نصب سایدینگ به تنهایی: روکش کاری خانه

سایدینگ یک مصالح ساختمانی است که به شما امکان می دهد به سرعت و با کار و پول کم ظاهری جذاب به یک خانه خصوصی بدهید. روکش با سایدینگ بیشتر از همه برای بازسازی ساختمان های قدیمی اما هنوز کاملاً محکم استفاده می شود، به شکل. نصب سایدینگ از نظر فنی بسیار ساده است، نیازی به آماده سازی دقیق سطح زیرین، مهارت های کاری پیچیده و ابزارهای خاص ندارد.

در عین حال، هزینه روکش کاری توسط یک تیم استخدامی 50-60٪ از هزینه مواد است که برای یک خانه متوسط ​​حداقل 12000 روبل خواهد بود. صرفه جویی در صورت خود اجرا. همان گردش کار برای فردی که می داند چگونه چیزی بسازد، اما برای اولین بار سایدینگ را شروع کرده است، 5-12 روز کاری طول می کشد.

علاوه بر این، تکمیل خانه با سایدینگ به خودی خود به طور قابل توجهی آن را گرم می کند. و امکان (و توصیه شده) ترکیب با آبکاری کار وجود دارد. در عین حال، بدون به خطر انداختن کارایی، به طور قابل توجهی ساده و ارزان تر است. با سایدینگ مستقل با عایق همزمان، هزینه کل کار حداقل به نصف کاهش می یابد، مصرف سوخت برای گرمایش در زمستان 25-35٪ در عرض های جغرافیایی متوسط ​​کاهش می یابد، و مصرف برق برای تهویه مطبوع در تابستان 15-20 کاهش می یابد. ٪. هزینه های سال گذشته خود را برای این موارد بودجه افزایش دهید، پس انداز پول را تخمین بزنید - احتمالاً مجبور نخواهید بود استدلال های سنگین تری به نفع اصالت بخشیدن به خانه با سایدینگ با دستان خود ارائه دهید.

او از کجا آمده است؟

سایدینگ در ترجمه به معنی ... تس. بله، بله، همان تخته های چوبی برش خورده و چیده شده چاشنی شده، که روی سطح غلاف یا قاب به شکل شاه ماهی قرار گرفته اند. در ابتدا از پوشش در کشتی سازی استفاده می شد. قایق‌های تفریحی-فوفن‌هایی که با استفاده از این فناوری ساخته شده‌اند هنوز هم در برخی مکان‌ها یافت می‌شوند.

آن‌ها یا وایکینگ‌ها، یا ساکنان ساحلی ما، چرت‌شان را می‌بینند، حالا شما نمی‌توانید تشخیص دهید. هر دوی آنها به کشتی های قوی، سبک، بادوام و کم تعمیر و نگهداری مناسب برای دریانوردی در میان یخ نیاز داشتند. در قدرت هایی که ناوگان آنها به عرض های جغرافیایی پایین رفتند ، آبکاری کشتی ریشه نگرفت و سپس کاملاً فراموش شد - بسیار مستعد رسوب است.

مردم شمالی به زودی، به خاطر صرفه جویی در چوب کمیاب فراتر از دایره قطب شمال، برای استحکام و دوام بیشتر ساختمان ها، شروع به پوشاندن خانه ها با تخته کردند. این امکان ساخت سریعتر در مکان های جدید را فراهم کرد، بنابراین ساختمان های تخته ای در بین پیشگامان روسی محبوبیت خاصی داشتند. آنگلوساکسون ها در کانادا و آلاسکا که در آن زمان متعلق به روسیه بود با آنها ملاقات کردند. به طور کلی، هموطنان ما در آمریکا زیاد بودند. در نقشه از جنوب به سانفرانسیسکو و از شرق به دیترویت نام های Fort Russian، Russian Point و غیره وجود دارد.

آمریکایی‌های عملی با رگه‌های مهندسی توسعه‌یافته عاشق سایدینگ شدند و خانه‌های شخصی تخته‌ای به طور گسترده در آنجا گسترش یافتند، اگرچه خود گاوچران‌های غرب وحشی به سختی گمان می‌کردند که ساختمان‌های شهرک‌هایشان بر اساس فناوری روسی ساخته شده‌اند. امروزه سایدینگ از مصالح ساختمانی مدرن ساخته می شود. قطعات با چفت متصل می شوند. این امر سایدینگ را از تنها ایراد اصلی خود نجات داد - درزبندی اجباری درزها ، که باید سالانه تعویض می شد.

چرا این مقاله؟

هر دسته از پانل های سایدینگ (تخته ها) و اتصال دهنده های شکل برای آنها - پسوند - باید با دستورالعمل های دقیق برای مونتاژ پوشش همراه باشد. فروشندگان، به عنوان یک قاعده، هنگام خرید یک نسخه رایگان ارائه می دهند و مطالب کافی در مورد این موضوع در اینترنت وجود دارد.

اما نمی توانید همه چیز را در دستورالعمل ها پیش بینی کنید ، همیشه تفاوت های ظریف وجود دارد که غفلت از آنها می تواند کار را پیچیده و کیفیت آن را بدتر کند ، اگرچه سایدینگ به طور کلی در برابر انحرافات جزئی از فناوری نصب بسیار تحمل می کند. از سوی دیگر، این انحرافات جزئی می تواند بسته به شرایط خاص، عمداً به منظور ساده سازی و کاهش هزینه کار مجاز باشد. اینها نکات ظریفی است که بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سایدینگ چگونه اعمال می شود؟

مواد زیادی برای مونتاژ سایدینگ با دستان خود وجود دارد ، اما طرح روکش معمولی توصیه شده توسط تولید کنندگان پیشرو به نوعی در آنها گم شده است ، به شکل مراجعه کنید. سمت راست:

• روی دیوار قرار گرفته است.
• اولین (نوارهای راه دور) برای عایق نصب شده است.
• عایق در دو لایه اعمال می شود.
• جعبه دوم در بالای آن نصب شده است.
• سایدینگ نصب شده است.

