Подпорка стены. Подпорная стенка на участке с уклоном

Подпорная стенка — это строительное сооружение, которое удерживает грунтовую массу от обрушения при перепадах планировочных отметок. Высокая ответственность таких конструкций обусловлена большими нагрузками земляных масс и требует знания технологии их возведения. Предлагаемый вариант бетонной подпорной стенки поможет сделать её правильно.

Разновидности подпорных стенок

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

По высоте:

• низкие - перепад планировочных отметок менее 10 м;
• средние - перепад составляет от 10 до 20 м;
• высокие - при перепаде высот более 20 м.

По конструкции:

• массивные;
• тонкостенные;
• анкерные.

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3. Тонкостенные подпорные стенки: a — уголковая консольная; b — уголковая консольная с зубом; c — уголковая контрфорсная; d — уголковая с анкерными тягами

По материалу:

• железобетонные;
• бетонные;
• кирпичные;
• каменные;
• деревянные;

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Подпорные стенки бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными. Конструктивно тонкостенные подпорные сооружения по форме подразделяются на:

• уголковые консольные;
• уголковые анкерные;
• контрфорсные.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

• вес стенки;
• давление грунта;
• нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
• нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

В случае водонасыщенных грунтов делается дренаж . При этом уменьшается нагрузка от грунта на стенку. Иногда грунт содержит агрессивные составляющие по отношению к бетону или металлу. В этом случае возведение сооружения делается с учётом защиты конструкций от коррозии.

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5-0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

• бутобетонных — 600 мм;
• бетонных — 400 мм;
• железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Бетонная подпорная стенка своими руками

Выбор материала подпорной стенки зависит от:

• назначения конструкции;
• высоты перепада планировочных отметок;
• физико-механических свойств грунта;
• присутствия грунтовых вод;
• дизайнерского решения конструкции.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Расчёт массивной подпорной стенки из бетона

Каждый грунт имеет показатель — плоскость естественного откоса. Она образуется за счёт сил трения частиц грунта и характеризуется углом внутреннего трения — φ. В природе такие плоскости можно встретить на естественных склонах или насыпях.

Если угол откоса, который необходим в строительстве для какого-либо сооружения, превышает угол внутреннего трения, то делается удерживающее сооружение для грунта — подпорная стенка. Она должна удержать грунт, находящийся над плоскостью естественного откоса.

Размеры подпорной стенки подбираются в результате расчёта на прочность и устойчивость. Для этого определяется величина давления грунта на конструкцию — Е.

Для расчёта используют теорию сыпучих тел, согласно которой под собственным весом (G) грунт стремиться вниз по плоскости сползания ВС и давит на подпорную стенку (E). S -давление грунта на плоскость сползания. В данном случае призма АВС предполагается как твёрдое тело с весом G, который должны уравновесить силы S и E.

Величина Е рассчитывается по формуле:

• γ г — объёмный вес грунта (нормативный);
• Н — высота подпорной стенки;
• µ — коэффициент, который зависит от φ, α, β, φ 0 .

Рассмотрим простой вариант — подпорная стенка из бетона прямоугольного сечения. Для предварительного подбора сечения подпорной стенки можно использовать формулу:

• b — ширина стенки в любом сечении;
• Н — высота сечения от поверхности грунта;
• С 1 , С 2 — коэффициенты, которые зависят от углов наклона наружной и внутренней поверхности подпорной стенки. Для рассматриваемого случая прямоугольно сечения их значение равно нулю;
• γ г и γ к — объёмный вес грунта и материала стенки;
• µ — коэффициент, который можно принять по графику.

Для примера возьмём грунт φ = 35° с объёмным весом 1,6 т/м 3 , объёмный вес бетона — 2,2 т/м 3 . Глубину заложения фундамента примем 1,3 м. В случае прямоугольного сечения С 1 = С 2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 — по графику.

Подставив все данные в формулу, получаем:

Принимаем толщину стенки надземной части — 1,65 м. По этой же формуле находим ширину стенки по подошве фундамента.

1,2 — коэффициент надёжности для фундамента.

Подпорную стенку принимаем с предварительными размерами согласно расчёту сечением 1,65х2,54 м из бетона класса В15.

Последовательность работ

Перед устройством монолитной бетонной стенки под её подошву устраивают бетонную подготовку. Толщина её составляет 100 мм. По всему периметру подготовка должна быть шире стенки на 150 мм. Класс бетона не менее В5.

