Отделка цоколя сайдингом, как правильно это сделать, полезные советы. Как установить цокольный сайдинг своими руками

Монтаж цокольного сайдинга своими руками вполне возможно осуществить. Однако для этого нужно ознакомиться с технологией проведения работ.

Особенности цокольного сайдинга

Благодаря наличию в составе специальных добавок материал обладает высокой пластичностью. Это обуславливает способность претерпевать большое количество расширений и сжатий при вариациях погодных условий. Если вы решили приобрести цокольный сайдинг, технология и инструкция по монтажу своими руками вами должны быть изучены.

Прослужить такая отделка будет способна более полувека. В течение этого времени панели не будут предполагать необходимости дополнительной обработки или защиты специальными составами. Описываемый облицовочный материал обладает незначительным весом, что указывает на то, что он не будет создавать дополнительные нагрузки на фасад и перекрытия. Если вы решили произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками, то для начала необходимо учесть один минус данного материала, который заключается в большом расходе панелей по причине своеобразной технологии фиксации полотен между собой.

Подготовительные работы

Перед началом процесса важно рассчитать количество панелей, необходимое для проведения работ. В этом поможет площадь облицовываемой поверхности, а также размеры одного полотна, последние из которых равны 50х120 см. Полезную площадь цоколя необходимо будет разделить на площадь одного полотна. Таким образом вам удастся получить количество изделий, которое следует приобрести. Монтаж цокольного сайдинга своими руками должен производиться на систему обрешётки по принципу установки традиционного сайдинга.

Установка системы каркаса

Для того чтобы установить обрешетку для монтажа цокольного сайдинга, необходимо подготовить деревянный брус или металлические направляющие. Первый вариант не проявляет должной долговечности, так как постоянно будет воздействовать с землей. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать стальной каркас. Высота обрешётки должна быть определена с учетом климатических условий. Если грунт промерзает в зимний период, то решетка должна быть поднята на 15 см от поверхности земли. В противном случае обрешетку нужно устанавливать непосредственно от земли. Технология может предполагать установку системы каркаса в виде горизонтально или вертикально ориентированных элементов. Если предполагается монтировать материал исключительно в цокольной части постройки, то целесообразно предпочесть горизонтальный метод. Если же отделка будет производиться на всей площади фасада, то рекомендуется устанавливать вертикально обрешетку. Расстояние между направляющими вертикально ориентированных элементов не должно превышать 90 сантиметров. Что касается горизонтально расположенных составляющих каркаса, то шаг должен быть уменьшен до 45 сантиметров.

Если монтаж цокольного сайдинга своими руками производится с использованием панелей марки «Доломит», которые обладают размерами в 22х300 сантиметров, то желательно производить установку на вертикальную обрешетку. Помимо прочего, при монтаже элементов каркаса нужно применять строительный уровень, так как от качества установки будет зависеть внешний вид и долговечность облицовочного материала.

Технология установки сайдинга

Начинать монтировать цокольный сайдинг необходимо со стартовой рейки. Ее нужно укрепить в горизонтальном положении, заблаговременно необходимо осуществить разметку. В углах постройки нужно установить внутренние и наружные угловые элементы. Фиксация реек и панелей производится посредством оцинкованных гвоздей, длина которых может варьироваться от 30 до 40 миллиметров. Выбирать крепёж необходимо с учетом широкой шляпки. В роли альтернативного решения могут выступить саморезы с такой же длиной, однако с наличием пресс-шайбы. При креплении панелей саморезы или гвозди должны быть внедрены в специальные отверстия, однако устанавливать их до упора не следует. Между шайбой крепежа и панелью должно быть оставлено расстояние в 1,5 миллиметра. Таким образом, панель не должна быть зафиксирована жестко, это необходимо для того, чтобы при температурном расширении изделия могли свободно двигаться, не повреждаясь. Для этого же необходимо ставить тепловые зазоры, ширина которых равна 5-10 миллиметрам, которые обеспечиваются на стыках, в углах постройки. Зазоры предстоит задекорировать углом-наличником, что позволит обеспечить эстетичность.