بیایید بلافاصله بگوییم - تقریباً هیچ کس هرگز این کار را انجام نمی دهد، بسیار پیچیده و گران است. چرا توصیه می شود؟ بر اساس بدترین حالت اجرا - عایق پشم معدنی. برای اینکه بلافاصله از بیرون خیس نشود، نخوابد و عایق کاری را متوقف نکند، در دو طرف لایه عایق به شکاف های تهویه نیاز است و لایه های آن باید با جابجایی صفحات اعمال شود.

عایق زیر سایدینگ اغلب از پلی استایرن منبسط شده ساخته می شود. علاوه بر این، از آنجایی که توسط خود غلاف به اندازه کافی از آب و هوا و خورشید محافظت می شود و با گچ بارگیری نمی شود، می توان از EPPS نه گران قیمت، بلکه از ارزان ترین بسته بندی استفاده کرد. دستگاه روکش ساده شده در نظر گرفته شده در زیر فرض می کند که آنها عایق هستند.

ویدئو: در مورد سایدینگ به عنوان مثال یک خانه قدیمی

آماده سازی برای پوشش

کار پیچیده و / یا وقت گیر برای آماده شدن برای سایدینگ مورد نیاز نخواهد بود. یک بازرسی خارجی از ساختمان و چندین اندازه گیری کافی است که بیش از نیم روز طول نمی کشد. در عین حال، ممکن است لازم باشد که هجوم ملات بنایی را با قنداق "بند" کنید، میخ های بیرون زده را بکشید و سایر برآمدگی های کوچک به ارتفاع بیش از 6 میلی متر را حذف کنید.

بازرسی

در هنگام بازرسی از خانه، اول از همه، ناهمواری کلی هواپیماها و خطوط با یک ریل طولانی و یکنواخت و بند ناف / نوار اندازه گیری می شود: دیوارها، پایه زیرزمین، گوشه ها، قرنیزها، برآمدگی های سقف، زیر شیروانی، دهانه های پنجره. نباید بیش از 12 میلی متر در کل صفحه/خط یا 6 میلی متر به صورت موضعی باشد.

یعنی اگر به عنوان مثال، دیوار مستطیل نیست، بلکه یک لوزی یا ذوزنقه است، تفاوت بین مورب های آن نباید از 12 میلی متر تجاوز کند. و همان تفاوت مورب برای دهانه های پنجره / درب نباید بیش از 6 میلی متر باشد. کل قوز یا حفره دیوار یا انحراف شیروانی / قرنیز / ازاره نیز نباید بیش از 12 میلی متر و غیره باشد. نصب سایدینگ در ساختمان هایی که کمی شیب دارند، اما به طور کلی مستطیل خود را حفظ می کنند، مجاز است.

در مرحله بعد، عمودی / افقی خطوط و زوایای نسبت به پایه و سطح خاک را با یک تراز و یک شاقول بررسی می کنند. شیب کل ساختمان از فرونشست نباید از هیچ طرف بیش از 25 میلی متر باشد. به عنوان یک قاعده، چنین شیب آن خود را در مرحله قبلی بازبینی به عنوان انحراف / کاهش غیرقابل قبول نشان می دهد. اگر چنین است، هنوز نمی توانید به سایدینگ فکر کنید - ساختمان حداقل پیش اضطراری است، نیاز به تعمیر اساسی دارد. پوست نصب شده همچنان به زودی تاب می خورد و متورم می شود.

انتخاب جعبه

روکش برای سایدینگ را می توان از فلز یک و دو سطح از پروفیل های CD (نگاه کنید به شکل.) یا چوبی خاص و یک دو سطحی، از نوارهایی از 40x40 تا 50x80 میلی متر ساخته شده است. در مورد دوم، درخت خفاش باید با حشره کش ها و قارچ کش ها آغشته شود. هر دو جعبه می توانند خطی و مشبک باشند. شبکه تک سطحی - مورتیز. تخته های مستطیلی جعبه با ضلع باریک روی دیوار قرار می گیرند.

انتخاب نوع جعبه با توجه به نتایج ممیزی ساختمان انجام می شود:

1. ناهمواری عمومی تا 3 میلی متر - هر یک سطح. خطی بهتر است، ساده تر و ارزان تر است.
2. همان، تا 6 میلی متر - چوبی تک سطح از میله های 50x80 یا فلز دو سطحی از پروفیل های C.
3. همان، تا 12 میلی متر - یک چوب دو سطحی با تراز میله های بیرونی با روکش های تخته سه لا در محل اتصال یا یک فلز خاص، با میله های تنظیم.

بعد، شما باید طرح جعبه را انتخاب کنید: با تاخیر افقی یا عمودی. اولی زیر سایدینگ عمودی می رود (پایین را ببینید) و دومی - زیر افقی. اگر جعبه دو سطحی است، پس ما در مورد خارجی صحبت می کنیم، که تخته ها روی آن آویزان می شوند، عقب می افتند.

باید گفت که سایدینگ عمودی به هیچ وجه همان تخته های نصب شده به صورت عمودی نیست. تخته های سایدینگ عمودی نوع خاصی از محصولات هستند، آنها گران تر از حد معمول هستند. سازندگان سایدینگ توصیه می کنند که دیوارهای ساختمان را به صورت افقی و شیروانی ها را به صورت عمودی پوشانده و جعبه را بسازید.

این توصیه ها بر اساس ملاحظات افزایش مقاومت پوست در برابر باد است. جایی برای پرداختن به ظرافت های آیرودینامیک ساختمان ها وجود ندارد، کافی است بگوییم که روکش ترکیبی برای میانگین سرعت باد سالانه بیش از 10 متر بر ثانیه طراحی شده است. با این حال، تقریباً هیچ مکان در فدراسیون روسیه با چنین بادهایی وجود ندارد، فقط در برخی از نقاط حومه میانگین سرعت باد سالانه بیش از 5 متر بر ثانیه است. بنابراین، تکمیل کننده های ما اغلب روکش را به صورت افقی روی تیرچه های عمودی در کل منطقه بیرونی ساختمان قرار می دهند. این امر هزینه کار را ساده و کاهش می دهد.

