چه چیزی و چگونه می توان یک طبقه در زیرزمین یک خانه خصوصی ساخت؟ نصب یک طبقه روی زمین با زیرزمین: در حال ساخت یک اتاق فنی در زیر خانه هستیم.

استحکام، عایق حرارتی بالا و توانایی مقاومت در برابر بارهای طبقات بالاتر از وظایف اصلی کف نصب شده است. اینکه صاحبی که کار را با دستان خود انجام می دهد به چه روش ها و تکنیک هایی، با چه موادی، آگاهی از چه ترفندهای ساختمانی نیاز خواهد داشت در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قبل از شروع کف سازی چه نکاتی را باید بدانید؟

عملکرد مهم سقف بالای زیرزمین عایق صوتی کافی و حفاظت حرارتی کل ساختمان است. طراحی ساختار کف باید با طراحی دیوارهای زیرزمین مطابقت داشته باشد و از توزیع یکنواخت بار از ساختمان های بالاتر از طریق دیوارهای زیرزمین بر روی پایه فونداسیون اطمینان حاصل کند.

هنگام ساختن یک طبقه زیرزمین با دستان خود باید این نکات اساسی را در نظر گرفت.

کار مقدماتی

صفحه بالایی دیوار زیرزمین که قرار است پوشش داده شود باید در همان صفحه افقی باشد. بی نظمی های کوچک با یک راه حل تراز می شوند. برای از بین بردن تفاوت های بزرگ، آجرکاری از آجرهای سفالی پخته شده یا بتن ریزدانه ساخته می شود. برای بتن ریزی، قالبی ساخته می شود تا تمام عرض دیوار را بپوشاند و آن را به صورت افقی تراز کند.

مهم نیست که کار روی پوشش زیرزمین چگونه انجام می شود، قبل از شروع آن، باید سینوس های گودال را پر کرد. پس از اتمام عایق کاری، عایق کاری دیوارهای زیرزمین و اتمام کار زهکشی، پرکردن پشتی انجام می شود.

پس پر کردن لایه به لایه با تراکم اجباری انجام می شود. برای پر کردن، لازم است از خاک رس استفاده شود، در نتیجه یک "قلعه خاک رس" ایجاد می شود که یک لایه ضد آب اضافی را فراهم می کند. تسطیح خاک پس از پر کردن حفره ها برای سازماندهی دسترسی آزاد به کف زیرزمین در هر نقطه از محیط ساختمان ضروری است.

پاکسازی راهروهای حمل و نقل برای بالابر و سایر تجهیزات ضروری است.

نصب یک راه پله برای فرود به زیرزمین قبل از شروع نصب سقف انجام می شود.

انواع طبقات

در عمل ساخت و ساز، تا 10 روش برای کف سازی وجود دارد. همه آنها به صورت جداگانه استفاده می شوند ساخت و ساز مسکنبرای پوشاندن زیرزمین رایج ترین آنها هنگام پوشاندن زیرزمین با دستان خود:

• بتن مسلح یکپارچه؛
• سقف روی تیرها؛
• از صفحات پیش ساخته بتنی مسلح.

• در طول - مضرب 600 میلی متر، از 2400 میلی متر شروع می شود و به 7200 میلی متر ختم می شود، کمتر - 9000 میلی متر و به ندرت - 12000 میلی متر.
• عرض - 800 میلی متر، 900 میلی متر، 1000 میلی متر، 1200 میلی متر، در صورت سفارش ویژه - 2000 میلی متر.

دال های توخالی از گریدهای سنگین بتن با یک قفس تقویتی ساخته می شوند. فضای خالی داخل دال عایق صدا و هدایت حرارتی کف را بهبود می بخشد، وزن خود محصول و سطح کلی را کاهش می دهد.

چنین اسلب ها با استفاده از جرثقیل کامیون نصب می شوند و قبلاً ملات سیمان تازه تهیه شده را در محلی که دال در آن قرار دارد گذاشته اند. هر واحد نصب به گونه ای نصب می شود که طول قسمت تکیه گاه دال بیش از 15 سانتی متر نباشد و لبه دال 12-25 سانتی متر به سمت جلوی دیوار زیرزمین نرسد.

پس از اتمام کار نصب، حفره های هر عنصر در هر دو طرف باید با بتن تا عمقی متناسب با تکیه گاه آب بندی شوند. از بتن یا ملات ریزدانه برای آب بندی شکاف های بین دال ها استفاده می شود. اگر شکاف بزرگی ایجاد شود، قالب را از زیر قرار داده و با بتن پر می کنند، زیرا قبلا سطح جانبی دال را از خاک تمیز کرده است.

برای افزایش استحکام کل کف دال های بتن آرمه، دال های مجاور با استفاده از حلقه های نصب، که قبلا آنها را خم کرده اند، با آرماتور به هم متصل می شوند. آرماتور باید حداقل 12 میلی متر قطر داشته باشد.

فاصله بین لبه دال و دیوار یا آجری است یا کمربند یکپارچه بتنی ساخته شده است.

اغلب، هنگام نصب کف از دال های کارخانه ای، کوتاه کردن یا بلند کردن آنها ضروری می شود. باید بدانید که چنین محصولاتی با پیش تنیدگی آرماتور ساخته می شوند، یعنی قبل از اینکه بتن در قالب ها قرار گیرد کشیده می شود. این باعث افزایش توانایی مقاومت در برابر بارهای منفی می شود که بر انحراف دال تأثیر می گذارد.

با تخریب بتن و برش قفس تقویتی، ظرفیت باربری دال را کاهش می دهید. در صورت امتداد، قالب به طول پسوند نصب می شود، قاب از آرماتور ساخته می شود و بتن ریزی می شود.

ویدئوی ارائه شده به وضوح فناوری و تفاوت های ظریف نصب صفحات بتن مسلح کارخانه ای در زیرزمین زیر کل خانه را نشان می دهد:

1. نصب قالب.قالب از تخته، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت یا ورق های فلزی ساخته می شود. یک قاب قالب چوبی در امتداد محیط سطح کف برای ریختن نصب می شود. پایین آن سقف آینده زیرزمین است. از فلز یا تخته سه لا ساخته شده است. تخته سه لا یا ورق های فلزی بر روی تخته های ساخته شده از تخته هایی با ضخامت حداقل 30 میلی متر و گام 500 میلی متر گذاشته می شود.

قالب پانل با استفاده از قفسه ها محکم می شود. قفسه ها می توانند تلسکوپی، فلزی یا چوبی از چوب باشند. آنها باید در یک موقعیت کاملا عمودی محکم شوند تا در هنگام بتن ریزی از ریزش جلوگیری شود. سپرها به صورت افقی تراز شده اند.

2. تولید اسکلت فلزی.برای ساخت قاب باید از آرماتورهایی با قطر 12-16 میلی متر برای لایه زیرین و 10-12 میلی متر برای لایه رویی استفاده شود. گام میله های افقی و عمودی 150-200 میلی متر است. آرماتور را می توان با جوشکاری یا بستن با سیم فولادی نرم به یکدیگر محکم کرد.

3. تخمگذار مخلوط بتن.تکنولوژی تخمگذار مخلوط بتن تفاوت چندانی با قرار دادن آن در سازه پی ندارد. مخلوط را می توان به صورت دستی یا با پمپ بتن تهیه کرد. ویژگی اصلی این فرآیند، قرارگیری یکنواخت و تراکم خوب بتن است. برای تراکم باید از ویبره های سطحی استفاده شود.

توصیه می شود روند نصب را برای مدت طولانی قطع نکنید و در نتیجه از استحکام سازه اطمینان حاصل کنید. بتن باید قاب آرماتور را هم در زیر و هم در بالا حداقل 25 میلی متر بپوشاند.

هنگام انجام کارهای بتنی در دوره زمستانیافزودنی های خاصی به مخلوط بتن اضافه می شود تا از یخ زدن آب موجود در مخلوط جلوگیری شود.

لازم است درک کنیم که گذاشته شده است مخلوط بتن 28 روز پس از نصب استحکام خود را به دست می آورد. بنابراین، برداشتن قالب زودتر توصیه نمی شود. راه رفتن روی ریزش پس از 3 روز مجاز است. با این حال، ذخیره مصالح ساختمانی در یک سایت بتنی یکپارچه توصیه نمی شود.

کفپوش روی تیرهای چوبی.استفاده از تیرهای چوبی برای ساخت یک طبقه زیرزمین در یک ساختمان مسکونی بسیار نادر است. اغلب آنها در خانه های قاب یا کاملا چوبی استفاده می شوند، جایی که استفاده از بتن مسلح منطقی نیست.

در عین حال، کف های چوبی ویژگی های خاص خود را دارند:

• سبکی سازه درک زیبایی شناختی منحصر به فردی به سقف، توانایی اجرا می دهد راه های مختلفپردازش چوب؛
• اجتناب از استفاده از مکانیسم های گران قیمت برای نصب همپوشانی؛
• سهولت نصب؛
• وزن سبک ساختار کف، کاهش بار روی پایه؛
• سادگی تعمیر کار، به شما امکان می دهد به سادگی یک قطعه غیرقابل استفاده را جایگزین کنید.
• هزینه کم همپوشانی

در کنار ویژگی های مثبت نیز وجود دارد ویژگی های منفیکف زیرزمین چوبی:

• خطر آتش سوزی بالا؛
• جذب کم صدا، استحکام مکانیکی چوب، ناپایداری در برابر نوسانات رطوبت و دما؛
• به درمان اضافی در برابر قارچ، قالب، حشرات نیاز دارد.
• نصب تکیه گاه های اضافی برای دهانه های بزرگ؛
• نصب اجباری یک لایه مانع بخار.

ویدئوی ارائه شده به وضوح نحوه نصب صحیح تیرهای چوبی برای پوشش زیرزمین، تفاوت های ظریف چفت و تسطیح را نشان می دهد:

قوانین اساسی ایمنی

1. هنگام نصب دال کف با دال های کارخانه ای.این روش را نمی توان بدون دخالت جرثقیل کامیون انجام داد، بنابراین ایمنی به رعایت دقیق قوانین اساسی نظارتی بستگی دارد:

• اپراتور جرثقیل، زنجیر و نصاب ابتدا باید در مورد علائم و علائم معمولی ساده در هنگام نصب دال های کف به توافق برسند.
• زنجیر و نصاب باید ابزار نصب خود را داشته باشند پرتاب آنها به یکدیگر غیر قابل قبول است.
• تمیز کردن صفحات از خاک و برف باید قبل از بلند کردن عنصر نصب شده انجام شود.
• نصب صفحات کف بدون حلقه های نصب ممنوع است.
• قرار گرفتن افراد روی بار حمل شده یا زیر بوم جرثقیل کامیون ممنوع است.
• هر کارگر درگیر در نصب اسلب باید تجهیزات حفاظت فردی داشته باشد.
• بار تنها پس از نصب نهایی و بررسی پایداری آن تخلیه می شود.

• حضور افراد و وجود ابزار بر روی کفپوش قالب غیر ایمن اکیداً ممنوع است.
• نصب قالب موجودی فقط با استفاده از قفسه های تلسکوپی انجام می شود که با استفاده از اتصالات رشته ای و قفل های ویژه تنظیم می شوند.
• ایمن سازی قالب موجودی با مواد بداهه ممنوع است.
• برچیدن قالب در انجام می شود به صورت برعکسمجامع

• دستگاه های جوشکاری باید از بارش احتمالی و آسیب های مکانیکی تصادفی محافظت شوند.
• ذخیره سازی آرماتور روی قالب مجاز نیست.
• راه رفتن روی قاب تولید شده فقط روی کفپوش پانل مجاز است.
• جوشکاری الکتریکی را نمی توان در باران، برف یا با عایق آسیب دیده کابل حامل جریان انجام داد.
• هنگام انجام کار جوشکاری با حذف مواد قابل اشتعال از محل کار جوشکار از بروز آتش سوزی جلوگیری کنید.

• هنگام استفاده از پمپ های بتن، هنگامی که بتن با استفاده از شیلنگ ها عرضه می شود، قابلیت سرویس دهی دومی قبل از عرضه مخلوط بررسی می شود.
• استفاده از پناهگاه شامل حرکت آن در حالت بسته است ، باز کردن بیش از 1 متر از محل قرارگیری مخلوط انجام نمی شود.
• هنگام استفاده از مواد افزودنی شیمیایی مختلف (نرم کننده ها، اصلاح کننده ها)، کارگران باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشند.
• استفاده از ویبراتورهای سطحی که از شبکه برق کار می کنند بدون اتصال به زمین اکیدا ممنوع است.

• رعایت دقیق اقدامات ایمنی آتش سوزی؛
• چکش، تبر، اره و سایر ابزارهای دستی باید به طور ایمن به دسته ها بسته شوند.
• لازم است تیرها را با استفاده از حداقل 2 قلاب به ارتفاع بالا ببرید.
• پس از نصب عنصر پرتو، آن را به طور محکم ایمن کنید.
• در محل نصب کف چوبی نباید افراد غیر مجاز حضور داشته باشند.