Особенности проведения работ

Если производится монтаж цокольного сайдинга «Альта-профиль» своими руками, панели необходимо подрезать у левого угла таким образом, чтобы они обрели ровную кромку. На следующем этапе панель устанавливается в уголок-наличник и стартовую планку, теперь можно произвести крепление к обрешётке. Далее панель должна быть состыкована с предыдущей с помощью паза. Стартовая планка после установки тоже должна быть укреплена. Последняя панель подрезается до нужных размеров и фиксируется. Далее нужно будет закрыть кромку уголком-наличником. Эта технология должна использоваться при облицовке всего цоколя. В качестве заключительного этапа выступает установка финишной планки.

Что необходимо знать мастеру

Если вами приобретён цокольный сайдинг «Деке», монтаж своими руками можно будет осуществить по сухой технологии. Она предполагает довольно скорое завершение работ. Весь процесс может занять примерно две недели. Это касается особо больших проектов. В качестве большого преимущества выступает здесь то, что особо не придется работать над подготовкой стен. Нужно лишь будет правильно подобрать материал, а также разобраться со всеми нюансами. Приобретая материал, необходимо произвести все расчеты, а также определиться с характеристиками. Стоит помнить о том, что размеры сайдинга под камень, дерево или любой другой материал могут отличаться у разных производителей. Если не учесть этого, то, возможно, придется докупать недостающие элементы. В противном случае вам придется расходовать цельные полотна. Это увеличит расход и стоимость проведения работ. Если вами закуплен цокольный сайдинг под камень, монтаж своими руками должен производиться с использованием панелей, которые принадлежат к одной партии. Это обусловлено тем, что полотна из разных партий могут иметь разную окраску. В итоге получится цоколь с заметными погрешностями. Если все же предстоит использовать панели из разных партий, то предварительно необходимо перемешать их в произвольном порядке.

Секреты установки обрешётки

Технология установки обрешётки предполагает необходимость соблюдения направления монтажа слева направо. Не стоит начинать манипуляции над следующей стеной, если не была полностью завершена облицовка на первой. Кроме того, в ходе монтажа продвижение нужно будет начинать от самой низкой точки поверхности. Если работы будут проводиться при низких температурах, то хранить сайдинговые панели рекомендуется в теплом и хорошо отапливаемом помещении. Только лишь при соблюдении данного условия качество пластичности материала будет оставаться в норме, это упростит процесс проведения работ.

Как исключить ошибки при установке сайдинга

Технология монтажа цокольного сайдинга под камень предполагает не только выдерживание температурных зазоров, но и исключение чрезмерного надавливания на замки соседних панелей. Полотна должны крепиться легко и без особого нажима. Однако необходимо будет проследить за тем, чтобы соединение оказалось достаточно надежным. Необходимо помнить о том, что крепежные элементы должны быть вогнаны в тело обрешётки на глубину 1 см или больше. Для фиксации можно использовать алюминиевые или оцинкованные крепежные элементы в виде метизов. В процессе эксплуатации это позволит исключить появление на панелях ржавых подтеков. Важно следить за тем, чтобы гвозди входили в основу перпендикулярно. Только так вы обеспечите точный и надежный монтаж. Установка метизов под определенным углом недопустима. Может быть монтирован цокольный сайдинг своими руками. Установка, инструкция должны быть хорошо изучены. В ином случае вам не удастся достичь желаемого эффекта. Для того чтобы оформить внутренние углы, следует использовать J-образный профиль. Перед тем как их установить, поверхность нужно закрыть рулонной гидроизоляцией. Что касается внешних углов, то их тоже нужно оформить с помощью специальных профилей. Их монтаж производится по той же технологии, которая используется при креплении сайдинговых панелей. В качестве современного решения выступает установка этих составляющих системы на собственный монтажный профиль. В процессе обшивки зон, которые располагаются в области дверных проемов, под крепежные элементы может потребоваться установка дистанционных планок. Если, облицовывая цоколь, вы заметили, что ширина панели больше высоты, то необходимо подрезать изделия снизу. Нижняя кромка, которая оказалась обрезанной, должна быть введена в J-образный профиль, который заменяет стартовую полосу. Для того чтобы обеспечить удаление дождевой и талой воды, в желобе данного элемента нужно сделать пазы. Это возможно произвести с помощью болгарки, данный инструмент позволяет нанести короткие разрезы.