Опалубка

Опалубку для подпорной стенки монтируют из обрезной доски лиственных (берёза, бук, липа, ольха) и хвойных (ель, сосна) пород. Используются доски шириной не более 15 см. Влажность дерева для опалубки допускается не более 25%. Все деревянные элементы пропитываются антисептиками .

Из досок сколачиваются щиты, которые поддерживаются подкосами или распорками через 70-100 см. Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.

Изготовления бетонной смеси

Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент:песок:щебень (гравий):

• 1:3:4,75 (по весу);
• 1:2,25:4,1 (по объёму).

На 1 м 3 бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400. Для приготовления смеси используется бетономешалка.

Укладка бетона

Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки. Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.

Уплотнение бетонной смеси

Укладка бетонной смеси производится слоями 20-30 см. Каждый слой обязательно уплотняется ручными трамбовками или глубинным вибратором . Наилучшие условия для твердения бетона создаются при беспрерывном бетонировании всей конструкции.

Небольшой перерыв в работе, когда бетон находится в начальной стадии твердения и имеет определённую подвижность, не повлияет на прочность всей конструкции. В этом случае можно продолжать бетонные работы без дополнительных мероприятий.

Если бетон уже теряет свою подвижность и набирает прочность, необходимо поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной плёнки, сделать насечки и желательно продуть сжатым воздухом. Далее настилается тонкий слой раствора составом цемент:песок как и у бетона. Затем производится укладка бетона в обычном порядке.

Уход за бетоном

Летом в сухую жаркую погоду поверхность бетона защищают от перегрева и ветра. Для этого её покрывают мокрыми опилками, рогожкой или полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы избежать быстрого высыхания поверхности, производится полив бетона в течение недели. При температуре более 15 ºС бетон поливают через каждые три часа в течение первых трёх дней, далее не менее трёх раз в сутки.

В холодную погоду при температуре менее 5 ºС поверхность твердеющего бетона укрывают теплоизоляционными материалами.

Распалубовка

Для подпорных стенок снятие опалубки возможно только при наборе бетоном 100% прочности. Простейший способ определить возможность распалубки — это простукивание готового бетона молотком. При наборе достаточной прочности конструкция издаёт звонкий звук.

После снятия опалубки обратную засыпку выполняют песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.

Если в длину подпорная стенка превышает 10 м, необходимо устройство температурно-осадочного шва. Его делают на всю высоту конструкции. Неоднородные грунт под подошвой сооружения может создавать напряжение в стенке и поэтому температурный шов делается в местах разделения грунтов с различными свойствами. В швы устанавливается просмолённые доски толщиной не менее 3 см.

Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.

Для улучшения ландшафтного дизайна и эксплуатации участка с перепадами высот используется подпорная стенка из бетона (ПС) нескольких типов. Конструкция необходима для террасирования, зонирования подворья, ликвидации эрозии и укрепления склонов. Подпорными стенами можно защитить столбчатые ростверки, плитные и ленточные фундаменты от воздействия боковых подвижек пучинистых грунтов.

При расчетах необходимо следовать указаниям Справочному пособию от 1985 года для СНиП 2.09.03, который в 2010 году был актуализирован в свод правил СП 43.13330 (наружные сооружения и сети).

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

• потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
• потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.

Проблемы эксплуатации подпорных стен.

Поэтому существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

• массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

Массивная стена подпорная.

• тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор индивидуального застройщика технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона высотой 30 – 70 см, необходимо учесть нюансы:

• для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
• они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
• при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить своими руками нерудным материалом на глубину 0,4 м;
• если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

• при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
• если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

• полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных (наклонных) щита опалубки;
• шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
• в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

• применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны
• элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами.

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве своими руками этих конструкций являются:

• опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
• если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
• минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
• при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стенки в зависимости от типа грунта.

Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная своими руками стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

• разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
• подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
• дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
• армирование и заливка – внутрь опалубки своими руками устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

• разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
• отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
• подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
• устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
• армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
• бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутая траектория стенки предпочтительнее прямым линиям.

Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон. Однако его себестоимость при этом увеличивается в несколько раз, поэтому проще использовать технологию:

• гидроизоляция задней и боковых граней;
• облицовка передней поверхности краской, камнем, гибкой черепицей и прочими материалами.