رعایت این قوانین اساسی برای اجرای ایمن کار، کلید حفظ جان همه شرکت کنندگان در فرآیند ساخت و ساز هنگام ساخت یک طبقه زیرزمین است.

خانه ویژگی متمایزطراحی کف طبقه 1، واقع در بالای یک زیرزمین گرم نشده، به این معنی است که ساختار دارای عایق است. و در جایی که عایق وجود دارد، مسئله محافظت از آن در برابر عوامل نامطلوب به طور خودکار به منظور حفظ ویژگی های محافظ حرارتی آن مطرح می شود. و یکی از مهمترین مسائل حفاظت از عایق، بحث محافظت از آن در برابر رطوبت، یعنی نصب مانع بخار است. در این مقاله در مورد عایق کاری کف چوبی طبقه اول بالای زیرزمین صحبت خواهیم کرد و خودتان این کار را انجام دهید.

ایجاد شرایط دما و رطوبت

وظیفه اصلی تمام سازه هایی که از عایق استفاده می کنند ایجاد حالت صحیح عملکرد آن است، یعنی. اطمینان حاصل کنید که رطوبت به داخل عایق نفوذ نمی کند و آنچه ممکن است در آن ایجاد شود این فرصت را دارد که بدون مانع در بیرون تبخیر شود. اولین وسیله حفاظتی سد بخار است. راه حل دوم تهویه است، زیرا تهویه کافی باعث تبخیر رطوبت می شود. هنگام نصب کف طبقه 1 باید از این اصول استفاده کرد.

اولین مورد با استفاده صحیح از موانع بخار تضمین می شود. تهویه توسط شکاف های هوا و فضای زیر کف (زیر زمین) تامین می شود. زیرزمین (زیر زمین فنی، زیرزمین) باید خشک و دارای تهویه مناسب باشد. شرایط نامناسب دما و رطوبت در زیر زمین می تواند منجر به تشکیل تراکم در داخل عایق شود. برای جلوگیری از این اتفاق، زیر زمین باید دریچه هایی برای تهویه داشته باشد. در دمای بسیار پایین هوا در زمستان، حتی می توان آنها را بسته به طوری که درجه حرارت در زیر زمین خیلی کم نباشد و این منجر به اختلاف دما زیاد نشود که به تشکیل تراکم در عایق یا روی سطح آن کمک می کند.

انواع عایق

از مواد فله و نورد یا اسلب به عنوان عایق استفاده می شود. مواد عایق فله شامل خاک رس منبسط شده، ورمیکولیت، سرباره، الیاف معدنی و براده می باشد.

پر کردن با خاک رس منبسط شده

مواد صفحه ای، اسلب ها یا بلوک های کارخانه ای هستند که از موادی با رسانایی حرارتی کم ساخته شده اند. اخیراً عایق فوم پلی یورتان که در فضای سازه عایق دمیده می شود بسیار محبوب شده است.

عایق پشم معدنی

اما محبوب ترین، به ویژه در ساخت و ساز خصوصی، مواد انعطاف پذیر و نرم هستند. چنین مواد عایق خوب هستند زیرا به راحتی شکل مورد نیاز را می دهند و نصب آنها راحت است. رایج ترین عایق به اصطلاح است پشم معدنیبه شکل حصیر یا رول.

مزایای عایق پشم معدنی:

• هدایت حرارتی خوب؛
• غیر قابل اشتعال و از احتراق پشتیبانی نمی کند.
• سبک وزن، صرفه جویی در سازه های باربر؛
• راحتی و سرعت نصب

ایرادات:

• رطوبت سنجی؛
• یک پایه برای نصب مورد نیاز است.

سد بخار - چرا لازم است؟

عایق باید از رطوبت محافظت شود. هر عایق، اگر خیس شود، خاصیت محافظ حرارتی خود را به شدت از دست می دهد. و از آنجایی که پشم معدنی یک ماده مرطوب کننده است، باید مراقب باشید که رطوبت روی آن نرود.

اما محافظت نه تنها از آب لازم است. محافظت در برابر نفوذ بخار لازم است. سد بخار نقش زیادی در ایجاد شرایط عملیاتی بهینه برای عایق بندی دارد.

بدون پرداختن به مفاهیم فشار جزئی، به اهمیت درک دو نکته اشاره می کنیم:

این سد بخار است که مانع از نفوذ رطوبت (به شکل بخار) به عایق می شود.

مهم است که به درستی تعیین کنید که در کجای "پای" سد بخار باید قرار گیرد.

سد بخار

اصل قرار دادن موانع بخار

برای اینکه به طور خلاصه، اما در عین حال بدون ابهام درک کنید که سد بخار باید در کجا قرار گیرد، باید به خاطر داشته باشید: بخار همیشه از مکانی با مقدار بیشتری پخش می شود. فشار بالابه ناحیه ای با فشار کمتر به سادگی می توان اینطور بیان کرد: بخار گرم همیشه (تقریبا) از اتاق به بیرون پخش می شود. شما باید این را به خاطر بسپارید و سپس سردرگم نشدن در مورد جایی که باید قرار گیرد آسان تر خواهد بود.

از موارد فوق چنین استنباط می شود که سد بخار "بالا" یا "زیر" عایق قرار نمی گیرد. بین یک اتاق گرم-منبع بخار (معمولاً اتاق های گرم داخلی) و یک اتاق سرد (فضای بیرونی) قرار می گیرد که این بخار در آنجا حرکت می کند. بنابراین، در مورد عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی، مانع بخار در زیر عایق و در مورد عایق بندی کف چوبی بالای زیرزمین - بالای عایق خواهد بود.

مفاهیم سد بخار، ضد آب، غشاء

برای اینکه مانع بخار موثر باشد، به عنوان مثال. به درستی کار کرد و آسیبی به آن وارد نشد، فیلم باید در سمت درست گذاشته شود. برای این کار باید دستورالعمل های سازنده را مطالعه کرده و با فروشنده مشورت کنید. امروزه تعداد زیادی مواد مختلف برای محافظت در برابر بخار و آب تولید می شود. اما یک تفاوت بین آنها وجود دارد. دامنه کاربرد آنها به نوع محل، شرایط رطوبت و دمای آنها، دمای هوای محیط و ساختاری که از آنها استفاده می شود - سقف، سقف یا دیوارها بستگی دارد. اغلب سردرگمی از خود مفاهیم ناشی می شود: مانع بخار و غشاء به جای ضد آب، از مانع بخار استفاده می شود.

سد بخارطراحی شده برای محافظت در برابر بخار آب موجود در هوای اتاق. در واقع بخار یک گاز اشباع از آب است یا می توان گفت حالت گازی آب. سد بخار باید دارای نرخ نفوذپذیری بخار کم باشد، به عنوان مثال. نباید بخار نشت کند تقریباً 10 گرم در روز است.

اصولاً سد بخار یک فیلم است. آنها را می توان به طور تقریبی به موارد زیر تقسیم کرد:

نفوذپذیر به بخار یا "تنفس پذیر" (غشا).

ضد بخار، عملاً غیر قابل نفوذ به بخار، آب یا هوا.

ضد آبطراحی شده برای محافظت از سازه ها در برابر آب. مولکول های آب بزرگتر از مولکول های گاز هستند.

غشاء. امروزه کلمه membrane بسیار رایج شده است. غشاء در حال حاضر فیلم های با تکنولوژی بالا هستند. در رابطه با موضوع سد بخار، می توان گفت که این ماده ای است که قادر به نفوذ یا برعکس، به دام انداختن مواد خاصی است. رایج ترین بیان مورد استفاده غشای ضد رطوبت تراوا در برابر بخار است. به این معنی که این ماده اجازه عبور آب را نمی دهد، اما در عین حال اجازه عبور بخار را می دهد و رطوبت را تبخیر می کند. اینها ویژگی هایی هستند که در طول ساخت و ساز برای محافظت از عایق حرارتی مورد نیاز هستند.

جهتی که غشاء اجازه عبور بخار از آن را می دهد و از آنجا که اجازه عبور آب را نمی دهد ممکن است بسته به مکان مورد نظر برای غشاهای مختلف متفاوت باشد. بنابراین، هنگام انتخاب باید بسیار مراقب باشید و تمام مشخصات لازم را از فروشنده بخواهید.

نمودارهای اساسی سازه طبقه 1

بیایید طراحی کف طبقه 1 را بالای زیرزمین یا زیرزمین گرم نشده در نظر بگیریم.

طرح یک کف چوبی در طبقه اول بدون عایق رطوبتی

طرح اولیه طبقه اول به شرح زیر است. کف زیرین در امتداد تیرهای نگهدارنده که بر روی فونداسیون قرار دارند گذاشته شده است. برای قرار دادن عایق روی آن، کف زیرین لازم است. عایق در فضای بین تیرها قرار می گیرد. یک مانع بخار در بالای عایق گذاشته شده است. ایجاد شکاف هوا بین مانع بخار و راهرو برای تبخیر تراکم که ممکن است روی مانع بخار از سمت اتاق ایجاد شود، ضروری است. می توان آن را با میخکوبی به ارتفاع 2-3 سانتی متر سازماندهی کرد.

طرح ساختار کف طبقه 1 بالای زیرزمین

ساختار پشتیبان کف تیرها است. گام تیرها معمولاً 60-80 سانتی متر است می توانید گام را طوری انتخاب کنید که عایق کاری بین تیرها راحت باشد. سپس مرحله برابر با عرض عایق به اضافه ضخامت الوار خواهد بود.

در مکان هایی که تیرها به سازه های سنگی متصل می شوند، باید یک لایه ضد آب بین آنها وجود داشته باشد، به عنوان مثال، از نمد سقف یا ماستیک قیر. ایجاد شکاف بین تیر و دیوار فونداسیون برای تهویه ضروری است.

برای تهویه باید فاصله ای بین سد بخار و کفپوش وجود داشته باشد

کف ناهموار. برای محکم کردن کف زیرین، بلوک های کوچکتر، "میله های جمجمه" به تیرها متصل می شوند. تخته های کف زیرین روی آنها گذاشته شده است. در اینجا می توانید از تخته ای با ضخامت 15-50 میلی متر از درجه پایین استفاده کنید.

ساخت کف عایق

کف چوبی طبقه 1 با عایق رطوبتی

گاهی اوقات عایق رطوبتی در طراحی کف گنجانده می شود. اگر زیرزمین خیلی مرطوب باشد و سطح آب زیرزمینی بالا باشد مناسب است. سپس نیاز به محافظت از عایق از زیر وجود دارد. برای انجام این کار، ضد آب در زیر عایق نصب می شود. این عایق رطوبتی باید از یک غشای ضد آب اما قابل نفوذ به بخار ساخته شود. برای جلوگیری از اشتباهات آزاردهنده، بهتر است فیلم بالایی را به سادگی سد بخار (حتی اگر سازنده خود فیلم را غشاء نامید) و قسمت پایین را ضد آب نامید. اما در اینجا، در حالت ایده آل، باید واقعاً از یک غشاء استفاده شود - یک غشای نفوذ پذیر بخار و ضد آب.

نمونه ای از استفاده از عایق رطوبتی نادرست

این ویدئو یک مثال بسیار واضح از نحوه تشکیل آب در عایق ارائه می دهد. این ویدیو با نام های مختلف در یوتیوب بسیار رایج است. اغلب به آن "سد بخار نادرست" می گویند. خود سد بخار در ویدیو قابل مشاهده نیست. شاید نویسندگان این طرح از لایه پایینی به عنوان نوعی مانع بخار استفاده کرده اند.

اما نکته اینجاست که فیلم پایینی قرار بود ضد آب باشد، از یک طرف ضد آب باشد، اما از طرف دیگر نفوذپذیر به بخار باشد.

ویدیوهای مفید

زیرزمین خانه می تواند مورد استفاده یا بدون استفاده، گرم یا سرد باشد. یک زیرزمین گرم معمولا برای ساکنین مشکلی ایجاد نمی کند. سرما از اتاق گرم نشده به داخل خانه کشیده می شود. چگونه یک طبقه بالای زیرزمین سرد را عایق بندی کنیم؟

روش های عایق کاری کف بالای زیرزمین

دو راه وجود دارد: سقف زیرزمین را با مواد عایق حرارت درمان کنید و سقف را در کنار خانه عایق کنید. در مورد اول، انتخاب عایق کوچک است: یا مواد ورق/صفحه ای که به سقف چسبانده شده و با رولپلاک یا میخ قارچی شکل ثابت می شوند، یا فوم پلی اورتان مایع پاشیده می شود.

هنگام عایق کاری سقف از بالا، از مواد حجیم مختلف نیز استفاده می شود.

علاوه بر نصب عایق حرارتی در خانه، می توانید یک سیستم "کف گرم"، آب یا برق نصب کنید. طراحی یک پای کف گرم همچنین شامل ضد آب و عایق است - در غیر این صورت، بیشتر گرمای کابل یا لوله ها به زیرزمین می رود.