Заключение

Если вы решили произвести монтаж цокольного сайдинга, особенности установки вам обязательно нужно узнать. Ознакомиться с ними вы имели возможность в данной статье.

Цокольный сайдинг — очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность — ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью.

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать — учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно «попасть» в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в «штуки панелей».
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки — будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

шуруповерт или отвертка;
саморезы с плоской нажимной головкой;
уголок и разметочный инструмент;
ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки — первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ — создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.
В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование — удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд — зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия «укороченных» панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие — это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

Сложный способ — формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

На замену старым отделочным панелям из дерева и не очень прочному пластиковому сайдингу пришел цокольный сайдинг сланец.

На строительном рынке он появился сравнительно недавно, поэтому следует познакомиться с ним поближе.

Что это за материал

Итак, что такое сайдинг цокольный? Очень часто такой вид отделочного материала имеет название техоснастка цокольного сайдинга или просто техоснастка (Т-сайдинг). Он представляет собой панель, которая способна выдерживать значительные механические воздействия, а также неблагоприятные условия. Используется практически всегда для отделки цоколя здания снаружи. Может быть использован и как фасадный отделочный материал .

Обратите внимание!
Сайдинг и цокольный сайдинг действительно различаются по прочности, поэтому использовать обычный материал в отделке цоколя не рекомендовано, тогда как использование цокольного сайдинга на фасаде не имеет никаких ограничений.

Данный материал обладает следующими полезными свойствами:

Высокая степень устойчивости к морозам, влаге и механическим воздействиям;
Абсолютная экологическая безопасность;
Не требует практически никакого ухода;
Не подвержен воздействию плесени и грибка;
Простота монтажа;
Достаточно низкая цена.

На сегодняшний день такой материал имеет лучший показатель пары цена-практичность.

Данный вид отделочного материала имитирует, как правило, натуральный камень (сланец, например, как упоминалось выше) или кирпич с различной цветовой окраской.

Некоторые технические характеристики

Как стало понятно, данный вид отделки может иметь два предназначения:

Для отделки самого цоколя;
Для отделки фасада.

При этом панели для того и другого будут различаться только по размеру, но и это не обязательно.

Один элемент для цоколя может иметь следующие параметры:

109 см на 46,5 см. При этом его полезная площадь равна примерно половине квадратного метра;
112,5 см на 48 см. При этом его полезная площадь равна тому же значению.

Что касается сайдинга для фасада, то он может иметь размеры, например, 49 см на 49 см или что-то в этом роде. Но надо сказать, что найти такие плиты достаточно сложно, так как в основной своей массе, подобный отделочный материал имеет размеры, приближенные к первым двум.

Толщина цокольного сайдинга тоже может быть различной. Она приблизительно равна 20 мм, но может быть и большей, например, 23 мм.

Фасонные элементы

Данный материал для своей установки требует наличия некоторых фасонных элементов.

Комплектующие для цокольного сайдинга представлены следующими материалами:

Наружный уголок, который может иметь рельеф и расцветку камня или же кирпича, в зависимости от того, какие панели используются;
Стартовая планка;
J-trimпланка, которая нужна для окантовки срезов (вертикальных).

Цветовая окраска

Итак, сайдинг шириной 60 см или любой другой может иметь следующие цвета:

Бежевый, жженый, белый, красный. Сегодня можно встретить бордовый, черный и некоторые другие цвета. Это относится к панелям в виде кирпича;
Бежевый, серый, жженый, белый, а также некоторые другие. Эти цвета характерны для имитации камня.

Совет!
Выбор цвета должен быть обоснован экстерьером, а также окраской фасада здания.

Монтаж панелей

Надо сказать, что цокольный сайдинг своими руками устанавливается достаточно просто.

Для такой работы следует знать следующие принципы:

Крепить все панели следует на обрешетку, например из деревянного бруса, или же сразу на фасад. В том случае, если фасад утепляется, то наличие обрешетки является обязательным условием;
Соединение сайдинга и цокольного сайдинга производится при помощи замка, который находится в нижней части каждой панели. В верхней же части панели скрепляются саморезами;
Для придания завершенности всей облицованной поверхности используются внешние уголки, речь о которых шла немного выше.