درباره پل های حرارتی

خواننده ممکن است یک سوال داشته باشد: اگر جعبه فلزی است، پس گرم شدن چه فایده ای دارد؟ اسکلت فلزی علاوه بر هرگونه فوم، سرما را وارد دیوار می کند.

اگر در زیر پروفیل ها در محل اتصال آنها به دیوار یا زیر پاشنه نوارهای تنظیم واشرهای ساخته شده از مقوای پارونیت یا بازالت قرار دهید، به شما اجازه ورود نمی دهد. به هر حال، تنظیم یکنواختی تاخیرها برای آنها بسیار راحت است. و پیچ خودکار یک پل حرارتی تشکیل نمی دهد؛ مستقیماً در دیوار نمی نشیند، بلکه در یک رولپلاک پلاستیکی قرار می گیرد.

در مورد پیچ ​​های خودکار

برای تثبیت جعبه، به پیچ های 4-6 میلی متری نیاز است که حداقل 60 میلی متر به دیوار می روند. فسفاته (سیاه) بهتر است، ارزان تر و قوی تر است و زنگ آنها را زیر پوست نمی برد. مرحله بست - 350-500 میلی متر، بسته به باد محل.

قطعات روکش با پیچ های خودکف 3 میلی متری با واشر درپوش پرس به قطر 8 میلی متر به جعبه چوبی متصل می شوند. برای چسباندن به یک جعبه چوبی، "اشکالات" به طول 22-24 میلی متر، و به یک فلز - "کک" به طول 6-10 میلی متر مورد نیاز است. مرحله نصب و سایر ظرافت ها - در قسمت زیر، در بخش نصب ببینید.

در مورد اثاثه یا لوازم داخلی قدیمی

پانل های چوبی قدیمی را می توان تا زمانی که تاب و پوسیده نشده باشد، زیر سایدینگ رها کرد. این بلافاصله یک سطح زیرین نسبتاً یکنواخت ایجاد می کند. اگر روکش بریده شده باشد - اشکالی ندارد، لبه های بیرون زده تخته ها را یک هواپیما در نظر می گیریم. فقط لازم است مرحله بست را طوری تنظیم کنید که پیچ ها روی لبه های تخته های قدیمی بیفتند.

در مورد افقی به افقی

سایدینگ افقی به یک جعبه عمودی بدون زحمت توسط یک نفر بسته می شود و دقت نصب لگ ها در اینجا اهمیت تعیین کننده ای ندارد: شما باید نوعی شیار نصب روی لگ داشته باشید و نیازی به حفظ دقیق آن نیست. مرحله بستن تخته ها برای چسباندن همان پانل ها به تیرچه های افقی، آنها باید مطابق با الگو نصب شوند و تخته ها باید با یک دستیار ثابت شوند. علاوه بر این، یک جعبه افقی برای روکش افقی باید دو سطح باشد - بدون تهویه، زیر روکش، دیوارها مرطوب می شوند. اما پوست "افقی افقی" می تواند در برابر وزش باد تا یک طوفان مقاومت کند. بنابراین، اگر در مکانی زندگی می کنید که چیزی مانند بورا Novorossiysk وجود دارد، بهتر است آن را به این روش تعمیر کنید.

انتخاب سایدینگ

مواد

سایدینگ از پلاستیک (PVC، پلی ایزوپروپیلن)، فلز (فولاد گالوانیزه، آلومینیوم) و چوب طبیعی ساخته شده است. دومی با وجود هر گونه اشباع در هوای آزاد ناپایدار است، بنابراین یا با الزامات ویژه برای طراحی و اعتبار (پایین سمت چپ در شکل در ابتدا)، یا در داخل (همان، مرکز پایین) استفاده می شود. سایدینگ آلومینیومی بسیار موثر است، اما گران است، به ابزارهای ویژه و کارگران بسیار ماهر نیاز دارد، بنابراین بیشتر مورد توجه قرار نمی گیرد.

سایدینگ وینیل ارزان ترین و رایج ترین است که در شکل بالا سمت چپ است. در آغاز. سطح آن می تواند نه تنها رنگ ها، بلکه بافت مواد نمونه (چوب، سنگ و ...) را نیز تقلید کند، کار با آن خیلی سخت تر از مقوا نیست. سایدینگ پی وی سی برای تمام مناطق کشور به جز مناطق مرتفع و شمال دور که اغلب بادهای شدید و یخبندان وجود دارد به اندازه کافی قوی است. در این مکان ها، شما باید پروپیلن را از پلاستیک بگیرید، 10-15٪ گران تر است.

با این حال، در مکان های جنوبی و در همان کوه ها، خاصیت ناخوشایندی در سایدینگ پلاستیکی یافت می شود: پس از 3-7 سال پس از نصب، بدون از دست دادن قدرت، ظاهری تا حدودی درهم به خود می گیرد. دلیل آن ریزترک هایی است که تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش و گرد و غبار در آنها جمع می شود. شستشو کمکی نمی کند؛ امکان بازیابی آن با ترکیبات سیلیکونی مخصوص برای به روز رسانی قطعات پلاستیکی خودروها وجود دارد. اما آنها گران هستند و خانه از نظر مساحت یک ضربه گیر یا اسپویلر نیست، جایگزین کردن پوست بسیار ارزان تر است.

سایدینگ فلزی (مرکز بالایی در تصویر در ابتدا) کاملاً به UV غیر حساس است. رنگ آمیزی آن، که توسط رایانه کنترل می شود، رنگ آمیزی غیر تکراری می دهد. سایدینگ فلزی "زیر چوب" (خانه بلوک) را می توان از سیاهههای مربوط به طور کامل جدا شده واقعی فقط با خراش تشخیص داد. که، به هر حال، بسیار دشوار است - رنگ فوق العاده بادوام است.