از چه موادی می توان برای عایق کاری کف استفاده کرد؟

در اینجا لیستی از موادی وجود دارد که می توان از آنها برای عایق کاری کف بالای یک زیرزمین گرم نشده در کنار خانه استفاده کرد:

1. پلی استایرن منبسط شده با چگالی 35 کیلوگرم بر متر مکعب، با احتساب اکسترود. خواص عایق حرارتی عالی، مقاومت در برابر آب، بخار بند بودن، سهولت نصب، قیمت پایین.

تشک های پروفیل مخصوص از EPS برای تخمگذار کف گرم ساخته شده اند.

معایب مواد: قابل اشتعال و سمیت در هنگام سوختن.

2. پشم معدنی (معمولاً بازالت). همچنین عایق با کیفیت بالا، غیر قابل اشتعال، سازگار با محیط زیست، آسان برای پردازش و ارزان است. عیب: رطوبت سنجی. هنگامی که خیس می شود، بیشتر خواص محافظتی در برابر حرارت از بین می رود. هنگام نصب عایق حرارتی پشم معدنی، لازم است یک غشای مانع بخار در بالای آن قرار داده شود، زیرا پشم پنبه یک ماده قابل نفوذ بخار است.

3. خاک رس منبسط شده. مواد فله، گرانول های خاک رس پخته شده. غیر قابل اشتعال، سازگار با محیط زیست، ارزان. وزن سبک، می تواند برای عایق استفاده شود پایه های چوبی. این هم به صورت جداگانه و هم به عنوان بخشی از بتن بتن استفاده می شود.

عیب: رطوبت سنجی. هنگامی که خیس می شود، وزن افزایش می یابد و بار روی زمین افزایش می یابد.

4. Ecowool - سلولز کرکی. سهولت پردازش، سازگاری با محیط زیست، مقاومت در برابر آسیب توسط جوندگان و قارچ ها. منقبض نمی شود، در هنگام خیس شدن، خاصیت محافظتی در برابر حرارت را از دست نمی دهد. از احتراق پشتیبانی نمی کند، اما دود می کند. خشک و در محلول استفاده می شود. عیب: نصب به تجهیزات پمپاژ خاصی نیاز دارد.

5. خاک اره. سازگار با محیط زیست، ارزان و مواد گرم. معایب: اشتعال پذیری، رطوبت سنجی. که در شکل خالصمستعد پوسیدگی، آسیب توسط جوندگان، حشرات، و قارچ است. به عنوان مخلوط با آهک و گچ یا با خاک رس استفاده می شود.

6. فوم پلی اورتان مایع. از یک تفنگ اسپری در یک لایه یکنواخت روی کل سطح پایه اعمال می شود و یک پوشش مهر و موم شده و یکنواخت بدون حفره ایجاد می کند.

می توان آن را روی یک دال بتن مسلح، روی یک کف زیرین یا بین تیرچه ها اعمال کرد. معایب: اشتعال پذیری (G1، G2)، حساسیت به تخریب توسط اشعه ماوراء بنفش، یک تفنگ اسپری برای استفاده لازم است، قیمت خیلی پایین نیست.

اکثر مواد عایق را می توان یا در زیر یک لایه بتن یا بدون آن قرار داد. در این مورد، انتخاب به مواد پایه بستگی دارد: شما نمی توانید یک کف را روی یک کف چوبی قرار دهید، وزن بتن را تحمل نمی کند. در صورتی که کف‌های گرم روی دال بتنی نصب شوند، کف‌کشی یک عنصر طراحی رایج است.

توجه داشته باشید!

نقطه ضعف کف این است که ارتفاع اتاق را تا حد زیادی کاهش می دهد (به عنوان مثال، ضخامت کل یک کف گرم شده با آب در این مورد می تواند به 10 سانتی متر برسد).

تکنولوژی عایق بندی کف بالای زیرزمین

با هر روش عایق، ابتدا عایق رطوبتی گذاشته می شود. فیلم پلی اتیلن معمولی برای این منظور مناسب است. نوارهای مجاور همپوشانی دارند و با نوار نصب محکم می شوند. یک همپوشانی روی دیوارها قطعا مورد نیاز است. ارتفاع آن بستگی به ضخامت کیک، از جمله سطح، در صورت وجود دارد.

شما می توانید از فیلم PVC به عنوان یک ماده ضد آب استفاده کنید.

1. بر روی یک پایه صاف، تخته های عایق از انتها به انتها روی زمین گذاشته شده و با نوار به یکدیگر متصل می شوند.

2. هنگام گذاشتن روی تیرچه های چوبی، اسلب ها بین تیرچه ها قرار می گیرند، نیازی به تثبیت نیست.

3. هنگام ریختن کف، لایه دیگری از عایق رطوبتی روی آن گذاشته می شود.

4. هنگام نصب کف گرم، یک لایه فویل در زیر لوله ها/کابل ها در بالای عایق قرار می گیرد که تمام گرمای سیستم را به داخل اتاق منعکس می کند.

5. قرار دادن مواد حجیم بین تیرچه ها و پوشاندن آنها با تخته های زیر کف بسیار راحت است: به این ترتیب ارتفاع اتاق را کاهش نمی دهند. هنگام نصب بر روی یک پایه صاف، پارتیشن های چوبی به جای تیرچه نصب می شود که تخته های زیرین روی آنها قرار می گیرند.

6. قبل از ریختن کف باید یک غشای ضد آب (ترجیحاً PVC) روی خاک رس منبسط شده گذاشته شود. پیچ در امتداد چراغ ها ریخته می شود و با استفاده از قانون تراز می شود.

7. هنگام نصب کف کشی بر روی سیستم کف گرم، لازم است یک نوار دمپر در اطراف محیط اتاق گذاشته شود، در غیر این صورت بتن هنگام گرم شدن ترک می خورد.

8. ترکیب خاک اره: 85 درصد خاک اره، 5 درصد گچ، 10 درصد آهک است. اجزاء خشک مخلوط می شوند، سپس با آب رقیق می شوند. لایه توصیه شده 25 سانتی متر است.

خاک اره برای کف گرم استفاده نمی شود. باید از اجاق گاز با آجرهای نسوز حصار کشی شود.

پوشش نهایی می تواند هر چیزی باشد: تخته های پلان شده، مشمع کف اتاق، پارکت، لمینت، کاشی های سرامیکی. برخی از آنها نیاز به یک پایه محکم دارند. در صورت عدم وجود کف، می توانید از ورق های نئوپان یا تخته فیبر برای این کار استفاده کنید.

• برچسب ها: عایق کف زیرزمین

عایق بندی کف خانه چوبی از زیر زمین کار ساده ای نیست. راه های مختلفی برای حل آن وجود دارد که با استفاده از توصیه های متخصصان و کسانی که شخصاً زیرزمین خانه را عایق کاری کرده اند قابل اجرا است. در همان زمان، آنها از رطوبت خلاص می شوند: کف های مرطوب برای ساکنان ناراحتی ایجاد می کنند.

چرا کف را عایق کاری کنیم؟

در یک خانه روستایی یا در یک خانه خصوصی همیشه یک طبقه سرد بالای یک زیرزمین گرم نشده وجود دارد. و اگر در زیر زمین رطوبت وجود دارد، باید کمی مرطوب باشد. این بر وضعیت مواد تشکیل دهنده طبقه پایین تأثیر می گذارد. اگر چوب باشد، فرآیندهای پوسیدگی در آن شروع به توسعه می کنند، اگر بتن باشد، رطوبت و لایه برداری شروع می شود. این امر باعث کاهش طول عمر ساختمان می شود و پس از مدتی ممکن است وضعیت اضطراری دریافت کند.

کف و سایر عناصر سازه ای ساختمان به منظور کاهش تلفات حرارتی عایق بندی می شوند که در نتیجه هزینه گرمایش اتاق ها در فصل سرما کاهش می یابد.

چگونه کف زیر را از زیرزمین عایق بندی کنیم؟

عایق بندی کف از سمت زیرزمین به روش های مختلفی امکان پذیر است، اما همه آنها شامل چسباندن مواد عایق حرارتی به سطح آماده شده قبلی است. کف طبقه اول باید از نفوذ رطوبت در امان باشد، بنابراین قبل از هر چیز عایق رطوبتی از هر گونه مواد مناسب انجام می شود.

مواد برای عایق کف از سمت زیرزمین

عایق بندی کف بالای یک زیرزمین سرد با استفاده از پشم معدنی یا فوم پلی استایرن امکان پذیر است. استفاده از مواد مبتنی بر فوم پلی اتیلن (Penofol، Teplofol) توصیه نمی شود، زیرا آنها قادر به جلوگیری از نشت گرما از طریق سقف پایین نیستند.

انتخاب مواد عایق کار آسانی نیست. پشم معدنی به صورت رول و اسلب فروخته می شود. دومی راحت تر و راحت تر به سقف پایین از سمت زیرزمین متصل می شود. دلیل آن این است که صفحات صلب هستند، در حالی که مواد فیبری نورد شده شل هستند. اگر زیرزمین خشک باشد، دال ها بهترین انتخاب برای ساختمان هایی خواهند بود که کف آنها با استفاده از تکنولوژی قاب ساخته شده است یا از دال های بتن مسلح تشکیل شده است. چنین طبقاتی در سمت زیرزمین مسطح و نسبتاً همسطح هستند.

اگر روی همپوشانی تنظیم شده باشد تیرهای چوبی، دال و مواد ورقاتصال آن بسیار دشوارتر خواهد بود. آنها باید به گونه ای بریده شوند که هیچ شکافی در مفاصل پانل ها وجود نداشته باشد. در این مورد، بهترین انتخاب مواد نورد است که به شما امکان می دهد بدون ایجاد شکاف، تیرها را دور بزنید. همچنین می توانید پشم معدنی شل را با پشم سفت ترکیب کنید.

توصیه می شود کف را در زیرزمین با رطوبت بالا با استفاده از فوم پلی استایرن عایق بندی کنید. پشم معدنی در این مورد مناسب نیست، زیرا یک ماده مرطوب کننده است. شما نباید به آخرین پیشنهادات تولید کنندگان تکیه کنید: اسلب هایی که با ترکیب ضد رطوبت درمان شده اند، زیرا برش های انتهایی آنها محافظت نشده باقی می مانند. فوم پلاستیک این عیب را ندارد. در زیرزمین مرطوب نمی شود و مدت زیادی دوام می آورد.

3 روش برای چسباندن عایق به کف چوبی از زیر وجود دارد:

• روی میخ های رولپلاک با سر گرد گسترده ("چتر")؛
• نصب سیستم دو طبقه؛
• روی چسب (فقط فوم).

راه دیگری برای عایق کاری زیرزمین وجود دارد: استفاده از عایق حرارتی اسپری. این گران ترین روش برای محافظت از دیوارها و سقف ها است. PPU اسپری شده (فوم پلی اورتان) مزایای زیادی دارد:

• یک پوشش بدون درز را تشکیل می دهد که وقوع "پل های سرد" را از بین می برد.
• برای عایق بندی زیرزمین، یک لایه به ضخامت 5 سانتی متر کافی است که از نظر عایق حرارتی معادل 10-12 سانتی متر پلاستیک فوم است.
• قابل اجرا بر روی هر سطح منحنی؛
• فوم پلی یورتان پاشیده شده نیازی به موانع هیدرو و بخار ندارد که هزینه فرآیند بهبود زیرزمین را کاهش می دهد.

اما این روش یک اشکال دارد: برای انجام کار خودتان، به تجهیزات گران قیمت نیاز دارید - یک تولید کننده فوم. یا باید متخصصان را دعوت کنید و هزینه خدمات آنها را بپردازید. اگر مساحت زیرزمین بزرگ است، بهترین انتخاب خرید تجهیزات برای پاشش فوم پلی اورتان است. برای انجام این کار باید بخرید:

• ایستگاه پمپاژ؛
• تفنگ اب پاش؛
• شیلنگ
• سیلندرهایی با اجزایی که در صورت مخلوط شدن، فوم پلی اورتان تولید می کنند.

نمونه ای از محاسبه مواد و ابزار برای عایق کاری زیرزمین به مساحت 36 متر مربع با لایه ای به ضخامت 10 سانتی متر از فوم پلی اورتان (الزامی برای مناطق شمالی):

• تجهیزات PGM-3BN یا PGM-5BM؛
• سیلندر با اجزای "A" (210 کیلوگرم) و "B" (250 کیلوگرم).
• ظرف فلزی با حجم 100 لیتر؛
• فلاسک شیر؛
• لباس مخصوص (کت و شلوار محافظ شیمیایی).

بازار مصالح تکمیلی و نوسازی نیز عایق حرارتی اسپری شده در سیلندرها را ارائه می دهد که برای بهبود زیرزمین ها بهینه است. اندازه کوچک. 2 مارک محبوب هستند: POLYNOR و Teplis. عایق کاری زیرزمین با استفاده از عایق حرارتی پاشیده شده در سیلندر مزایای خود را دارد:

• بدون نیاز به خرید تجهیزات گران قیمت؛
• سادگی و سهولت حمل و نقل؛
• راحتی کار؛
• توانایی عایق کاری کف در سمت زیرزمین بدون کمک متخصصان.