Итак, вся инструкция по монтажу отделки такого рода может быть заключена в следующих этапах:

Подготовка;
Устройство обрешетки;
Монтаж панелей.

Подготовка заключается в расчете и приобретении материала. Надо сказать, что расчет цокольного сайдинга должен производиться с учетом того, что некоторые панели нужно будет отрезать.

Для расчета не лишним будет нанести . Это поможет более точно произвести все вычисления. Кроме того, по готовой разметке легче всего произвести монтаж.

После разметки и расчетов можно приступать к установке обрешетки. В том случае, когда цоколь сделан из бетона или кирпича, деревянные брусы легче всего крепить при помощи дюбель-гвоздей. Если же цоколь представлен древесиной, то брусы можно крепить при помощи гвоздей или саморезов.

Совет!
Если зимой температура опускается ниже ноля, то обрешетку не стоит вкапывать в грунт.

Для нашей местности характерны морозы, поэтому вариант с углублением обрешетки не подходит.

Обрешетка в нашем случае может быть двух видов:

Горизонтальной;
Вертикальной;

Первая подойдет для облицовки только цоколя. В случае лучше выбрать второй вариант.

Шаг между брусами по вертикали не должен превышать 90 см, по горизонтали – не больше 45 см.

Итак, после установки обрешетки, выполняем следующие действия:

Крепим стартовую планку. Она крепится строго горизонтально. При выполнении этой работы следует пользоваться уровнем;

На углах ставим внутренние и внешние уголки;

Укладываем панели, соединяя замки и дополнительно скрепляя их саморезами, как уже было сказано ранее.

Вывод

В качестве вывода нужно сказать, что цокольный сайдинг на 3 метра не выпускается. Его максимальная длина не больше 2 метров, но даже этот показатель достаточно редко можно встретить. А вот длина самого приходится стыковать.

В этом действии заключается еще одно положительное качество этого материала – стык не имеет шва, в отличие от обычного сайдинга. Еще больше по данной теме можно узнать из видео в этой статье.

Основные указания по установке

При установке панелей всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.

Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.

Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.

При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.

Панель начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.

Панели предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.

При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.

Изоляция, используемая вместе с панелями не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.

Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.

Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металла.

В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.

В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.

Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.

Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.

При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.

Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Раскрой панелей

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 102 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.

При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.

Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.

Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.

Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.

При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки. J-профили выполнены под цвет раствора и имеются с пазами 19 мм и 28 мм. Размер в 19 мм лучше всего подходит для панелей "под кирпич", а 28 мм - "под камень".

Панели имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.

При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.

Тепловые зазоры

Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.

При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.

Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.

Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.

При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.

Монтаж отделочного борта

Отделочный борт "под кирпич" и "под камень" устанавливается поверх последнего верхнего ряда панелей.

Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделочном борте в месте сгиба.

Примечания

На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.

Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.

Крепление предметов к панелям
Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.

Цокольная часть фасада подвергается самым большим нагрузкам от внешних факторов. Кроме осадков - влага, грязь, брызги, плесень образуются от сырой земли, луж, снега. От их агрессивного действия цоколь можно защитить более прочным материалом, например, цокольным сайдингом. Так называют панели, созданные для отделки надземной части фасада. Они легкие и не сложно прикрепляются, поэтому монтаж цокольного сайдинга выполняется быстро и качественно. Материал не утяжеляет фасад, что также является его неоспоримым преимуществом.

Подробнее о материале

Панели изготавливаются из прочных полимеров, которые гарантируют устойчивость к осадкам, химическим процессам, грибку. Это обеспечивает сама технология создания современной облицовки домов. По степени популярности цокольный сайдинг разделяется на следующие виды:

виниловый,
полипропиленовый.

Данные материалы не выгорают на солнце, обладают стойкостью к механическим повреждениям. Декоративные свойства цокольного сайдинга разнообразны: он имитирует природный материал так эффектно, что даже вблизи трудно отличить подделку. При этом искусственные составляющие наделили его высокими прочностными качествами, которые делают его применение выгодным и эффективным. Наиболее популярен цокольный сайдинг, имитирующий камень, кирпич, бревно.