سایدینگ فلزی تقریباً به اندازه سایدینگ پلاستیکی هزینه دارد، اما دارای معایبی است:

• به یکنواختی بالای جعبه نیاز دارد: اگر یک تخته پلاستیکی به طول 2.4 متر را بتوان از وسط خم کرد تا 3-4 اینچ شکسته شود، سپس یک تخته فلزی حتی با انحراف یک اینچ می شکند. و انحراف مجاز نصب بیش از 1/3 شکستگی نیست و حتی باید از آن خودداری شود.
• به اندازه PVC و حتی بیشتر از آن پروپیلن قوی نیست. مفقود شدن از یک ضربه خوب با مشت یا سر یک فرد لیز خورده.
• به عنوان مثال اجازه دریافت کوچک را نمی دهد. زیر درخت، بافت.
• شدت کار روی آن بسیار بیشتر است.

نکته آخر نیاز به توضیح دارد. برش سایدینگ فلزی با آسیاب غیرممکن است، پوشش محافظ در اثر حرارت و لرزش دور از برش شکسته شده است. قیچی فلزی لبه های پروفیل را مخدوش می کند، که همیشه امکان پنهان شدن در زیر اکستنشن ها وجود ندارد، مخصوصا برای یک استاد تازه کار. و همچنین باید اکستنشن ها را برش دهید، اما آنها همیشه در معرض دید هستند. این یا یک اره فلزی با دندانه های کوچک باقی می ماند، اما هنگام روکش، صدها برش باید ایجاد شود. یا - یک دستگاه گیوتین مخصوص با مجموعه ای از چاقوهای پروفیلی، بسیار گران قیمت.

هر دو نمای پلاستیکی و فلزی برای روکش کردن دیوارها و ازاره ها در دسترس هستند. سایدینگ پایه کوتاه تر (طول پانل ها تا 1.165 متر در مقابل 6 متر)، پهن تر (440 میلی متر) و ضخیم تر (20 میلی متر) است. این گران تر است، اما قوی تر است، بسیار چشمگیر به نظر می رسد، به طور کامل از سنگ طبیعی تقلید می کند، بنابراین با موفقیت برای روکش کردن نه تنها پایه ها، بلکه کل سطح خارجی ساختمان ها (بالا سمت راست در شکل در ابتدا) استفاده می شود. روش کار و الحاقات برای سایدینگ زیرزمین با سایدینگ معمولی متفاوت است، در زیر ببینید.

با توجه به موارد فوق، توصیه های زیر را می توان برای روکش کردن خانه های خصوصی با نمای سایدینگ انجام داد:

1. در خط میانی، تقریباً بین خطوط سنت پترزبورگ-اکاترینبورگ و ورونژ-ولگوگراد، و در جنوب سیبری - هر کدام، بر اساس پول نقد. ارزان ترین و آسان ترین کار با آن وینیل است.
2. در ناحیه فدرال جنوبی، در شرق دور در جنوب خاباروفسک-کومسومولسک-آن-آمور و در کامچاتکا در شمال تا پاراپلسکی دول - سایدینگ فلزی یا وینیل مقاوم در برابر یخ زدگی (60-/+60).
3. در مناطق شمالی - پلاستیک پروپیلن، PVC مقاوم در برابر یخبندان در بادهای شدید محلی، یا فلز اگر هوا عمدتا آرام باشد.

به مورد 2. UV زیادی در Primorye در هوای صاف وجود دارد. ولادی وستوک در همان عرض جغرافیایی سوچی قرار دارد. اما در تابستان، هوای صاف به دور از همیشه وجود دارد - بادهای موسمی می وزد، باران می آورد. بنابراین، برای 10 سال یا بیشتر، می توانید با پلاستیک کنار بیایید.

در مورد روکش ترکیبی

پوشاندن کل خانه با دیوارپوش زیرزمین یک پنی بسیار هزینه دارد - دو تا سه برابر گران تر از حد معمول است. از سوی دیگر، بسیاری از خانه های شخصی با ستون ساخته شده اند. ترسیم تمام این گوشه ها - بسیاری از سایدینگ های معمولی از بین می روند. در این مورد، بهتر است 10-12٪ پول بیشتری برای غلاف اختصاص دهید، و خانه را به صورت ترکیبی غلاف کنید: هواپیماها با تخته های معمولی، و ستون ها با پانل های پایه، آنها فقط برای کار در مناطق کوچک سازگار هستند. نتیجه می تواند حتی زیباتر از روکش پایه جامد باشد (در سمت راست پایین در شکل ابتدا)، اما خیلی گرانتر از روکش معمولی نیست.

درباره نمایه پنل

در مورد پروفیل پانل ها که ظاهر پوست را تعیین می کند، می تواند به انتخاب شما باشد، به شکل.

از نظر پارامترهای عملیاتی، تمام پروفیل ها تقریباً معادل هستند. شما فقط باید سه شرط را رعایت کنید:

• در محدوده یک سطح (دیوار، پدیدمان)، روکش باید تنها با یک پروفیل انجام شود. قرار دادن انواع پانل ها در کنار یکدیگر برای زیبایی غیرممکن است.
• افزونه‌ها باید به‌طور کامل برای پانل‌هایی استفاده شوند که همراه با آن‌ها از همان دسته خریداری شده‌اند.
• سطوح مجاور که انتهای پانل های آنها در یک پسوند (دیوارهای گوشه ای و غیره) قرار دارند نیز باید با همان مشخصات روکش شوند.