از جمله مصالح مناسب برای بهسازی زیرزمین، فوم شیشه است. در اواسط قرن گذشته محبوب بود ، اما متعاقباً تولید آن غیرسود تلقی شد. در قرن 21 تکنولوژی ساخت این عایق مدرن شده است و دوباره محبوبیت پیدا می کند. شیشه فوم از پودر به دست آمده از خرد کردن دقیق شیشه و بازالت آتشفشانی ساخته می شود. جرم حاصل گرم شده و در معرض کف کردن قرار می گیرد. خروجی یک ماده متخلخل است که می تواند گرما را به خوبی حفظ کند.

استحکام بخشی روی تیرهای چوبی (تیرچه)

کف خانه های چوبی به طور سنتی بر روی تیرچه ها ساخته می شود. فناوری انجام کار روی کفپوش های چوبی صرف نظر از اینکه از فوم پلاستیکی یا پشم معدنی استفاده می کنیم، نیاز به نصب مواد ضد آب دارد. از غشاهای مخصوص، نمد سقف و شیشه به عنوان ضد آب استفاده می شود.

بوم ها به ناخن ها یا پیچ های خودکفا متصل می شوند، زیرا آنها باید به سقف زیرزمین ثابت شوند. برای اینکه ورق های مواد ضد آب به طور ایمن در طبقه پایین نگه داشته شوند، آنها را با استفاده از نوارهای چوبی یا نوارهای فولادی گالوانیزه محکم می کنیم. گزینه دوم ارجح است.

عایق در زیر گذاشته شده و با میخ های رولپلاک ثابت می شود. سپس پشم معدنی با یک ماده مانع بخار پوشانده می شود: غشاهای ویژه یا فیلم پلاستیکی. این مورد در هنگام گذاشتن فوم پلی استایرن لازم نیست.

امکان نصب سیستم دو طبقه وجود دارد. برای انجام این کار، فضای بین تیرچه ها با تخته، ورق OSB و تخته سه لا پوشانده می شود. برای جلوگیری از پوسیدگی و تشکیل قارچ و کپک، لازم است که الوار از قبل با یک ماده ضد عفونی کننده تصفیه شود. عایق در دهانه های بین طبقه پایین و روکش قرار می گیرد.

عایق کاری روی کف بتنی

مواد عایق برای عایق کاری کف طبقه اول دال کف یکسان است: پشم معدنی، فوم پلی استایرن، فوم پلی اورتان. اما برای ضد آب کردن بتن، از مواد ورق یا رول استفاده نمی کنند، بلکه از مواد پوششی استفاده می کنند: ماستیک های مبتنی بر قیر. عایق با پلاستیک فوم سودآورتر خواهد بود، زیرا نیازی به پوشاندن آن با مانع بخار نیست. اگر عایق حرارتی با صفحات پشم معدنی انجام شود، می توان آنها را با ماستیک به بتن چسباند، اما تثبیت اضافی با رولپلاک و میخ نیز ضروری است.

نتیجه

عایق کاری کف بالای زیرزمین با استفاده از مواد مختلف عایق حرارتی امکان پذیر است. تمام کارهای محوطه سازی را می توان به طور مستقل انجام داد.

سلام! ما 5 سال است که در خانه روستایی خود زندگی می کنیم. نیمی از خانه آجری است و دومی چوبی است که با آجر احاطه شده است، اما کف آن تماماً چوبی است: تخته های 50 میلی متری. زیرزمین شنی به ارتفاع 2 متر است. در سمت زیرزمین، تخته های کف با یک لایه 3 بار از ترکیب محافظ درمان می شوند. خشک به نظر می رسد، اما من خودم فکر می کنم که درمان چند سال طول می کشد. آیا می توان ایزوسپن یا چیز دیگری را برای محافظت اضافی از کف از سمت زیرزمین میخکوب کرد، اما به طوری که تخته های کف ظرف چند سال پوسیده نشوند؟ چگونه انجامش بدهیم؟ متشکرم!

و سلامتی برای شما!

آیا باید ساختار کف را از زیرزمین عایق بندی کنم؟

در صورتی که زیرزمین شما مرطوب باشد، به مانع بخار برای سازه های کف چوبی نیاز است. تعریف "زیرزمین ماسه ای" کاملاً روشن نیست، اما اجازه دهید فرض کنیم: به این معنی است که کف در زیرزمین یک لایه از ملات ماسه سیمان است. گزینه: پوشش کامل نشده است، در عوض فقط ماسه پشتی وجود دارد. این به خودی خود معنایی ندارد، زیرا سطح رطوبت به دلایل زیادی بستگی دارد: اشباع آب خاک، وجود زهکشی، ضد آب بودن دیوارها و کف، راندمان تهویه و غیره. یک زیرزمین دیگر خشک تر از طبقه اول خواهد بود. مانع بخار در سمت حرکت بخار نصب شده است، بیهوده نیست که فیلم مانع بخار از داخل اتاق قرار می گیرد - رطوبت از خانه خارج می شود. اگر هوای زیرزمین مرطوب تر از طبقه اول باشد، یک مانع بخار از پایین قطعا آسیبی نخواهد دید. اگر در طبقه همکف اتاق هایی با رطوبت به طور دوره ای افزایش می یابد (ایوان گرم نشده، حمام، آشپزخانه) و کف چوبی، توصیه می شود برای محافظت از سازه های چوبی در برابر رطوبت، بخار و عایق رطوبتی در دو طرف نصب کنید.

چگونه جداسازی کنیم؟

هر ماده ای که اجازه عبور بخار آب را نمی دهد مناسب است: ایزوپان درجه D یا B، هر عایق رطوبتی ساختمانی یا فیلم مانع بخار، عایق رطوبتی نورد، فیلم گلخانه ای متراکم، فوم پلی اتیلن (در عین حال عایق اضافی)، مشمع کف اتاق قدیمی، و غیره. تنها تفاوت در هزینه و عمر سرویس است. این احتمال وجود دارد که ساختار کف در خانه شما فقط از یک لایه تخته 50 میلی متری تشکیل نشده باشد، همانطور که شما اشاره کردید. باید تیرهای باربر، شاید تیرچه های اضافی، احتمالاً پوشش پایین، پوشش و عایق حرارت و صدا وجود داشته باشد. مواد عایق حرارتی که رطوبت را به شدت جذب می کند و به این دلیل تا حدی خاصیت خود را از دست می دهد توصیه می شود از رطوبت هم از پایین و هم از بالا محافظت شود.

مرطوب ترین مواد کرکی و منبسط شده هستند: سنگ معدنی و پشم شیشه، پشم اکو، پرلیت و ورمیکولیت. پلی استایرن منبسط شده، خاک رس منبسط شده، شیشه فوم، پلی اتیلن فوم شده و لاستیک جذب آب بسیار کمی دارند، ساختار خود را تحت تأثیر آب تغییر نمی دهند و نیازی به محافظت اضافی ندارند.

یک گزینه ممکن برای ساخت کف چوبی بین طبقه همکف و اول. 2 - مانع بخار محافظ عایق رطوبت سنجی (3) در بالا، ایزوسپن B، در امتداد تیرها (5) گذاشته شده است. 7 - لایه زیرین سد بخار Izospan D زیر براده پایین کشیده شده (6). لطفاً توجه داشته باشید که ایجاد شکاف هوای تهویه‌شده در زیر پوشش کف (1) توصیه می‌شود، شکاف بین تیرها و تخته کف توسط یک تسمه متحرک (4) ایجاد می‌شود.

من اخیرا برای خودم خانه خریدم. مالک سابق معلوم شد فرد شایستهو بلافاصله به من هشدار داد که تخته هایی که کف بالای زیرزمین از آنها ساخته شده است، در اثر زمان و رطوبت پوسیده شده اند و نیاز به تعویض فوری دارند. او احتمالاً می ترسید که یک روز ممکن است از آنجا بیفتم. خود زیرزمین در خانه زیر آشپزخانه قرار داشت و دارای ابعاد زیر بود: عرض - 2.4 متر، طول - 2.3 متر داخل آن با آجر پوشیده شده بود.
کف بالای آن روی دو تیر چوبی قرار داشت و شامل تخته هایی بود که روی آنها تخته های نئوپان قرار داشت. کج ساخته شده بود و به حدی خراب شده بود که راه رفتن روی آن واقعاً خطرناک بود. تمام چوب‌ها توسط سوسک‌های چوب‌بر آسیب دیدند و برخی از تخته‌های نئوپان مرطوب و شکننده شدند.
ابتدا انتظار داشتم به سادگی تخته های روی آن را تعویض کنم، اما بعد از اینکه به آرامی فکر کردم، تصمیم گرفتم یک اسکلت فلزی بسازم و آن را با بتن پر کنم. اولاً هر طور که به آن نگاه کنید همیشه رطوبت در زیرزمین وجود خواهد داشت ، به این معنی که تخته های جدید با توجه به کیفیت فعلی چوب ، قطعاً برای مدت طولانی کافی نیستند و ثانیاً اگر قرار است برویم. برای انجام آن، یک بار برای همیشه به طور قابل اعتماد انجام خواهد شد، و چه چیزی می تواند قوی تر از بتن مسلح اتفاق بیفتد؟

برداشتن کف قدیمی
اولین قدم برداشتن نئوپان و سپس تخته ها بود. با استفاده از میخ کش، چکش و کلاغ توانستم این کار را در سه ساعت انجام دهم. هیچ مشکلی در مورد دال ها وجود نداشت، اما جدا کردن تخته ها زمان بیشتری می برد: آنها با میخ های بزرگ به تیرها میخ می شدند، بنابراین به سختی جدا می شدند. بعد از پوشش چوبیکف کاملاً برداشته شد ، من مجبور شدم با یک بیل یک لایه خاک مناسب (یک سرنیزه) را در امتداد کل محیط نزدیک دیوارها جدا کنم تا تمام ناهمواری های موجود را از بین ببرم و سطح را صاف کنم. این موضوع بقیه روز را به خود اختصاص داد. صبح روز بعد قرار بود کار جوشکاری انجام شود.

قاب سازی
برای ساخت قاب از هیچ فلزی دریغ نکردم. شاید او حتی بیش از حد لازم از آن استفاده کرد، اما فقط برای اینکه ستون های تکیه گاه اضافی در داخل سرداب نصب نکند که باعث کاهش فضای آزاد آن شود. طراحی بر اساس لوله‌های دیواره ضخیم (61 میلی‌متر، ضخامت دیواره 5 میلی‌متر) بود، که من حتی مجبور به خرید آن‌ها نشدم. واقعیت این است که قبلاً گرمایش از آنها در خانه ساخته می شد. وحشتناک و حجیم به نظر می رسید، بنابراین طبیعی بود که تمام این آهن را از اتاق ها حذف کردم و آن را با وسایل گرمایشی مدرن جایگزین کردم. و لوله ها همانطور که می بینید برای زیرزمین مفید بودند.

ابتدا چهار لوله سه متری قدرتمند را که تیرهای باربر هستند به طور مساوی بالای گودال انبار (هر 80 سانتی متر) توزیع کردم. سپس، با تراز کردن آنها دقیقاً در سطح، شروع به جوش دادن آنها به هم کرد. برای انجام این کار، به لوله هایی با قطر کمتر (? 32 میلی متر - 12 متر) و اتصالات ضخیم (? 12 میلی متر - 40 متر) نیاز داشتم. اول از همه، من 15 جامپر را بین تیرها جوش دادم، پس از آن کل ساختار را با میله های تقویت کننده که از زیر به آنها جوش داده شده است، تقویت کردم. نتیجه یک قاب فلزی بسیار قابل اعتماد است.

به طور جداگانه، من می خواهم در مورد ساخت قاب قاب ورودی به زیرزمین صحبت کنم. من آن را از یک لوله پروفیل 40/20 میلی متری به شکل مستطیل (طول - 70 سانتی متر، عرض - 50 سانتی متر) درست کردم. در اینجا باید به چه نکاتی توجه کرد؟ اولاً ، تمام گوشه های قاب باید کاملاً صاف باشند ، ابعاد طرفین باید کاملاً ثابت باشند ، در غیر این صورت درب محکم در آن قرار نمی گیرد و از زیرزمین بیرون می ریزد. ثانیاً باید به گونه ای جوش داده شود که هم ارتفاع لوله های تیرآهن باشد که آنها هم چراغ راهنما هستند.

خود پوشش نیز توسط من از یک لوله پروفیل (40/20 میلی متر) و یک تکه تخته سه لا ضخیم ساخته شده است که به طور ایمن به آن متصل شده است. پایه فلزیپیچ های خودکار محدود کننده درب که از احتمال افتادن آن به زیرزمین جلوگیری می کرد، گوشه ای بود که به قسمت زیرین قاب قاب جوش داده شده بود. آن روز با جوشکاری از دل کار می کردم: از صبح زود تا پاسی از شب، اما هنوز کار را تمام کردم. من تقریباً دو بسته الکترود را به تنهایی سوزاندم و دود تند را استنشاق کردم - وحشتناک! (لوله ها با رنگ پوشانده شده بودند).