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенная конструкция

При установке обычной плиты на ребро для террасирования участка она неизбежно будет повалена горизонтальными подвижками грунта, даже при некотором заглублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

• вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
• причем, последняя придавлена весом земли верхней террасы;
• поэтому горизонтальные усилия вспучивания компенсируются самим грунтом.

Конструкция наиболее уязвима в месте сопряжения плит, поэтому армируется в обязательном порядке. Силы пучения снижаются обратной засыпкой нерудным материалом и отводом почвенных вод через поперечные дрены.

Армирование уголковой подпорной конструкции.

Для увеличения пространственной жесткости силового каркаса верхняя часть вертикальной плиты связывается с дальним от нее краем горизонтальной консоли контрфорсом или тросом, крепящимся свободным концом к анкеру.

Консольно-уголковая стенка

Для сооружения своими руками консольно-уголковой ПС необходимо выполнить операции:

• отрыть траншею глубиной 0,4 – 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
• отсыпать 0,2 – 0,4 м щебня или песка и утрамбовать нерудный материал;
• смонтировать опалубку для консоли из 4 вертикальных досок шириной 10 – 15 см;
• уложить две арматурных сетки с шагом 0,4 – 0,6 м и обеспечить защитный бетонный слой;
• выпустить прутки вверх для связи с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
• залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
• правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
• уложить внутрь нее арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками;
• забетонировать стену и произвести гидроизоляцию всех доступных поверхностей конструкции.

На этапе монтажа верхней опалубки следует произвести устройство дренажной системы из полимерных или асбоцементных труб. Ввиду большого расхода бетона технология рекомендуется исключительно для высоких ПС. Вместо плитной консоли на тяжелых грунтах (глина и суглинок) допускается применение балок с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства могут применяться анкерные ПС, сооружаемые по следующей технологии:

• вертикальная плита заливается внутрь опалубки по месту;
• в ее верхней части монтируются закладные петли;
• в грунт верхней террасы дальше призмы осыпания склона устанавливается анкерный якорь (винтовая свая-шуруп, вбитая в почву труба или наклонно расположенный тяж);
• тросом или проволокой якоря связываются с петлями анкерной стенки.

Анкерная подпорная стена.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо заглубить в зависимости от ее высоты на 1/2 – 1/4. Шаг анкеров составляет 0,6 – 1 м в зависимости от грунтовых условий. Дренаж поперечный для данной конструкции обязателен.

Контрфорсная стенка

Последним вариантом для монолитной ПС из железобетона является технология усиления конструкции контрфорсом. Преимуществами метода являются:

• контрфорс служит ребром жесткости;
• стабилизирует пространственное положение конструкции;
• смещает центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
• увеличивает собственный вес ПС и препятствует боковому смещению.

Методика аналогична предыдущей, только вместо закладных петель из стены выпускают прутки арматуры. Контрфорсы треугольного профиля заливают на следующем этапе в собственную опалубку.

Таким образом, подпорную стену можно изготовить для террас различной высоты несколькими способами. Вначале необходимо рассчитать затраты для каждого варианта и выбрать наиболее бюджетный из них.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Подпорные стенки – универсальный элемент ландшафтного дизайна, скрепляющий искусственные или продиктованные природой склоны. Тема особо актуальна для хозяев участков со сложным рельефом, где территория изначально непригодна для использования и озеленения, но будет интересна и тем, кому достался абсолютно ровный дворик.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне (фото-идеи для дачи)

Общее понятие подпорных стенок говорит о сооружениях, препятствующих сползанию или обрушению находящегося за ними грунта на различных уклонах территории. Помимо прямого назначения, строения повсеместно применяются как элемент декора.

Утилитарные и декоративные подпорные стенки

• Утилитарные обустраиваются на территориях со сложным рельефом, для удержания грунта. Их главная цель – создание и увеличение полезной площади на участке посредством террасирования, обустройство благоприятных условий для озеленения и разделение территории на функциональные зоны.
• Декоративные стенки выполняют одну роль – художественного элемента.

Особенности строительства подпорных стенок

Самостоятельное возведение подпорных стенок – занятие, требующее внимательности и подготовки. Обдумывая размеры подпорки, подбирая материал, опирайтесь на сложность рельефа, назначение конструкции и общий стиль участка. При строительстве не возникнет проблем, если вы заранее вооружитесь всей необходимой информацией.

