montaje;
de la misma manera, colocamos el resto de las tablas de abajo hacia arriba, encajando cada una en la anterior y uniéndolas a los rezagos;
introducimos la última tabla en la penúltima SIN FIJAR, marcamos su altura deseada y la cortamos a medida en ancho;
aplicamos nuevamente SIN FIJAR la última tabla, delineamos su borde a lo largo de los rezagos;
colocamos el acabado o el perfil en J, retrocediendo 6 mm desde las marcas;
arqueando ligeramente, insertamos los bordes de la última tabla en las esquinas, su borde cortado en el acabado o perfil en J, y lo empujamos hacia arriba hasta que la cerradura encaje en su lugar.

Nota: si las ventanas y las puertas también se enmarcarán con revestimiento, primero deben resolverse, alineando las pendientes y los marcos exactamente en ángulo recto. Pero es mejor prescindir de él, ver más abajo.

Acerca del arranque suave

A veces, en aras de la estética, al comienzo de la piel, los perfiles iniciales se colocan primero y las superficies de montaje de las esquinas se cortan a lo largo de ellos, como se muestra en la Fig. abajo a la derecha. Pero tal técnica, en términos generales, no se justifica por sí misma. Los bordes de las esquinas son casi invisibles tanto en la parte superior como en la inferior de la pared, y sus puntas sin apoyo pronto comienzan a deformarse y ahora son llamativas.

Sobre el calentamiento

El aislamiento debajo del revestimiento es elementalmente simple: después de instalar los tacos de los soportes de drenaje (ver más abajo), pero antes de instalar la caja, colocamos una barrera de vapor en la pared y, después de ensamblar la caja, colocamos placas de espuma entre sus rezagos. Entre el fondo de la caja y la espuma, debe haber un espacio de ventilación de 10-15 mm.

Aquí solo hay una desventaja: un gasto excesivo de hardware fúngico (o sombrillas) con el que la espuma plástica se une a la pared. Un hongo ya no podrá sostener 4 esquinas adyacentes del aislamiento, como con el revestimiento continuo con XPS duradero, por lo que se necesitarán 5 hongos ubicados en un sobre para cada losa de espuma. Pero tanto en términos de costos de dinero como de mano de obra, tal sobrecoste es minúsculo en comparación con la reducción general de costos/simplificación del trabajo de revestimiento y aislamiento.

Video: tecnología de revestimiento.

Peculiaridades

La técnica descrita anteriormente es adecuada para revestir una pared en blanco, pero se encuentra como una excepción, y los hastiales no siempre son rectángulos. Al revestir una fachada real, es necesario pasar por alto sus elementos estructurales, que ahora entenderemos.

desagües

Al desmontar los canalones, también se quitan sus soportes. Los orificios para ellos se expanden para tacos de propileno, en los que luego entrarán los soportes viejos (o ya nuevos), y los tacos se introducen incluso antes de la instalación de la caja. A continuación, actuamos así:

En el tablero anterior y la esquina antes de la siguiente espiga, marque las coordenadas del agujero.
En el siguiente tablero después de su instalación, lo perforamos a lo largo de las coordenadas, 12-15 mm más ancho que el diámetro del soporte, ¡no la espiga! Si, por ejemplo, el pasador del soporte es de 10 mm, entonces el orificio debe tener un diámetro de 22-25 mm.
Al final del revestimiento, clavamos los soportes en los tacos.
El espacio entre el soporte y la carcasa está sellado con gomaespuma, neopreno (una tira de esponja de baño doméstica), etc. material poroso blando.
Cortamos la masilla para que sobresalga 1-2 mm por encima de la piel.
Aplicamos una capa de sellador de silicona de 1-2 mm en el pasador, la masilla y el revestimiento, 20-25 mm a los lados.

Dicho aislamiento protegerá de manera confiable la piel de la humedad que se introduce debajo de ella a lo largo del pasador del soporte. Al mismo tiempo, la silicona curada es bastante elástica y en una capa delgada se estira como el caucho y no interfiere con la deformación térmica de los paneles.

Ventanas-puertas

Para enmarcar las aberturas de las ventanas, se producen piezas de revestimiento especiales: perfiles inclinados, plataformas, aquilones de ventanas, etc. Pero la diversidad misma de su surtido habla más sobre el hecho de que el revestimiento está diseñado para cubrir grandes áreas y es difícil enmarcar las aberturas con ellos.

En general, existen dos esquemas para enmarcar ventanas con revestimiento: superposición y tope, vea la fig. El primer método protege mejor contra la penetración de la humedad debajo de la piel, pero el segundo es más estético. En cualquier caso, las ventanas-puertas deberán inspeccionarse y repararse antes de enfundarlas.

Pero la mejor manera es no subirse a las ventanas con revestimiento. Para hacer esto, se hace una caja continua alrededor de cada abertura (a la izquierda en la siguiente figura) y se enmarca con un perfil en J, como se muestra a la derecha. La abertura simplemente se pasa por alto con revestimiento, y luego se hacen utilizando tecnologías de puertas y ventanas. Este método también tiene la ventaja de que las ventanas / puertas se pueden terminar lentamente una por una, y no todas a la vez "tomar más - tirar más".

aguilones

Hay dos características en el revestimiento de los hastiales. En primer lugar, completan el frontón con perfiles en J, porque. la barra de acabado habitual no mantiene el panel en una posición inclinada, y casi nunca se venden caminos de cornisa especiales.

En segundo lugar, al revestir el frontón tanto horizontal como verticalmente, debe cortar los extremos de las tablas exactamente en ángulo. Esto se hace recortando el panel, como se muestra en la Fig. a la derecha: se introduce el tablero en la moldura, se marca el corte, se retira el tablero, se corta, se vuelve a introducir en la ranura del perfil o en la cerradura del anterior y se empuja en el perfil en J. Es más conveniente para un principiante enfundar un frontón, dividido verticalmente por la mitad (o en 3 partes, si hay una ventana) con una moldura en H.