نصب قالب
قاب فلزی آماده بود، اما اکنون باید یک مشکل جدید را حل می کردم - نصب قالب بالای انبار. در نظر گرفته شد انواع مختلفساخت آن، اما در نهایت انتخاب من بر روی تخته های نئوپان که از کف قدیمی برداشته شده بودند، افتاد. چرا؟ اولاً پوشاندن فضای بزرگ بالای گودال با آنها آسانتر و سریعتر بود و ثانیاً به لطف دالها عملاً هیچ شکافی وجود نداشت که بتن مایع در آن بریزد. من آنها را از پایین با سیم صحافی ضخیم به قاب وصل کردم: ابتدا با مته روی تخته نئوپان سوراخ هایی ایجاد کردم، سپس سیم را از طریق آنها رد کردم و پس از آن با انبردست آن را محکم به آرماتور پیچ کردم. معلوم شد که قابل اعتماد است، اما با توجه به سنگینی بتن، برای هر موردی چندین تکیه گاه موقت زیر آن قرار دادم.

کار با بتن یک چالش جدی است، به خصوص اگر شما نیاز به بتن ریزی 12 متر در یک روز دارید؟ با ضخامت لایه 10 سانتی متر، به همین دلیل، با یک دوست برای کمک تماس گرفتم، زیرا قبلاً همه چیز لازم را برای این کار آماده کرده بودم: غربالگری شن، سیمان، بیل، سطل، قانون. به این صورت تقسیم کردیم: بتن را با هم مخلوط کردیم (به نسبت 1/5)، سپس یکی آن را در سطل به محل ریختن آورد و ریخت و دیگری آن را صاف کرد. مخلوط آمادهقانون سه متر، فشار دادن آن به چراغ ها و انجام حرکات نوسانی مکرر به طرفین.

ما دو نفر در شکار کار کردیم. از ساعت هشت صبح که شروع به کار کرده بودیم، تا وقت ناهار از ریختن آب به پایان رسیده بود. نتیجه خوشحال کننده بود. کف صاف بیرون آمد و کل اتاق بلافاصله دگرگون شد. دو روز بعد، زمانی که امکان راه رفتن روی بتن وجود داشت، یک چرخ ماشین قدیمی را برداشتم و با انجام حرکات دایره ای روی سطح زمین، بی نظمی های کوچک را از آن حذف کردم. اکنون تنها چیزی که باقی مانده بود این بود که منتظر بمانیم تا بتن کاملاً خشک شود.

آکورد پایانی
یک هفته گذشت و کارم را تمام کردم. اول از همه سطح خشک بتن را با آستر رنگ آمیزی کردم. اما نه برای زیبایی، نه، بلکه برای کاهش میزان گرد و غباری که به ناچار هنگام راه رفتن ایجاد می شود. وقتی رنگ خشک شد، یک فیلم ضد آب روی کف قرار دادم تا رطوبت از بتن به مشمع کف اتاق نفوذ نکند. پس از آن، همانطور که ممکن است حدس زده باشید، مشمع کف اتاق گذاشته شد، اما نه ساده، بلکه ضخیم، عایق بندی شده، با سطحی مقاوم در برابر سایش که حتی از کشیدن روی آن نمی ترسد. این یک لذت گران است (قیمت هر متر خطی حدود 2 هزار روبل است)، اما، باور کنید، ارزش پولی که خرج می شود را دارد.

ورودی زیرزمین و درب آن را با یک گوشه فلزی تزئینی کوتاه کردم. منظم و زیبا معلوم شد: در زیر گوشه موفق شدیم لبه های برش ناهموار مشمع کف اتاق را پنهان کنیم و علاوه بر این، آنها را محکم به سطح فشار داد. دستگیره درب را نه معمولی، بلکه قابل جابجایی ساختم تا در راه رفتن اختلال ایجاد نکند. برای انجام این کار، درب را در مرکز سوراخ کردم، یک صفحه فلزی را در پشت آن پیچ کردم، که یک مهره معمولی را به آن جوش دادم. یک کلید مخصوص برایش درست کردم که یک شاخه کوچک است که در انتهای آن یک نخ و یک دستگیره است.

زیرزمین یک خانه در بیشتر موارد مکانی است که انواع ارتباطات، آبرسانی، کانال کابل و لوله های فاضلاب در آن قرار می گیرد. این زیرزمینی است که قسمت های پایینی دیوارها و سقف زیرزمین را از اثرات خاک مرطوب و سرما محافظت می کند. به همین دلیل، کف زیرین باید همیشه خشک باشد.

اگر تراکم در زیر زمین شروع به تشکیل شود، مصالح دیوارها و سقف ها به تدریج ویژگی های عملکردی خود را از دست می دهند که باعث می شود مشکلات زیادی در حین بهره برداری از ساختمان ایجاد شود. برعکس، اگر زیرزمین همیشه خشک باشد، حتی می توان از آن به عنوان یک انبار کوچک استفاده کرد که در آن مواد غذایی کنسرو ذخیره می شود.

الزامات ساخت زیرزمینی

ایجاد شرایط عملیاتی عادی برای زیرزمین یک رویداد مهم است که باید بدون شکست انجام شود. این به ویژه در صورت خرید صادق است خانه جدید، اما آنها فکر نمی کردند که به زیرزمین نگاه کنند. به طور کلی، نظارت بر وضعیت زیرزمینی در طول سال مهم است.

کف زیرین باید همیشه خشک بماند.

1. در زیر زمین نباید خاک اشباع از رطوبت وجود داشته باشد. اگر خاک منطقه مرطوب است یا آب زیاد وجود دارد، قبل از شروع ساخت خانه، سطح زمین باید با استفاده از پرکننده وارداتی بالا رود. گزینه دوم یک دستگاه با کیفیت بالا است سیستم زهکشیو سازماندهی دفع فاضلاب.
2. اگر پایه نواری است، باید تمام نوارها را خودتان عایق بندی کنید. علاوه بر این، عایق کاری باید نه تنها در امتداد پایه، بلکه در کل قسمت زیرزمینی انجام شود. این کار از خاک زیر خانه در برابر یخ زدگی محافظت می کند. تخته های پلی استایرن مدرن با ضخامت کم می توانند به عنوان یک ماده عایق حرارتی استفاده شوند.
3. سازندگان می توانند، حتی در مرحله ساخت فونداسیون، به طوری که در طول عملیات ساختمان به هیچ وجه مشکلاتی در این مورد ایجاد نشود.
   در ویلا، جایی که مردم معمولاً به صورت فصلی زندگی می کنند، لازم است تمام کارهای مربوط به ساخت صحیح زیرزمین نیز انجام شود. در غیر این صورت، خانه می تواند به طور معمول تنها برای چند فصل استفاده شود، پس از آن به معنای واقعی کلمه در مقابل چشمان ما شروع به از هم پاشیدن می کند.

محافظت در برابر رطوبت

هر خانه ساخته شده، به عنوان یک قاعده، دارای یک دریچه مخصوص است که از طریق آن می توانید به زیر زمین بروید. وقتی چنین حرکتی وجود ندارد، باید خودتان آن را انجام دهید. تمام سازه های زیرزمینی در یک خانه چوبی باید به طور سیستماتیک از نظر وضعیت آنها بازرسی شوند.

در خانه های قدیمی، دریچه هایی در کف نه تنها برای مردم، بلکه برای گربه ها نیز وجود دارد.

هر سال باید فونداسیون خانه، طبقات و تاج های زیرین خانه چوبی را بررسی کنید. سازه های چوبی باید عاری از آثار قارچ و لانه حشرات باشد.

زیرزمین باید خاک خشک معمولی داشته باشد. هنگام ساخت پی های مدرن، سازندگان باید پوشش گیاهی را حذف کنند. این کار در خانه های قدیمی انجام نمی شد، بنابراین اگر خانه خیلی وقت پیش ساخته شده است، باید خودتان آن را با ماسه پر کنید. این به شما این امکان را می دهد که به سرعت و به طور موثر حذف کنید.

اگر منطقه کم ارتفاع و خاک مرطوب است، سطح زیرزمینی زمین باید با نوعی ماده ضد آب پوشانده شود. توصیه می شود برای اطمینان از تهویه، قسمت میانی را باز بگذارید. هنگامی که سطح زمین با عایق رطوبتی پوشانده می شود، زیرزمین در هنگام بارندگی غرق آب نمی شود، بنابراین تراکم روی سازه های یک خانه چوبی یا کلبه ظاهر نمی شود. فقط اگر خاک خانه در نزدیکی خانه واقعا مرطوب باشد، خاک را ضد آب کنید.

کنترل دما

اگر بخرید خانه تعطیلاتیا یک ویلا، سپس پس از بازرسی تمام سازه های خارجی ساختمان، حتما به زیرزمین نگاه کنید، که نباید دارای نقص های قابل توجه یا علائم یخ زدگی عناصر خانه باشد. پس از خرید خانه، بهتر است دمای زیرزمین را در طول فصل زمستان کنترل کنید.

در تابستان نیز باید دمای هوا را کنترل کنید. دستگاه های الکترونیکی ویژه برای این کار بسیار عالی هستند که قادر به به خاطر سپردن و نمایش مقادیر محدودکننده مثبت و منفی هستند. دمای زیرزمین باید تقریباً با دمای زیرزمین (در زمان تابستانبه عنوان یک قاعده، کمی از آن فراتر رفته است، اما چیزی برای نگرانی وجود ندارد).

اگر آب در لوله های واقع در زیر زمین شروع به یخ زدن کند، این نشانه روشنی است که گرمایش اضافی اتاق مورد نیاز است. در این صورت می توان یک کنوکتور مخصوص در طبقه زیرزمین نصب کرد که دمای بهینه را ثابت نگه می دارد. در تابستان می توان کار عایق حرارتی مناسب را انجام داد.

اگر همه چیز را به درستی انجام دهید، کف زیرین دارای ویژگی های عملکرد عالی خواهد بود، که به شما امکان می دهد تمام ساختارهای اصلی خانه را به درستی کار کنید.

تهویه مناسب

با تهویه مناسب، رطوبت از زیر خانه به موقع حذف می شود. در این صورت کف زیرین خشک می شود و در معرض تخریب قرار نمی گیرد.

دریچه ای برای تهویه فضای زیر خانه.

زیرزمین خانه باید دارای دریچه هایی باشد تا از تهویه طبیعی فضای زیرزمینی اطمینان حاصل شود. در مرحله ساخت و ساز خانه باید چندین دریچه ایجاد شود.

در زمستان، برخی از دریچه‌ها با دوشاخه بسته می‌شوند که عایق حرارتی زیرزمین را تضمین می‌کند و همچنین گرما را در داخل خانه حفظ می‌کند. همه دریچه ها نباید بسته شوند، این برخلاف قوانین ساختمانی است.

کف زیرین باید دائماً تهویه شود، حتی اگر خانه در زمین خشک باشد. در هنگام بارندگی، رطوبت به طور اجتناب ناپذیری به فونداسیون ساختمان نفوذ می کند و پس از آن به صورت متراکم روی سازه های اصلی شروع به ته نشین شدن می کند. و این به نوبه خود منجر به آسیب به سیستم های ارتباطی اصلی خانه و همچنین حفاظت و منابعی می شود که می توانید آنها را در زیر زمین بگذارید.

با رطوبت زیاد و عدم تهویه، سازه های چوبی به سرعت پوشیده از قارچ می شوند و شروع به فرو ریختن می کنند.

در این صورت می توانید سیستم تهویه را خودتان بسازید. برای انجام این کار کافی است سوراخ های کوچکی در زیر زمین ایجاد کنید که قطر آنها نباید زیاد باشد (10-15 سانتی متر کاملاً کافی است). مهم است که در دماهای زیر صفر مالک بتواند این سوراخ ها را ببندد و در دمای مثبت آنها را باز کند.

برای سازماندهی یک سیستم تهویه در زیر زمین، می توانید استفاده کنید راه حل های مدرن، اما همه نمی توانند آنها را بپردازند. راه حلی مانند ایجاد سوراخ های کوچک در هر صورت حرکت درستی است.

نکته اصلی این است که کف زیرین باید به طور سیستماتیک تحت بازرسی پیشگیرانه برای هرگونه انحراف از هنجار قرار گیرد. تراکم، کپک و کپک، تخریب ساختارها، وجود حشرات - همه اینها نشانه هایی از عملکرد نامناسب است که باید فوراً با هر وسیله ای از بین برود.

سد بخار کف بین کف، زیر شیروانی و زیرزمین یک اقدام اجباری برای محافظت از سازه های باربر است. تاثیر منفیمرطوب.

نمودار سد بخار کف چوبی.

دستگاهی برای محافظت مطمئن در برابر نفوذ بخار، خواص عایق حرارتی عایق را حفظ می کند، یک میکروکلیم بهینه در اتاق ایجاد می کند، خطر پوسیدگی ساختار سقف، تشکیل تراکم و در نتیجه ظاهر قارچ و کپک را کاهش می دهد. .