ویدئو: نظر فروشنده در مورد انتخاب سایدینگ

محاسبه مواد

مرحله 1

اکنون باید مقدار مواد مورد نیاز را محاسبه کنید. ابتدا اندازه ناحیه غلاف را تعیین کنید. هیچ مشکلی از نظر دیوارها، پنجره ها و درها وجود ندارد. مورد دیگر پدیمان است. روش‌های ثابت توصیه می‌کنند که مساحت آن را طبق فرمول هرون محاسبه کنید، اما به سه اندازه‌گیری نیاز دارد، و یکی باید از پله‌ها انجام شود، و دو - بالا رفتن با متر نواری روی سقف. و اگر خانه ای با اتاق زیر شیروانی، سقفی با شکستگی و حتی نابرابر (به خاطر یک منطقه زندگی بزرگتر، افراد مجاز به انجام چنین ترفندهایی نیستند)، ممکن است خطای یک صنعتگر با تجربه از حد مجاز فراتر رود. ، یا بخش خوبی از مواد باید از قبل به ضایعات "امتیاز" شود.

در واقع، اندازه‌گیری‌ها بهتر است با یک طناب بلند و یک شاقول انجام شوند، به شکل. مساحت مثلث و ذوزنقه طبق فرمول های ساده مدرسه محاسبه می شود و با انداختن بند ناف و شاقول به راحتی می توان طول های مورد نیاز زیر را با دقت حذف کرد. تنها با یک بار بالا رفتن از نردبان می توانید علائم دقیقی روی طناب ها ایجاد کنید. در صورت نیاز به اندازه گیری مجدد، علامتی روی شیروانی لازم است. با گچ اعمال می شود.

سپس تعداد پانل های روکش محاسبه می شود. مساحت یک پانل با کسر عرض صفحه نصب و دندانه قفل از عرض آن محاسبه می شود. برای مورد نشان داده شده در شکل. در سمت راست، 229 میلی متر خواهد بود و مساحت تخته 4.8 متر طول آن 1.1 متر مربع است. متر برای پیرایش، صنعتگران باتجربه حاشیه مساحت 3-5٪ را تعیین می کنند (سایدینگ از این نظر بسیار مقرون به صرفه است). برای مبتدیان بهتر است آن را با 5-7٪ مصرف کنند.

مرحله بعدی محاسبه تعداد و نامگذاری اضافی است. هیچ روش واحدی برای همه موارد وجود ندارد، زیرا. همه خانه ها متفاوت است بنابراین ، یک مبتدی باید حتماً نقشه ای برای پوشاندن تمام سطوح بکشد و با کار با آن ، پسوندها را انتخاب کند. در عین حال، می توانید تعداد پانل های مورد نیاز را با دقت بیشتری محاسبه کنید.

توجه داشته باشید: پانل های سایدینگ در طول های 1.2 تا 6 متر در دسترس هستند. مطلوب است که یک دیوار بلند را روکش کنید تا تعداد تخته های آن در طول طول داشته باشد. در موارد شدید - 1.5، 2.5، 3.5 و غیره. تخته ها بر این اساس، آنها یک طرح غلاف ایجاد می کنند.

گام 2

مرحله بعدی محاسبه محدوده و تعداد عناصر اضافی است. ده ها گونه از آنها در فروش وجود دارد، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها برای ساختمان هایی با اشکال معماری پیچیده مورد نیاز هستند. برای خانه های معمولی، تقریباً همیشه می توانید با موارد زیر کنار بیایید، شکل را ببینید:

1. پانل های روکش (تخته)؛
2. پروفیل سی دی یا پرتو روی جعبه؛
3. Platband (در مورد آنها، در زیر، در مورد ویندوز را ببینید).
4. زوایای پیچیده، خارجی و داخلی، زوایای ساده نیز وجود دارد، اما تقریباً هرگز نمی توان با آنها کنار آمد.
5. soffit - یک پانل با سوراخ های تهویه برای پوشش قرنیزها؛
6. نمایه شروع؛
7. نمایه تکمیلی که اغلب با یک نمایه J جایگزین می شود، به مورد 10 مراجعه کنید.
8. قالب گیری H - یک پروفیل برای اتصال پانل های روکش، اگر قرار است دو یا چند پانل در طول دیوار گذاشته شود.
9. جزر و مد دیوار (آکیلون)؛
10. J-profile، همچنین به عنوان J-channel شناخته می شود - یک عنصر گیره جهانی.

اگر آخرین پانل روکش در ارتفاع باید 1/4 یا بیشتر از عرض آن بریده شود، میله پایان با یک پروفایل J جایگزین می شود. در این مورد، پروفایل J آن را بهتر از روکش استاندارد نگه می دارد. اگر بالاترین تخته جامد بیرون بیاید یا تقریباً نصف شود، یک نوار تکمیل معمولی مورد نیاز است. این توصیه‌ها برای محبوب‌ترین «نوار کشتی» و «هرینگ‌بون» دو طرفه معتبر هستند.

برای سایدینگ تک، اگر آخرین تخته بیش از نصف بریده شود، روکش با یک پروفیل J جایگزین می شود. برای عرض سه گانه و چندگانه، طرح زیر باید دنبال شود:

• اگر برش طولی روی قسمت پایین (نزدیک به دیوار) دندان بیفتد، سطح معمولی را ترک می کنیم.
• اگر باید به قسمت بالای دندان نزدیک تر شوید، آن را با یک پروفیل J جایگزین می کنیم.

اشتباهات و سهل انگاری

موارد زیر در محاسبه کمک هزینه مجاز نیستند:

1. نمایه شروع را با یک J-bar جایگزین کنید. درست نمی شود، بلکه فقط پنل را نگه می دارد. و از آنجایی که کل عرض تعداد تخته ها در امتداد ارتفاع دیوارها به ندرت متناسب است، نوار تکمیل منظم همیشه تنظیم نمی شود. و معلوم می شود که تریم بالا و پایین چفت نشده است. این توسط باد 7-12 متر بر ثانیه منفجر می شود.
2. قالب H را با دو پروفیل J که به یکدیگر برگردانده شده اند، جایگزین کنید. آب، گرد و غبار، خاک قطعا به شکاف بین آنها نفوذ می کند.
3. اگر خانه به صورت آویزان بر روی ازاره ساخته شده باشد، مانند شکل، در آکویلون صرفه جویی کنید. بالاتر پس از غلاف، قطره چکان معمولی کار نمی کند.