Толщина цокольного сайдинга превышают толщину стеновых , что и определяет их отличие. Стандартно габариты листов для облицовки фундамента следующие:

длина 116,5 см
ширина 44 см
толщина 2 см

Такие размеры позволяют выполнить монтаж цокольного сайдинга практически за два дня. Справиться с работой может 1 человек, при этом существуют нюансы, которые надо учитывать, чтобы избежать перерасхода материала. Они заключаются в правильном подборе рисунка и необходимости резки панелей.

Инструкция по монтажу

Габариты листов могут не совпадать с высотой цоколя. Что делать, если фундамент ниже или выше? Выход один: резать материал. Это приводит к большому количеству отходов, что закономерно. Избежать дополнительной покупки сайдинга можно, если использовать обрезки для облицовки другой стены. Монтаж цокольного сайдинга своими руками достаточно прост потому, что панели оснащаются специальной замковой системой. Именно поэтому их нельзя переворачивать, что грозит заметным смещением узора.

Здесь надо учитывать, какую кладку имитирует панель. Если каменную, то узор располагается произвольно, поэтому такую облицовку можно использовать с обрезанными листами. А кирпичная кладка имеет более четкий узор, и его вынужденное смещение станет заметным. Таким образом, если размеры фундамента подразумевают резку сайдинга в больших объемах, выгоднее покупать имитацию камня.

Далее приведена инструкция по монтажу цокольного сайдинга, следуя которой можно выполнить работу точно и грамотно. Теоретически не только фундамент можно обшить данным материалом. Разделяют его из-за разной толщины листов: цокольные втрое толще, и если их использовать для обшивки всего фасада, это приведет к удорожанию работ.

Итак, понадобятся следующие материалы:

J-профиль (для внутренних углов);
бордюр (разделяет фундамент и верхнюю часть фасада);
наружный уголок (для стыковки панелей на внешних углах);
стартовая планка (обеспечивает крепление первого ряда сайдинга).

Технология сайдинга подразумевает установку обрешетки, так как он представляет собой вентилируемую систему. Для нее берут брус 40х30 мм или алюминиевый профиль. Шаг крепления горизонтальных элементов составляет 45 см, вертикальных - 70-90 см. Самая нижняя планка монтируется на высоте 15 см от поверхности грунта.

Работу начинают слева направо и снизу вверх. Облицовку следующей стены делают лишь после полного покрытия предыдущей. Первый стартовый профиль располагается на расстоянии от угла фасада 10 см. Первая панель входит в паз профиля и прикрепляется саморезами к стене. Если работу выполняет домохозяин своими руками, без помощи специалистов, следует не забывать о следующих условиях:

саморезы входят в стену строго горизонтально;
разрезание панелей осуществляется с помощью болгарки, ножа-резака, пилы, лобзика;
следует оставлять тепловые зазоры 2 мм для расширения материала; с той же целью саморезы не закручивают до упора.

Если первая панель обрезалась по низу, стартовый профиль не устанавливается. Она прикрепляется к стене саморезами без него. Бордюром заканчивается верхняя часть фундаментной облицовки. Также он играет роль стартового профиля для сайдинга остальной (верхней) части фасада. Шаг крепления стартовой планки и бордюра составляет 30 см. Для каждой панели требуется минимум 5 креплений.

Правильная технология монтажа цокольного сайдинга предусматривает обязательное соблюдение ряда рекомендаций:

Следует подбирать панели из одной партии. Изделия из различных партий могут иметь несущественное расхождение по насыщенности окраски, связанное с особенностями производственного процесса;
Для крепления каждой из панелей рекомендовано использовать 5 крепёжных компонентов;
Крепежи необходимо выставлять строго перпендикулярно по отношению к основанию;
Выполняя монтаж панелей помните – при температурных колебаниях они способны изменять свои размеры в пределах 6 мм, поэтому данный показатель нужно учесть при фиксации;
Установка покрытия возможна и при отрицательной температуре, но не ниже минус 10°С. В этом случае рекомендуется предварительная выдержка панелей в комнатных условиях на протяжении 10 часов;
Монтаж стартовой планки следует проводить минимум в 110 мм от угла – это избавит от проблем при установке угловых деталей. Линия фиксации профиля должна быть одинаковой по всем углам строения;
Для визуального деления фасада и цоколя следует использовать J-профиль или же специальный бордюр.