مواد سد بخار مدرن غشاهایی هستند که نه تنها برای محافظت از سازه ها در برابر رطوبت طراحی شده اند، بلکه یک راه حل سودمند برای مبارزه با اتلاف گرما نیز ارائه می دهند. سطح صاف این غشاها یک صفحه عایق ایجاد می کند که از دست دادن گرما و هزینه های گرمایش خانه را کاهش می دهد.

برای شروع، برای ایجاد یک مانع بخار قابل اعتماد، باید یک غشای مانع بخار با کیفیت بالا را انتخاب کنید و به شدت به تمام قوانین و توصیه های سازنده برای نصب آن پایبند باشید. امروزه تعداد زیادی متریال مختلف برای این منظور ارائه می شود و ایجاد لایه مانع بخار برای سقف های بین کفی فرآیندی ساده است که نیاز به دانش و مهارت خاصی در ساخت ندارد. اما بسته به اینکه چه نوع کفی باید محافظت شود، کار تخمگذار فیلم غشایی ویژگی های خاص خود را دارد:

نمودار نصب عایق.

1. هنگام نصب یک مانع بخار اتاق زیر شیروانی، لازم است مواد سد بخار را در زیر لایه عایق قرار دهید، در نتیجه از مواد عایق حرارتی در برابر نفوذ بخارات و میعانات به داخل آن محافظت می شود.
2. حفاظت از سد بخار سازه هایی که زیرزمین را از طبقات مسکونی، یعنی زیرزمین جدا می کند، به همان روش حفاظت از طبقات زیر شیروانی با رعایت کلیه الزامات حفاظت حرارتی انجام می شود. با این حال، سد بخار در این مورد روی یک لایه عایق قرار می گیرد، زیرا بخارات در جهت مخالف، از فضای زندگی به زیرزمین نفوذ می کنند.
3. سد بخار سقف های کف باید فقط در اتاق هایی با رطوبت بالا انجام شود: حمام، توالت. سازه ها در اتاق های دیگر فقط باید ویژگی های عایق صوتی خود را بهبود بخشند.
4. نصب مانع بخار برای کف زیرزمین بستگی به گرم شدن یا نبودن زیرزمین دارد. اگر زیرزمین گرم نشده باشد، نصب یک لایه مانع بخار به همان روشی که از سازه های اتاق زیر شیروانی محافظت می شود انجام می شود. هنگام نصب محافظ در برابر نفوذ بخارات به زیرزمین گرم شده، باید قوانین محافظت از سقف های کف را رعایت کنید.

برای گذاشتن یک لایه مانع بخار، مواد و ابزار زیر مورد نیاز است:

• غشای سد بخار (فیلم)؛
• نوار ساخت و ساز;
• قیچی؛
• منگنه؛
• لت های چوبی؛
• پیچ های خودکار؛
• پروفیل فلزی

1. تعداد فیلم مانع بخاربه این ترتیب محاسبه می شود: حداقل همپوشانی مواد 15 سانتی متری باید به سطح کل سطح همپوشانی اضافه شود.
2. فیلم باید سطح را در یک لایه پیوسته بپوشاند. تحت هیچ شرایطی نباید اجازه پارگی یا سوراخ شدن فیلم را بدهید: این امر منجر به نقض ویژگی های سد بخار آن می شود. بنابراین، فیلم با استفاده از یک منگنه ساختمانی روی سطح محکم می شود. در عین حال، باید با یک نوار چوبی نازک فشار داده شود.
3. روی فیلم کشش زیادی وارد نکنید، زیرا در معرض تغییرات دما منقبض می شود و باعث آسیب می شود.

پیروی از این قوانین ساده به شما این امکان را می دهد که یک سد بخار قابل اعتماد و در نتیجه یک میکروکلیم و راحتی مطلوب در خانه خود برای چندین سال ایجاد کنید. از این گذشته ، برای اینکه خانه گرم باشد و مواد عایق حرارتی عملکرد خود را برای چندین سال انجام دهند ، ایجاد یک لایه مانع بخار نیاز به توجه ویژه دارد.

محبوب ترین مقالات وبلاگ هفته

وجه تمایز اصلی طراحی کف طبقه 1، واقع در بالای یک زیرزمین گرم نشده، این است که ساختار دارای عایق است. و در جایی که عایق وجود دارد، مسئله محافظت از آن در برابر عوامل نامطلوب به طور خودکار به منظور حفظ ویژگی های محافظ حرارتی آن مطرح می شود. و یکی از مهمترین مسائل حفاظت از عایق، بحث محافظت از آن در برابر رطوبت، یعنی نصب مانع بخار است. در این مقاله در مورد عایق کاری کف چوبی طبقه اول بالای زیرزمین صحبت خواهیم کرد و خودتان این کار را انجام دهید.

ایجاد شرایط دما و رطوبت

وظیفه اصلی تمام سازه هایی که از عایق استفاده می کنند ایجاد حالت صحیح عملکرد آن است، یعنی. اطمینان حاصل کنید که رطوبت به داخل عایق نفوذ نمی کند و آنچه ممکن است در آن ایجاد شود این فرصت را دارد که بدون مانع در بیرون تبخیر شود. اولین وسیله حفاظتی سد بخار است. راه حل دوم تهویه است، زیرا تهویه کافی باعث تبخیر رطوبت می شود. هنگام نصب کف طبقه 1 باید از این اصول استفاده کرد.

اولین مورد با استفاده صحیح از موانع بخار تضمین می شود. تهویه توسط شکاف های هوا و فضای زیر کف (زیر زمین) تامین می شود. زیرزمین (زیر زمین فنی، زیرزمین) باید خشک و دارای تهویه مناسب باشد. شرایط نامناسب دما و رطوبت در زیر زمین می تواند منجر به تشکیل تراکم در داخل عایق شود. برای جلوگیری از این اتفاق، زیر زمین باید دریچه هایی برای تهویه داشته باشد. در دمای بسیار پایین هوا در زمستان، حتی می توان آنها را بسته به طوری که درجه حرارت در زیر زمین خیلی کم نباشد و این منجر به اختلاف دما زیاد نشود که به تشکیل تراکم در عایق یا روی سطح آن کمک می کند.

عایق

انواع عایق

از مواد فله و نورد یا اسلب به عنوان عایق استفاده می شود. مواد عایق فله شامل خاک رس منبسط شده، ورمیکولیت، سرباره، الیاف معدنی و براده می باشد.

پر کردن با خاک رس منبسط شده

مواد صفحه ای، اسلب ها یا بلوک های کارخانه ای هستند که از موادی با رسانایی حرارتی کم ساخته شده اند. اخیراً عایق فوم پلی یورتان که در فضای سازه عایق دمیده می شود بسیار محبوب شده است.

عایق پشم معدنی

اما محبوب ترین، به ویژه در ساخت و ساز خصوصی، مواد انعطاف پذیر و نرم هستند. چنین مواد عایق خوب هستند زیرا به راحتی شکل مورد نیاز را می دهند و نصب آنها راحت است. رایج ترین عایق به اصطلاح پشم معدنی به شکل حصیر یا رول است.

مزایای عایق پشم معدنی:

• هدایت حرارتی خوب؛
• غیر قابل اشتعال و از احتراق پشتیبانی نمی کند.
• سبک وزن، صرفه جویی در سازه های باربر؛
• راحتی و سرعت نصب

ایرادات:

• رطوبت سنجی؛
• یک پایه برای نصب مورد نیاز است.

سد بخار - چرا لازم است؟

عایق باید از رطوبت محافظت شود. هر عایق، اگر خیس شود، خاصیت محافظ حرارتی خود را به شدت از دست می دهد. و از آنجایی که پشم معدنی یک ماده مرطوب کننده است، باید مراقب باشید که رطوبت روی آن نرود.

اما محافظت نه تنها از آب لازم است. محافظت در برابر نفوذ بخار لازم است. سد بخار نقش زیادی در ایجاد شرایط عملیاتی بهینه برای عایق بندی دارد.

بدون پرداختن به مفاهیم فشار جزئی، به اهمیت درک دو نکته اشاره می کنیم:

این سد بخار است که مانع از نفوذ رطوبت (به شکل بخار) به عایق می شود.

مهم است که به درستی تعیین کنید که در کجای "پای" سد بخار باید قرار گیرد.

سد بخار

اصل قرار دادن موانع بخار

برای اینکه بطور مختصر اما واضح بفهمید که سد بخار باید کجا قرار گیرد، باید به خاطر داشته باشید: بخار همیشه از مکانی با فشار بالاتر به ناحیه ای با فشار کمتر پخش می شود. به سادگی می توان اینطور بیان کرد: بخار گرم همیشه (تقریبا) از اتاق به بیرون پخش می شود. شما باید این را به خاطر بسپارید و سپس سردرگم نشدن در مورد جایی که باید قرار گیرد آسان تر خواهد بود.

از موارد فوق چنین استنباط می شود که سد بخار "بالا" یا "زیر" عایق قرار نمی گیرد. بین یک اتاق گرم-منبع بخار (معمولاً اتاق های گرم داخلی) و یک اتاق سرد (فضای بیرونی) قرار می گیرد که این بخار در آنجا حرکت می کند. بنابراین، در مورد عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی، مانع بخار در زیر عایق و در مورد عایق بندی کف چوبی بالای زیرزمین - بالای عایق خواهد بود.

مفاهیم سد بخار، ضد آب، غشاء

برای اینکه مانع بخار موثر باشد، به عنوان مثال. به درستی کار کرد و آسیبی به آن وارد نشد، فیلم باید در سمت درست گذاشته شود. برای این کار باید دستورالعمل های سازنده را مطالعه کرده و با فروشنده مشورت کنید. امروزه تعداد زیادی مواد مختلف برای محافظت در برابر بخار و آب تولید می شود. اما یک تفاوت بین آنها وجود دارد. دامنه کاربرد آنها به نوع محل، شرایط رطوبت و دمای آنها، دمای هوای محیط و ساختاری که از آنها استفاده می شود - سقف، سقف یا دیوارها بستگی دارد. اغلب سردرگمی از خود مفاهیم ناشی می شود: مانع بخار و غشاء به جای ضد آب، از مانع بخار استفاده می شود.

سد بخارطراحی شده برای محافظت در برابر بخار آب موجود در هوای اتاق. در واقع بخار یک گاز اشباع از آب است یا می توان گفت حالت گازی آب. سد بخار باید دارای نرخ نفوذپذیری بخار کم باشد، به عنوان مثال. نباید بخار نشت کند تقریباً 10 گرم در روز است.

اصولاً سد بخار یک فیلم است. آنها را می توان به طور تقریبی به موارد زیر تقسیم کرد:

نفوذپذیر به بخار یا "تنفس پذیر" (غشا).

ضد بخار، عملاً غیر قابل نفوذ به بخار، آب یا هوا.

ضد آبطراحی شده برای محافظت از سازه ها در برابر آب. مولکول های آب بزرگتر از مولکول های گاز هستند.

غشاء. امروزه کلمه membrane بسیار رایج شده است. غشاء در حال حاضر فیلم های با تکنولوژی بالا هستند. در رابطه با موضوع سد بخار، می توان گفت که این ماده ای است که قادر به نفوذ یا برعکس، به دام انداختن مواد خاصی است. رایج ترین بیان مورد استفاده غشای ضد رطوبت تراوا در برابر بخار است. به این معنی که این ماده اجازه عبور آب را نمی دهد، اما در عین حال اجازه عبور بخار را می دهد و رطوبت را تبخیر می کند. اینها ویژگی هایی هستند که در طول ساخت و ساز برای محافظت از عایق حرارتی مورد نیاز هستند.

جهتی که غشاء اجازه عبور بخار از آن را می دهد و از آنجا که اجازه عبور آب را نمی دهد ممکن است بسته به مکان مورد نظر برای غشاهای مختلف متفاوت باشد. بنابراین، هنگام انتخاب باید بسیار مراقب باشید و تمام مشخصات لازم را از فروشنده بخواهید.

نمودارهای اساسی سازه طبقه 1

بیایید طراحی کف طبقه 1 را بالای زیرزمین یا زیرزمین گرم نشده در نظر بگیریم.

طرح یک کف چوبی در طبقه اول بدون عایق رطوبتی

طرح اولیه طبقه اول به شرح زیر است. کف زیرین در امتداد تیرهای نگهدارنده که بر روی فونداسیون قرار دارند گذاشته شده است. برای قرار دادن عایق روی آن، کف زیرین لازم است. عایق در فضای بین تیرها قرار می گیرد. یک مانع بخار در بالای عایق گذاشته شده است. ایجاد شکاف هوا بین مانع بخار و راهرو برای تبخیر تراکم که ممکن است روی مانع بخار از سمت اتاق ایجاد شود، ضروری است. می توان آن را با میخکوبی به ارتفاع 2-3 سانتی متر سازماندهی کرد.

طرح ساختار کف طبقه 1 بالای زیرزمین

ساختار پشتیبان کف تیرها است. گام تیرها معمولاً 60-80 سانتی متر است می توانید گام را طوری انتخاب کنید که عایق کاری بین تیرها راحت باشد. سپس مرحله برابر با عرض عایق به اضافه ضخامت الوار خواهد بود.