توجه داشته باشید: همچنین جایگزین کردن پروفیل شروع با یک نوار J به دلایل بهداشتی غیرقابل قبول است - در همان زمان تبدیل به یک فرورفتگی می شود که در آن آب راکد می شود.

درباره تخته های داکینگ

با تعداد صحیح تخته در طول دیوار، آنها را با قالب های H (سمت چپ در شکل) و با یک عدد نیم صحیح، به صورت پلکانی (در همان مکان سمت راست) به هم وصل می کنند. روش دوم در برخی موارد زیباتر است، اما به طور کلی بسیار بدتر است. اولاً مقاومت پوست در برابر باد کاهش می یابد و ثانیاً رطوبت به ناچار از طریق شکاف های زیر پوست نفوذ می کند. و از آنجا به جز دیوار، جایی برای رفتن ندارد.

دستیابی به پوست: فناوری و معایب

کار با سایدینگ از نظر فناوری بسیار ساده است، اما نیاز به رعایت اجباری سه قانون دارد، به شکل:

• قفل ها و بست ها را محکم نبندید، باید حدود 1 میلی متر فاصله بگذارید.
• تخته ها را با راندن سخت افزار در وسط پنجره های نصب و نه از لبه ببندید.
• عناصر پوست را از نزدیک به داخل اکستنشن فشار ندهید، یک بازی 5-7 میلی متری بگذارید.

این شرایط توسط انبساط حرارتی پانل ها دیکته می شود که تا 12 میلی متر در طول تخته و تا 1 میلی متر در عرض آن است. بدون رعایت آنها، پوست به ناچار بست ها را با اکستنشن متورم یا پاره می کند.

توجه داشته باشید: حداکثر مرحله برای چسباندن پانل ها 1.2 متر و برای پسوند - 0.6 متر است. اما برای یک قطعه با هر طولی باید حداقل 3 نقطه اتصال در امتداد لبه ها و در وسط وجود داشته باشد. تا زمانی که بست ها در وسط چوب بیفتند، نیازی به نگهداری پله جواهرات نیست.

در واقع، تخمگذار پانل ها به ترتیب زیر انجام می شود:

1. ناودان ها را بردارید، پنجره ها و درها را اصلاح کنید.
2. ما یک جعبه درست می کنیم، سیاهههای مربوط باید دقیقاً در گوشه ها بیفتند.
3. با یک سطح شلنگ، خط نصب پروفیل شروع را علامت گذاری می کنیم، باید حداقل 12 میلی متر از بالاترین گوشه پایه عبور کند.
4. گوشه های بیرونی را قرار دهید؛
5. ما aquilon قرار می دهیم.
6. تنظیم نمایه شروع؛
7. تخته را با قفل پایین در شیارهای گوشه ها قرار دهید و آن را به سمت شروع فشار دهید تا کلیک شود.
8. عکس عقب را به صورت عمودی و به طرفین بررسی کنید.
9. ما تخته را به عقب افتادگی در لبه نصب می چسبانیم.
10. به همین ترتیب بقیه تخته ها را از پایین به بالا می گذاریم، هر کدام را به تخته قبلی می چسبانیم و آن را به عقب وصل می کنیم.
11. ما آخرین تخته را بدون تعمیر به ماقبل آخر وارد می کنیم ، ارتفاع مورد نظر آن را علامت گذاری می کنیم و آن را به اندازه عرض برش می دهیم.
12. ما دوباره بدون رفع آخرین تخته اعمال می کنیم، لبه آن را در امتداد تاخیرها ترسیم می کنیم.
13. نمای تکمیلی یا J را قرار می دهیم و 6 میلی متر از علامت ها عقب می رویم.
14. لبه‌های آخرین تخته را در گوشه‌ها قرار می‌دهیم، لبه برش خورده آن را در قسمت پایانی یا پروفیل J قرار می‌دهیم و آن را به سمت بالا فشار می‌دهیم تا قفل در جای خود محکم شود.

توجه داشته باشید: اگر پنجره ها و درها نیز با سایدینگ قاب می شوند، ابتدا باید آنها را مرتب کنید و شیب ها و قاب ها را دقیقاً به صورت مربع تراز کنید. اما بهتر است بدون آن انجام دهید، در زیر ببینید.

درباره شروع نرم

گاهی اوقات برای زیبایی شناسی، در ابتدای پوست، ابتدا پروفیل های شروع قرار می گیرند و سطوح نصب گوشه ها در امتداد آنها بریده می شوند، همانطور که در شکل نشان داده شده است. سمت راست پایین. اما چنین تکنیکی، به طور کلی، خود را توجیه نمی کند. لبه های گوشه ها هم در بالا و هم در پایین دیوار تقریباً نامرئی هستند و نوک های بدون تکیه گاه آنها به زودی شروع به تاب برداشتن می کنند و اکنون قابل توجه هستند.

در مورد گرم شدن

عایق بندی زیر سایدینگ بسیار ساده است: پس از نصب رولپلاک های براکت های تخلیه (به زیر مراجعه کنید)، اما قبل از نصب جعبه، یک مانع بخار را روی دیوار قرار می دهیم و پس از مونتاژ جعبه، صفحات فوم را بین لگ های آن قرار می دهیم. بین کف جعبه و فوم، باید یک شکاف تهویه 10-15 میلی متر وجود داشته باشد.

در اینجا فقط یک منفی وجود دارد: مقداری هزینه بیش از حد سخت افزار قارچی (یا چتر) که با آن پلاستیک فوم به دیوار وصل می شود. یک قارچ دیگر نمی تواند 4 گوشه مجاور عایق را نگه دارد، مانند روکش پیوسته با XPS بادوام، بنابراین 5 قارچ واقع در یک پاکت برای هر دال فوم مورد نیاز است. اما هم از نظر پول و هم از نظر هزینه های نیروی کار، چنین بیش از حد در مقایسه با کاهش کلی هزینه / ساده سازی کار روکش و عایق کاری جزئی است.