Nota: es posible revestir el frontón junto con la pared solo si se colocan al mismo tiempo con ladrillos. Si el frontón es al menos algo diferente de la pared, el revestimiento debe estar dividido por una moldura en H colocada horizontalmente. Si el frontón es también con una cornisa hacia adentro, entonces el muro debe completarse con un remate, y el frontón debe comenzar con un aquilón y un comienzo, como un muro.

Cornisas

Para un diseño de cornisas de alta calidad, es posible que necesite, en primer lugar, una moldura de cornisa especial, a la izquierda en la fig. Luego, los umbrales se hacen desde arriba con un perfil en J y una tira de cornisa especial con una ranura para focos, en el centro en la fig. Finalmente, los marcos para los plafones están formados en el interior con los mismos perfiles en J, y los plafones en las uniones de las esquinas están separados por molduras en H. En general, la historia con las cornisas resulta ser la misma que con las ventanas: cubrirlas con revestimiento se justifica cuando lo realiza un equipo de profesionales que se han llenado las manos de profesionales que entregan el revestimiento llave en mano “como un caramelo”. Y para usted, es mejor terminarlo lentamente a su gusto, el revestimiento del hastial no le hará daño.

Sobre el revestimiento de metal

Con el revestimiento de metal, debe trabajar con el doble de cuidado, puede doblarse irreversiblemente por su propio peso si sostiene el tablero plano por el borde. El segundo: las adiciones para el revestimiento de metal son diferentes a las del plástico, vea la figura, y debajo del blocao, sus propias especiales. Ya se ha dicho sobre el corte de revestimientos de metal, y el esquema de ensamblaje es generalmente el mismo que para el revestimiento de plástico, consulte lo siguiente. arroz. a la derecha.

Para un principiante que va a "metalizar" una casa, es mejor hacerlo con un blocao. Su perfil liso (en el centro de la figura) proporciona una rigidez suficientemente alta tanto a la flexión como a la torsión, por lo que no es mucho más difícil colocar un revestimiento de metal debajo de un tronco que un revestimiento de plástico. De las dificultades esenciales, sólo queda cortar.

Nota: al instalar un blocao, debe tener especial cuidado con la inclinación y el atasco de los paneles. Si el plástico de una cerradura que se rompió accidentalmente aún se puede romper sin dañarlo, entonces el metal no. Tanto el tablero como el dobor se han ido.

moldura de zócalo

El revestimiento con revestimiento de zócalo se realiza de abajo hacia arriba, como el resto. Tiene los siguientes matices:

El revestimiento del sótano y de la pared debe tomarse del mismo fabricante y combinarse entre sí.
El revestimiento con revestimiento de zócalo se realiza solo "horizontalmente horizontalmente" y, en primer lugar, hasta el revestimiento de la pared.
El calentamiento no está hecho.
Las posiciones de los retrasos están marcadas desde la parte superior de la base; los desniveles relativos al terreno se compensan con cimentación, zona ciega, etc.
En el proceso de ensamblaje del revestimiento, aparece una operación adicional: cortar los paneles en la entrada a la esquina (ver Fig.), Por lo tanto, se necesita un cálculo cuidadoso del revestimiento para que no se desperdicie demasiado material.
Los paneles están interconectados por dos cerraduras, la parte inferior y la lateral, por lo que debe colocarlos con mucho cuidado hasta que se desarrolle la habilidad. La excepción es la primera fila, que se desliza en el perfil inicial.

a las págs. 1 y 2 requieren aclaración. El hecho es que el revestimiento del sótano no termina con un acabado o un perfil en J especial del sótano (por cierto, todas las extensiones debajo del sótano también son especiales), sino con un bordillo del sótano. Este borde será al mismo tiempo el perfil inicial del revestimiento de la pared, mientras que el aquilón no es necesario. Está claro que el revestimiento de pared “extranjero” o propio, pero no ajustado específicamente a este sótano, puede no encajar en el bordillo. Y si la pared estaba revestida antes, entonces el bordillo superior, si se eleva para sacar la base, resultará ser un colector de agua, y no podrá adaptar el aquilón encima.

Árbol

El revestimiento de madera es el mismo ensayo, y los métodos para trabajar con él son los mismos, vea la fig.:

Inicio es una barra rectangular.
La esquina interior es un riel cuadrado.
La esquina exterior es un tablero de revestimiento aserrado, superpuesto ensamblado o al ras.
Montaje - sobre clavos, según el esquema de la fig. a la derecha en la fila superior.
No puede ocultar los sujetadores del revestimiento de madera, por lo que la tapicería se trata con clavos líquidos para que coincida con la madera durante el ensamblaje. Al mismo tiempo, se sellan las juntas, lo que, sujeto a la impregnación previa con un fungicida, niega la probabilidad de que haya insectos o moho en la habitación revestida. Afuera - como dispone la naturaleza.

Eventualmente

La conclusión general es esta: en el 95% o incluso en el 98% de los casos, al terminar una casa con revestimiento, puede arreglárselas con el vinilo más barato y fácil de trabajar. Sin embargo, aproximadamente el 15-20% de las casas están revestidas con un blocao, por razones estéticas. El revestimiento de metal simple se usa principalmente en instalaciones industriales, no tiene ventajas para revestir una casa privada, pero es mucho más difícil trabajar con él. En cuanto al revestimiento del sótano, es mejor confiar el revestimiento a profesionales. Sin habilidad, el material que vale casi una gran cantidad de sus salarios se desperdiciará, especialmente si solo se revisten el zócalo y las pilastras.