در مکان هایی که تیرها به سازه های سنگی متصل می شوند، بین آنها باید یک لایه ضد آب ساخته شده باشد، به عنوان مثال، نمد سقف یا ماستیک قیر. ایجاد شکاف بین تیر و دیوار فونداسیون برای تهویه ضروری است.

برای تهویه باید فاصله ای بین سد بخار و کفپوش وجود داشته باشد

کف ناهموار. برای محکم کردن کف زیرین، بلوک های کوچکتر، "میله های جمجمه" به تیرها متصل می شوند. تخته های کف زیرین روی آنها گذاشته شده است. در اینجا می توانید از تخته ای با ضخامت 15-50 میلی متر از درجه پایین استفاده کنید.

ساخت کف عایق

کف چوبی طبقه 1 با عایق رطوبتی

گاهی اوقات عایق رطوبتی در طراحی کف گنجانده می شود. اگر زیرزمین خیلی مرطوب باشد و سطح آب زیرزمینی بالا باشد مناسب است. سپس نیاز به محافظت از عایق از زیر وجود دارد. برای انجام این کار، ضد آب در زیر عایق نصب می شود. این عایق رطوبتی باید از یک غشای ضد آب اما قابل نفوذ به بخار ساخته شود. برای جلوگیری از اشتباهات آزاردهنده، بهتر است فیلم بالایی را به سادگی سد بخار (حتی اگر سازنده خود فیلم را غشاء نامید) و قسمت پایین را ضد آب نامید. اما در اینجا، در حالت ایده آل، باید واقعاً از یک غشاء استفاده شود - یک غشای نفوذ پذیر بخار و ضد آب.

نمونه ای از استفاده از عایق رطوبتی نادرست

این ویدئو یک مثال بسیار واضح از نحوه تشکیل آب در عایق ارائه می دهد. این ویدیو با نام های مختلف در یوتیوب بسیار رایج است. اغلب به آن "سد بخار نادرست" می گویند. خود سد بخار در ویدیو قابل مشاهده نیست. شاید نویسندگان این طرح از لایه پایینی به عنوان نوعی مانع بخار استفاده کرده اند.

اما نکته اینجاست که فیلم پایینی قرار بود ضد آب باشد، از یک طرف ضد آب باشد، اما از طرف دیگر نفوذپذیر به بخار باشد.

ویدیوهای مفید

برای اطمینان از محافظت قابل اعتماد سقف در برابر رطوبت، سد هیدرو و بخار باید انجام شود. ماده اول به صورت مایع در برابر رطوبت محافظت می کند و دومی اجازه نمی دهد بخار ساختارها را از بین ببرد. سد بخار برای سقف با کف چوبی به ویژه زمانی مهم است که برنامه ریزی شده است آن را عایق بندی کنید، یعنی در ضخامت سازه یک انتقال بین دمای مثبت و منفی (نقطه تراکم) وجود دارد.

محل قرار دادن عایق

این سوال بسیار مهم است، زیرا اگر مطالب را در جای اشتباه قرار دهید، کار نمی کند یا کار می کند، اما به اشتباه. مهم است که یک قانون را به خاطر بسپارید: مانع بخار همیشه در سمت هوای گرم و ضد آب در سمت هوای سرد نصب می شود. به طور معمول، این مواد با هم کار می کنند و محافظت قابل اعتمادی را برای کف خانه در برابر انواع رطوبت ایجاد می کنند.

فیلم مانع بخار در بالای عایق کف قرار می گیرد

بنابراین، معلوم می شود که سد بخار کف چوبی طبقه اول باید پس از نصب مواد عایق حرارتی انجام شود و محافظت در برابر رطوبت در هوا برای سقف های بین طبقه یا اتاق زیر شیروانی باید از زیر انجام شود.

فیلم مانع بخار کف بین کف و اتاق زیر شیروانی در زیر عایق قرار می گیرد

اگر مواد را به درستی قرار دهید، لازم نیست نگران ایمنی سازه باشید.

عملکردهای سد بخار

هنگامی که به یک سقف یا ساختار کف در یک خانه متصل می شود، یک مانع بخار نه تنها به هدف ذکر شده در بالا عمل می کند. چیدمان مواد به ما این امکان را می دهد که موارد زیر را بگوییم:

• ساختار سقف علاوه بر محافظت در برابر رطوبت، از بسیاری از انواع آسیب های آلی (کپک، پوسیدگی، قارچ) محافظت می کند که برای تولید مثل به شرایط گرم و مرطوب نیاز دارد.
• قرار دادن فیلم در سقف زیرزمین، اتاق زیر شیروانی یا سازه های بین کفی می تواند عمر مفید چوب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و فرکانس تعمیرات را کاهش دهد (صرفه جویی قابل توجهی در حین کار).
• مواد مدرن می توانند محافظت اضافی برای سقف در صورت آتش سوزی ایجاد کنند و مقاومت آن در برابر آتش را افزایش دهند، که این مهم است تا افراد در خانه زمان تخلیه را داشته باشند.
• مواد تخمگذار که دارد زمان بندی خوبسرویس - یک رویداد واحد، اغلب تعویض سد بخار مورد نیاز نیست، لایه شکست نمی خورد.

گزینه های سد بخار سقفی

سد بخار آب قابل اعتماد می تواند بسیاری از مشکلات کف و سقف را از بین ببرد. انتخاب مواد در یک خانه خصوصی به توانایی های مالی و خواسته های صاحب آینده بستگی دارد. قبلاً از فیلم پلی اتیلن تقریباً در همه جا به عنوان مانع بخار آب استفاده می شد ، اما هنگام قرار دادن در سقف قادر به انجام کامل هر دو عملکرد نیست.

فیلم پلی اتیلن نمی تواند به طور همزمان به عنوان یک مانع بخار آب عمل کند

بهتر است به مواد مدرن تر که تضمین می کنند ترجیح داده شود کیفیت بالاحفاظت از سقف و کف در خانه. انواع مختلفی از رهاسازی مواد وجود دارد. انواع ماستیک برای پوشش سازه ها در بازار موجود است:

• آسفالت سرد؛
• گرم بر پایه قیر؛
• کلرید پلی وینیل؛
• لینگو سولفونات بر پایه قیر؛
• لاستیک؛
• Kukersol بر اساس قیر.

درمان سقف در خانه با چنین موادی با این واقعیت پیچیده است که مانع بخار آب طبقات بر روی سطح افقی واقع در بالای قد فرد اعمال می شود. کارگر باید دائماً سرش را بالا نگه دارد. چنین شرایط کاری به طور قابل توجهی کیفیت را کاهش می دهد. برای اطمینان از محافظت قابل اعتماد، توصیه می شود گزینه ای مانند غشاهای سد بخار را در نظر بگیرید (با غشاهای انتشار بخار اشتباه نگیرید که به عنوان ضد آب عمل می کنند و بخار آب را به بیرون آزاد می کنند).

غشاهای مدرن برای محافظت از سقف و کف خانه شامل انواع زیر است:

• غشاهایی با قابلیت انتقال بخار متغیر. آنها می توانند از عبور هوای مرطوب در هر دو جهت جلوگیری کنند. این نوع مانع بخار آب برای کف به شما این امکان را می دهد که وقتی شرایط رطوبت در اتاق تغییر می کند، فیلم می تواند به طور مستقل با آن سازگار شود.

  فیلم تطبیقی ​​دارای قابلیت انتقال بخار متغیر است

• غشاهایی با نفوذپذیری بخار محدود. توانایی آنها برای از بین بردن رطوبت کاملاً تنظیم شده است و به انتخاب مواد بستگی دارد. آنها برای حذف رطوبت اضافی از حجم اتاق پیکربندی شده اند.

  فیلم با نفوذپذیری بخار محدود برای خانه هایی با سکونت غیر دائمی مناسب است

• ممبران با فویل آلومینیومی. استفاده از چنین مواد درجه بالایی از حفاظت از سازه های باربر خانه را در برابر بخار تضمین می کند. علاوه بر از بین بردن رطوبت، چنین مانع بخار آب به شما امکان می دهد گرما را در داخل اتاق حفظ کنید. از سطح فویل منعکس می شود و از حجم اتاق خارج نمی شود. این ویژگی به ویژه در هنگام تعمیر و ساخت حمام ها، حمام ها و سایر اتاق هایی که در آنها لازم است دمای هوای بالا حفظ شود، اهمیت دارد.

  سد بخار منعکس کننده گرما اتاق را گرم نگه می دارد

ویژگی های سد بخار برای سقف های چوبی

نصب هر ماده بسیار ساده است. به دلیل تنوع، ارائه یک روش جهانی دشوار است. بیشتر اوقات ، سازنده توصیه های دقیقی را برای استفاده از مواد و الزامات آن برای کار نشان می دهد.

سازندگان اغلب به طور همزمان هر دو حفاظت از آب و بخار را تولید می کنند. بهتر است دو فیلم (سد بخار و ضد آب) از یک شرکت انتخاب کنید تا عایق و چوب را از رطوبت جدا کنید. این به ما امکان می دهد در مورد حفاظت قابل اعتماد و انطباق با فناوری صحبت کنیم.

نمودار سد بخار سقف

در مورد ایمن سازی مواد در داخل خانه (و همیشه با آن ایمن می شود داخل، محافظت از عناصر از هوای گرم اتاق، صرف نظر از اینکه چه ساختاری در حال اتمام است)، توصیه های زیر را می توان به صنعتگران خانگی ارائه داد:

• ساختار چند لایه سقف را فراموش نکنید. اگر لایه های ثابت شده از داخل را از پایین به بالا لیست کنید، دنباله زیر را دریافت خواهید کرد: روکش، مانع بخار، قاب کف، عایق، ضد آب، ساختار کف. این روش برای کف بین کف و اتاق زیر شیروانی مناسب است. هنگام قرار دادن مواد از سمت اتاق زیر شیروانی، محل سد بخار، عایق و ضد آب نسبت به یکدیگر تغییر نمی کند.
• قبل از گذاشتن مواد، سطح باید با ترکیباتی که شامل اجزای ضد عفونی کننده است، پر شود.
• لایه های بعدی را می توان تنها پس از خشک شدن کامل پرایمر وصل کرد.
• مانع بخار باید حداقل 20 سانتی متر روی دیوار کشیده شود. همچنین لازم است از همپوشانی ورق های مواد (حداقل 10 سانتی متر) و چسباندن اتصالات و نقاط اتصال به قاب اطمینان حاصل شود.
• روکشی در بالای سد بخار نصب شده است که روکش سقف روی آن وصل می شود. تراش می تواند پروفیل چوبی یا فلزی باشد.

به منظور کاهش اتلاف حرارت از طریق سازه های ساختمان، آنها به یک لایه عایق حرارتی مجهز شده اند. تقریباً همه انواع عایق ها باید از نفوذ آب اتمسفر از بیرون و دودهای خانگی از داخل محافظت شوند.

ساخت سد بخار را نمی توان نادیده گرفت، زیرا این جزء سیستم عایق نقشی کمتر از عایق رطوبتی ندارد. به ویژه مهم است که بدانیم چگونه یک مانع بخار برای سقف در کف چوبی ساخته می شود، زیرا در ساخت آن از موادی استفاده می شود که به آب اضافی بسیار حساس هستند.

نقش سد بخار در ساخت و ساز

سازه‌های ساختمان از داخل دائماً تحت تأثیر جریان‌های بخار آزاد شده در حین کار اجباری خانگی، تنفس اعضای خانه، مراحل بهداشتی و غیره قرار می‌گیرند. نفوذ آب معلق در هوا به سیستم‌هایی که خانه را محصور و عایق می‌کنند، بر عملکرد و فنی آنها تأثیر منفی می‌گذارد. خواص

روی سطوح مرطوب شده با بخار، کلنی‌های قارچ‌ها با سرعتی تند مستقر می‌شوند و تقریباً همه انواع مصالح ساختمانی را با سرعتی شگفت‌انگیز غیرقابل استفاده می‌کنند. پوسیدگی و فروپاشی عناصر چوبی. عایق مرطوب حدود نیمی از کیفیت عایق خود را از دست می دهد، زیرا ... آب موجود در آن به طور قابل توجهی هدایت حرارتی را افزایش می دهد.

هوای گرم، اشباع شده با آب معلق در آن، همیشه به جایی می رود که فشار و رطوبت کمتر است. در عرض های جغرافیایی شمالی ما، در بیشتر ایام سال، پارامترهای دما و رطوبت در داخل ساختمان ها به طور قابل توجهی بیشتر از خارج از آنها است. این ویژگی جهت حرکت توده های هوای حاوی بخار را توضیح می دهد که از داخل به محیط خارج می شوند.

حجم غالب تبخیر، با توجه به ماهیت فیزیکی خود، به سمت بالا هدایت می شود تا از طریق سیستم های محصور به اتمسفر "خروج" شود. فعال ترین جریان هوا که شامل بخار "حمله" به سقف، بخش بالایی دیوارها و ساختار سقف. این آنها هستند که باید به شدت از نفوذ آب در هوا محافظت شوند.