ویدئو: فن آوری سایدینگ

ویژگی های خاص

روشی که در بالا توضیح داده شد برای پوشاندن یک دیوار خالی مناسب است، اما چنین مواردی به عنوان یک استثنا یافت می شوند و شیروانی ها همیشه مستطیل نیستند. هنگام پوشاندن یک نمای واقعی، لازم است عناصر ساختاری آن را دور بزنیم، که اکنون خواهیم فهمید.

زهکشی ها

هنگام برچیدن ناودان ها، براکت های آنها نیز برداشته می شود. سوراخ‌های آنها برای رولپلاک‌های پروپیلن گسترش می‌یابد، که سپس براکت‌های قدیمی (یا از قبل جدید) وارد می‌شوند و رولپلاک‌ها حتی قبل از نصب جعبه به داخل آن‌ها فرو می‌روند. بعد به این صورت عمل می کنیم:

• روی تخته و گوشه قبلی قبل از رولپلاک بعدی مختصات سوراخ را علامت بزنید.
• در تخته بعدی بعد از نصب آن را در امتداد مختصات 12-15 میلی متر پهنتر از قطر براکت دریل می کنیم نه رولپلاک! اگر مثلاً پین براکت 10 میلی متر باشد، قطر سوراخ باید 22-25 میلی متر باشد.
• در انتهای روکش، براکت ها را به داخل رولپلاک ها هدایت می کنیم.
• شکاف بین براکت و پوشش با لاستیک فوم، نئوپرن (نوار اسفنج توالت خانگی) و غیره درزبندی شده است. مواد متخلخل نرم
• درز را طوری برش می دهیم که 1-2 میلی متر بالای پوست بیرون بزند.
• ما یک لایه 1-2 میلی متری از درزگیر سیلیکونی را روی پین، درزگیر و غلاف، 20-25 میلی متر به طرفین اعمال می کنیم.

چنین عایق به طور قابل اعتمادی از پوست در برابر رطوبت در زیر آن در امتداد پین براکت محافظت می کند. در عین حال، سیلیکون پخت کاملاً الاستیک است و در یک لایه نازک مانند لاستیک کشیده می شود و در تغییر شکل حرارتی پانل ها دخالت نمی کند.

پنجره-درب

برای قاب بندی دریچه های پنجره، قطعات جانبی ویژه تولید می شود: پروفیل های شیب دار، صفحات، آکویلون های پنجره و غیره. اما تنوع بسیار زیاد آنها بیشتر در مورد این واقعیت صحبت می کند که سایدینگ برای پوشش مناطق بزرگ طراحی شده است و قاب کردن دهانه ها با آنها دشوار است.

به طور کلی، دو طرح برای قاب بندی پنجره ها با سایدینگ وجود دارد: روکش و لب به لب، به شکل. روش اول بهتر در برابر نفوذ رطوبت به زیر پوست محافظت می کند، اما روش دوم زیبایی بیشتری دارد. در هر صورت، پنجره ها قبل از روکش باید بررسی و تعمیر شوند.

اما بهترین راه این است که به هیچ وجه از پنجره ها با سایدینگ بالا نروید. برای انجام این کار، یک جعبه پیوسته در اطراف هر دهانه (در سمت چپ در شکل بعدی) ساخته می شود و همانطور که در سمت راست نشان داده شده است، با یک نمایه J قاب می شود. دهانه به سادگی با سایدینگ دور زده می شود و سپس با استفاده از فناوری در و پنجره ساخته می شوند. این روش همچنین این مزیت را دارد که پس از آن می توان پنجره ها / درها را به آرامی یکی یکی تمام کرد و نه یکباره "بیشتر بگیرید - بیشتر پرتاب کنید".

شیروانی

در روکش شیروانی دو ویژگی وجود دارد. در مرحله اول، آنها رکاب را با J-پروفایل تکمیل می کنند، زیرا. نوار تکمیل معمولی پانل را در موقعیت شیبدار نگه نمی دارد و جاده های قرنیز ویژه تقریباً هرگز به فروش نمی رسند.

ثانیاً ، هنگام پوشاندن پدیمنت به صورت افقی و عمودی ، باید انتهای تخته ها را دقیقاً با زاویه برش دهید. همانطور که در شکل نشان داده شده است با برش دادن پانل انجام می شود. در سمت راست: تخته داخل قالب قرار می گیرد، برش علامت گذاری می شود، تخته خارج می شود، برش داده می شود، دوباره در شیار پروفیل یا قفل قبلی قرار می گیرد و به پروفیل J فشار داده می شود. برای یک مبتدی راحت تر است که یک پایه را که به صورت عمودی به نصف (یا در صورت وجود پنجره به 3 قسمت) با قالب گیری H تقسیم شده است، بپوشاند.

توجه داشته باشید: فقط در صورتی می توان روکش را به همراه دیوار روکش کرد که همزمان از آجر چیده شوند. اگر پدیمنت حداقل تا حدودی با دیوار متفاوت باشد، روکش روی آنها باید توسط یک قالب H به صورت افقی تقسیم شود. اگر رکاب نیز با یک تاقچه به سمت داخل باشد، باید دیوار را با روکش کامل کرد و دمپایی را مانند دیوار با آکیلون و استارت شروع کرد.