فرآیند جریان توده های هوا به مناطقی با فشار و اشباع آب کمتر، انتشار نامیده می شود. هیچ چیز خاصی در مورد آن ترسناک نیست، اگر در طول ساخت و ساز سازه های ساختمانیهیچ اشتباهی انجام نشد هوای مرطوب به سادگی به ضخامت پای عایق نفوذ نمی کند و بدون آسیب رساندن به ساختار به بیرون حرکت نمی کند.

با این حال، اگر در حین ساخت خانه با سیستم های عایق، قوانین فن آوری نقض شود، آب در سازه های محصور شروع به ماندن می کند. در بهترین حالت، نتیجه افزایش اتلاف گرما، احساس سرما و رطوبت ابدی خواهد بود. در بدترین حالت، تخریب یا آسیب به سازه‌ها در راه است و تعمیرات اساسی اجباری را دیکته می‌کند.

حفاظت از کف اتاق زیر شیروانی با بخار

عملکرد فیلم مانع بخار در کیک عایق حرارتی این است که از نفوذ آب معلق در هوا به داخل سازه های ساختمان جلوگیری می کند. این بدان معنی است که این سد بخار است که باید تبخیر را متوقف کند تا به هیچ وجه عبور نکند یا آنچه را که از آن عبور می کند به حداقل مقادیر کاهش دهد.

ما قبلاً متوجه شده ایم که در مناطق ما، بخار به همراه جریان هوا اغلب از ساختمان ها به بیرون منتقل می شود. فقط در گرمای تابستان جریان معکوس امکان پذیر است. لایه سد بخار باید اولین لایه در مسیر هوای مرطوب باشد. در نتیجه، قبل از عایق حرارتی، در کنار محل مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب یک مانع بخار در امتداد سقف در صورتی انجام می شود که اتاق زیر شیروانی برای گرم کردن در نظر گرفته نشده باشد. در این صورت اصلاً عایق کاری فضای زیر شیروانی فایده ای ندارد زیرا ... به هیچ وجه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا به عنوان یک انبار سرد استفاده خواهد شد.

درست است ، هنوز هم لازم است از مواد روکش شیب ها و قاب تیرک محافظت شود. عایق رطوبتی در برابر تأثیرات خارجی نصب می شود و یک سیستم تهویه در برابر تشکیل تراکم ناشی از اختلاف دما در داخل و خارج سازه نصب می شود.

طبق الزامات مقررات ساختمانی، در زمستان، دمای اتاق زیر شیروانی سرد نباید بیش از 5-6 درجه سانتیگراد از دمای بیرون تجاوز کند. قوانین مندرج در SP 17.13330.2011 بیان می کند که به منظور یکسان سازی پارامترهای دما و رطوبت در داخل و در خارج از اتاق زیر شیروانی، لازم است یک نوع تهویه طبیعی ترتیب دهید.

این بدان معناست که لازم است سازه سقف را با دریچه ها، پنجره های دریچه ای، هواکش و غیره تامین کرد. مساحت کل دهانه های تهویه صرف نظر از نوع و هدف آنها باید به طور متوسط ​​1/300 سطح کف یا افقی باشد. پیش بینی سقف اندازه گیری توصیف شده برای حفظ تعادل دما و رطوبت مشخص شده توسط مقررات ساختمانی کاملاً کافی است.

مشخصات دستگاه مانع بخار

مواد با کمترین نفوذپذیری بخار به عنوان محافظ مانع بخار برای کف اتاق زیر شیروانی استفاده می شود. این ویژگی نشان دهنده توانایی انجام تبخیر در حجم معینی در واحد سطح است که بر حسب mg/m² در روز نشان داده شده است. تمام مصالح ساختمانی به میزان کم و بیش آن را دارند.

با وجود توانایی چوب برای عبور آزادانه تبخیر، قرار گرفتن بیش از حد در معرض رطوبت نامطلوب است. ماده آلی طبیعی در ابعاد خطی ناپایدار است، وقتی مرطوب شود، منبسط می شود. طبیعتاً این خاصیت معمولاً مورد توجه طراحان قرار می گیرد، اما جابجایی بیش از حد عناصر سازه های چوبی به درد آنها نمی خورد و علاوه بر این، اغلب منجر به پوسیدگی می شود.

برای عملکرد عادی سقف واقع در زیر یک اتاق زیر شیروانی سرد، لازم است که اجزاء را با توجه به توانایی آنها در عبور هوای مرطوب به درستی مرتب کنید. جزء با حداقل توانایی هدایت بخار ابتدا باید قرار گیرد، سپس با نفوذپذیری بخار بیشتر از قبلی.

بنابراین برای یک دستگاه محافظ بخار، عمدتاً موادی با قابلیت انتقال بخار نزدیک به صفر یا مساوی کسری از یک انتخاب می شود. توجه داشته باشید که می تواند چندین ده باشد، اما باید کمتر از عایق حرارتی باشد. حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که چوب دارای توانایی نسبتاً بالایی برای هدایت بخار است، ماده ای که دستگاه در برابر آن محافظت می کند نباید اجازه عبور بیش از چند ده میلی گرم بر متر مربع بخار در روز را بدهد.

نمودار یک کف چوبی عایق بندی شده، وقتی از سمت محل مجهز دیده می شود، باید به شکل زیر باشد:

• سد بخار. لایه ای از گلاسین، غشای انتشار، پلی پروپیلن یا فیلم پلی اتیلن. در طول ساخت و ساز در بالای سقف گذاشته می شود. هنگام انجام تعمیرات، از کنار اتاق ها روی سقف نصب می شود، با نوار چسب یا محکم می شود.
• عایق حرارتی. یک لایه ساخته شده از انواع عایق پس‌پر، رول یا دال. بیشتر اوقات فضای بین تیرهای کف را پر می کند ، کمتر در بالای کف روی یک کفپوش ناهموار یا کف پوش قرار می گیرد. اگر اتاق زیر شیروانی برای استفاده در نظر گرفته نشده است، عایق حرارتی بدون عایق رطوبتی و حفاظت از باد نصب می شود.
• ضد آب. لایه ای ساخته شده از غشای انتشار یا پلی اتیلن سوراخ شده. فقط در صورت استفاده از اتاق زیر شیروانی، در زیر کفپوش یا پوشش کف نصب می شود.

اگر قصد استفاده از اتاق زیر شیروانی را ندارید، نیازی به نصب عایق رطوبتی در بالای لایه عایق نیست. به شیب ها منتقل می شود، جایی که کار محافظت از کل سیستم سقف را از آب جوی انجام می دهد. لایه عایق روی سقف نیز نیازی به محافظت در برابر باد ندارد، زیرا ساختار محصور خود از دمیدن گرما از ضخامت آن محافظت می کند.

برای سرویس سیستم سقف، نردبان هایی در اتاق زیر شیروانی بدون استفاده نصب می شوند. در صورت استفاده از دال یا رول، آنها مستقیماً روی تیرچه ها قرار می گیرند. اگر عایق با پر کردن با خاک رس منبسط شده تشکیل شده باشد، زهکش ها روی پاها نصب می شوند. مواد عایق که به صورت آزاد در اتاق زیر شیروانی قرار می گیرند باید به طور دوره ای "شل" شوند تا کیک باعث کاهش خواص عایق نشود.

ظرافت های تکنولوژیکی ایجاد یک مانع بخار

لایه مانع بخار در زیر عایق به شکل یک پالت با اضلاع عجیب و غریب روی دیوارها قرار می گیرد. آن ها به طوری که این حائل نه تنها بین سقف و عایق حرارتی، بلکه بین عایق و قسمت هایی از دیوارهای در تماس با آن قرار دارد. پوشش مواد محافظهر تیر یا پانل دیواری الزامی است.

قرار دادن مواد مانع بخار بر روی سقف انجام می شود:

• با یک خم در اطراف هر پرتو. ماده "بدون تداخل" در نوارهای طولی عمود بر تیرها با شکافی در فضای بین تیرها قرار می گیرد. باز کردن سد بخار با در نظر گرفتن این شرایط انجام می شود. اگر طول یک نوار کافی نباشد، پانل ها به هم چسبانده می شوند.
• با بسته بندی از داخل هر محفظه از کف جعبه پانل. این مواد به قطعات متناسب با اندازه سپر و ارتفاع دیوارهای آن بریده می شود.
• با گذاشتن در بالای کفپوش ناهموار یا با بستن از داخل به سقف، اگر عایق کاری به منظور افزایش خواص عایق سازه در طول دوره تعمیر انجام شود.

صرف نظر از پلان کف، مانع بخار برای سقف زیر اتاق زیر شیروانی در یک خانه چوبی باید یک فرش پیوسته تشکیل دهد که اجازه عبور آب را ندهد یا آن را در حداقل مقدار هدایت کند. برای این پارچه مواد رولبا همپوشانی مشخص شده توسط سازنده، که اندازه آن در دستورالعمل ها مشخص شده است، قرار داده شده و با نوار یک یا دو طرفه به هم چسبانده شده است.

مواد سد بخار باید روی سقف پخش شود، زیرا توسط سازنده پیچیده شده است. نیازی به برگرداندن یا عقب بردن چیزی نیست. برای اینکه طرفین نصب را اشتباه نگیرید، سازنده طرف در تماس با سقف را تعیین می کند.

چگونه متریال مناسب را انتخاب کنیم

نه تنها نصب صحیح مانع بخار، بلکه انتخاب مناسب ترین ماده برای ساخت آن نیز مهم است. سد بخار پشت سر هم - عایق باید کاملاً کار کند و از احتمال خیس شدن کیک عایق حرارتی جلوگیری کند.

قدیمی ترین نسخه دستگاه محافظ بخار، خاک رس چرب است که برای درمان سقف از پایین یا بالا استفاده می شد. برای جلوگیری از نفوذ هوای گرم در هوای گرم و هوای سرد در هوای سرد از یک لایه خاک رویشی خشک با خاک رس جفت شده است. به جای خاک می توان از ذغال سنگ نارس ریز، تراشه، خاک اره، برگ خشک و مواد مشابه استفاده کرد.

در حال حاضر به جای انواع عایق های منسوخ، از موادی که به طور ویژه برای محافظت در برابر بخار و از دست دادن گرما طراحی شده اند استفاده می شود. نصب آنها بسیار ساده تر و به طور قابل توجهی سریعتر است. با این حال، از نظر خواص عایق، آنها نسبت به روش های قدیمی اثبات شده پایین تر هستند.

اکنون برای نصب محافظ بخار برای کف اتاق زیر شیروانی از موارد زیر استفاده می شود:

• گلاسین. یک گزینه بودجهبا نفوذپذیری بخار حدود 70 میلی گرم بر متر مربع در روز. عمدتاً در ساختمان‌های خانگی که نیازی به افزایش سطح رطوبت بالاتر از مقادیر استاندارد ندارند، استفاده می‌شود.
• فیلم های ساخته شده از پلی پروپیلن و پلی اتیلن. نفوذپذیری بخار بر حسب واحد اندازه گیری می شود، تقریباً 3 تا 5 میلی گرم بر متر مربع در روز. بیشتر اینها مواد تقویت شده ای هستند که در برابر تغییرات دما مقاوم هستند. استرس مکانیکیو اشعه ماوراء بنفش مناسب برای چیدمان کف های چوبی در زیر عایق پرکننده.
• غشاهای سد بخار با پوسته فویل. نفوذپذیری بخار به طور متوسط ​​0.04 - 2.55 میلی گرم در متر مربع است. از آنها برای چیدمان اتاق هایی با رطوبت بالا و شرایط دمایی ناپایدار استفاده می شود: سونا، اتاق بخار، حمام های روسی، استخرهای شنا، حمام های ترکیبی.
• غشاهای انتشار ضد تراکم. توانایی آنها برای انتقال بخار در محدوده وسیعی از 3 تا 15 یا چند ده میلی گرم بر متر مربع متغیر است. اینها جدیدترین انواع استفاده جهانی هستند. در یک طبقه زیر شیروانی استفاده شده، عایق حرارتی را می توان در دو طرف پایین و بالا نصب کرد.

انواع ضد تراکم به شکل غشاهای پلیمری دو طرفه موجود است. در یک طرف که باید رو به بخار باشد، خشن هستند که از تشکیل شبنم جلوگیری می کند. طرف مقابل صاف است، از نفوذ رطوبت از بیرون جلوگیری می کند.

ویدئویی در مورد قوانین نصب موانع بخار

نمونه ای از قرار دادن مواد رول سد بخار بر روی سقف:

ویدیو در مورد ویژگی های تخمگذار فیلم مانع بخار:

نحوه تشخیص یک ماده مانع بخار از یک گزینه ضد آب:

یک سد بخار که مطابق با الزامات تکنولوژی ساخته شده است، سایش و پارگی زودرس سازه های ساختمان را از بین می برد، نشت گرمای پرهزینه را از بین می برد و احتمال رطوبت را در یک خانه روستایی از بین می برد.