قرنیزها

برای طراحی باکیفیت قرنیزها، ممکن است ابتدا به یک قالب بندی قرنیز مخصوص در سمت چپ در شکل نیاز داشته باشید. سپس طاقچه ها از بالا با یک پروفیل J و یک نوار قرنیز مخصوص با شیار برای نورافکن ها در مرکز در شکل ساخته می شوند. در نهایت قاب های زیرزمینی با همان پروفیل های J در داخل شکل می گیرند و زیره ها در محل اتصال گوشه ها با قالب گیری H از هم جدا می شوند. به طور کلی، داستان قرنیزها مانند پنجره ها است: پوشاندن آنها با سایدینگ زمانی توجیه می شود که توسط یک تیم حرفه ای انجام شود که دست خود را با افراد حرفه ای پر کرده اند که آستر کلید در دست را "مانند آب نبات" تحویل می دهند. و برای خودتان، بهتر است به آرامی آن را به سلیقه خود تمام کنید، کنار زدن روی شیروانی ضرری ندارد.

در مورد سایدینگ فلزی

با سایدینگ فلزی، باید با دقت مضاعف کار کنید، اگر تخته را در لبه صاف نگه دارید، می تواند تحت وزن خود به طور غیر قابل برگشت خم شود. دوم - اضافات برای سایدینگ فلزی متفاوت از پلاستیک است، به شکل نگاه کنید، و در زیر خانه بلوک - موارد خاص خود را. قبلاً در مورد برش سایدینگ فلزی گفته شد و طرح مونتاژ به طور کلی مانند سایدینگ پلاستیکی است، به ادامه مطلب مراجعه کنید. برنج. سمت راست

برای یک مبتدی که قصد دارد یک خانه را "فلزی" کند، بهتر است این کار را با یک خانه بلوکی انجام دهد. پروفیل صاف آن (در وسط شکل) استحکام کافی را هم در خمش و هم در پیچش فراهم می کند، بنابراین قرار دادن سایدینگ فلزی در زیر یک کنده چوب بسیار دشوارتر از سایدینگ پلاستیکی نیست. از مشکلات اساسی، فقط برش باقی مانده است.

توجه داشته باشید: هنگام نصب یک خانه بلوک، به ویژه باید مراقب کج شدن و گیر کردن پانل ها باشید. اگر پلاستیک قفلی که به طور تصادفی شکسته شده است همچنان می تواند بدون آسیب رساندن به آن پاره شود، فلز نمی تواند. هم تخته و هم دابور از بین رفته اند.

تریم ازاره

روکش با سایدینگ کف مانند بقیه از پایین به بالا انجام می شود. دارای تفاوت های ظریف زیر است:

1. سایدینگ زیرزمین و دیوار باید از یک سازنده گرفته شده و با یکدیگر جفت شوند.
2. روکش با سایدینگ کف فقط "به صورت افقی" و اول از همه تا روکش دیوار انجام می شود.
3. گرمایش انجام نمی شود.
4. موقعیت تاخیرها از بالای پایه مشخص شده است. ناهمواری نسبت به زمین با سیمان کاری، ناحیه کور و غیره جبران می شود.
5. در روند مونتاژ پوشش، یک عملیات اضافی ظاهر می شود - برش پانل ها در ورودی گوشه (شکل را ببینید)، بنابراین، محاسبه دقیق پوشش مورد نیاز است تا مواد بیش از حد هدر نرود.
6. پانل ها توسط دو قفل، پایین و کناری به هم متصل می شوند، بنابراین باید آنها را با دقت زیاد قرار دهید تا مهارت ایجاد شود. استثنا اولین ردیف است که در نمایه شروع می لغزد.

به pp. 1 و 2 نیاز به توضیح دارند. واقعیت این است که سایدینگ زیرزمین نه با یک نمایه J زیرزمین خاص (به هر حال، تمام پسوندهای زیر زیرزمین نیز خاص هستند) بلکه با یک حاشیه زیرزمین به پایان می رسد. این حاشیه در همان زمان مشخصات شروع پوشش دیوار خواهد بود، در حالی که آکیلون مورد نیاز نیست. واضح است که دیوارپوش "بیگانه" یا خود، اما به طور خاص در این زیرزمین تعبیه نشده است، ممکن است در حاشیه قرار نگیرد. و اگر دیوار زودتر غلاف داده شده باشد، حاشیه بالایی، اگر برای بیرون آوردن پایه بالا بیاید، یک جمع کننده آب است و نمی توانید آکیلون را در بالای آن تطبیق دهید.

درخت

سایدینگ چوبی همان تیس است و روش کار با آن یکسان است، به شکل:

• شروع یک نوار مستطیل شکل است.
• گوشه داخلی یک ریل مربع است.
• گوشه بیرونی یک تخته غلاف است که در امتداد اره، روکش مونتاژ شده یا هم سطح شده است.
• مونتاژ - بر روی ناخن، طبق طرح در شکل. در سمت راست در ردیف بالا
• شما نمی توانید بست های جانبی چوبی را پنهان کنید، بنابراین اثاثه یا لوازم داخلی با میخ های مایع پردازش می شود تا در هنگام مونتاژ با چوب مطابقت داشته باشد. در همان زمان، مفاصل مهر و موم می شوند، که در صورت آغشته شدن قبلی به قارچ کش، احتمال وجود یک حشره یا قالب در اتاق غلاف را خنثی می کند. بیرون - همانطور که طبیعت اختیار می کند.

در نهایت

نتیجه کلی این است: در 95٪ یا حتی 98٪ موارد، هنگام اتمام یک خانه با نمای سایدینگ، می توانید با ارزان ترین و آسان ترین وینیل کار کنید. با این حال، تقریباً 15-20٪ خانه ها به دلایل زیبایی شناختی با یک خانه بلوکی پوشیده شده اند. سایدینگ فلزی ساده عمدتاً در تأسیسات صنعتی استفاده می شود؛ هیچ مزیتی برای روکش کردن خانه خصوصی ندارد، اما کار با آن بسیار دشوارتر است. در مورد سایدینگ زیرزمین، بهتر است روکش را به افراد حرفه ای بسپارید. بدون مهارت، موادی به ارزش تقریباً مقدار زیادی از دستمزد آنها هدر می رود، به خصوص اگر فقط ازاره و ستون ها روکش شوند.