В особо сложных ситуациях, когда учесть все факторы сложно, требуется вмешательство специалиста. Давайте обозначим условия, при которых допустимо самостоятельное устройство подпорок:

• устойчивый грунт;
• грунтовые воды не выше 1,5 м;
• глубина промерзания почвы не превышает отметки в 1,5 м;
• наземная часть подпорки не выше 1,3 м.

Высокие и сложные сооружения постоянно подвергаются нагрузками, существует немалый список постоянных и периодических сил, непрерывно воздействующих на сооружение. Самостоятельно оценить все нюансы крайне сложно, поэтому лучше не рискуйте!

Что нужно знать о самостоятельном строительстве подпорных стенок

Независимо от цели строительства, конструкция подпорки состоит из 3 частей:

• фундамент – подземная часть,
• тело – надземная вертикальная часть,
• дренаж и водоотвод .

При определении толщины тела и глубины фундамента желательно опираться на тип грунта и высоту самой подпорки, расчеты можно сделать следующим образом:

Для декоративных подпорных стенок основательный фундамент необходим, только если высота строения превышает 30 см, в ином случае можно обойтись без него. Немного заглубите нижнюю часть, установив ее на гравийно-песчаную подушку.

Независимо от характеристик подпорной стенки, за ней постоянно собирается влага, это приводит к застойному переувлажнению и разрушению строения. Организация водоотвода и дренажа продумывается на начальном этапе общей планировки.

• Поперечный дренаж – в стенке делаются наклонные отверстия около 10 см в диаметре, с шагом в 1 м, затем в них вставляются водосточные трубки. Между стеной и почвой укладывается дренирующий слой (от 10 см) из битого камня, гравия или щебня.
• Продольный дренаж – на всю длину стенки на уровне фундамента устанавливается специальная перфорированная дренажная труба, которая будет собирать влагу и выводить ее за пределы лицевой стороны подпорки. Так же как и в первом случае укладывается дренажный слой, сюда можно добавить крупнозернистый песок.

Важно!

• Низкая, до 80 см, стенка может быть вертикальной, более высокую подпорку нужно строить с наклоном (10–15%) в направлении откоса.
• Верхняя часть стены должна быть выше поверхности земли.
• Установка козырьков предотвращает губительное воздействие воды на швы кладки.
• Рельеф территории в основании стенки формируется с небольшим уклоном наружу, а если стенка граничит с газоном, первый ряд кладки делается чуть шире, чем остальные, — в дальнейшем это облегчит кошение травы.
• Ломанная или кривая линия обладает отличной устойчивостью (жесткостью) и способна удержать бо́льшую нагрузку, нежели ровная, да и смотрится такая конфигурация изящнее.
• О фундаменте – при рыхлой почве делается основание на сваях, при плотных почвах – поверхностная бетонная стяжка.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

• выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;
• дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;
• теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;
• заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;
• заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

• сначала нужно вырыть траншею;
• далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;
• укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;
• устанавливается арматурная стенка на подушку;
• теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Фронт работ:

• выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;
• на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;
• после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка.

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Подпорные стенки как декоративный элемент ландшафтного дизайна

В ландшафтном дизайне сплошные линии не приветствуются, поэтому и, стараются разбивать различными элементами, чаще всего это лестницы, цветники, ниши или скамейки. Они не только вносят изюминку, разделяя, и в то же время соединяя воедино всю картину, но и зрительно расширяют или даже усложняют панорамную композицию. Это касается не только значительных террасированных цепочек, но и простых декоративных террас. Сами подумайте: небольшая возвышенная клумба, разделенная скамейкой, будет куда симпатичнее сплошной.

Украшение подпорных стенок – невероятно приятный процесс, открывающий уйму возможностей! Вариантов декора просто немыслимое количество и каждый дачник может внести свою лепту. Тут и различные облицовки, и широкий выбор растений: вьющихся, ампельных и т. д. А можно и вообще выполнить подпорку в виде альпийской горки, или сочетать одно с другим:

Кстати, если покрыть каменную или кирпичную стену кефиром, во влажном климате она быстро зарастет мхом и появится этакая имитация старины, как любят делать в садах английского стиля . Так что, как вы сами убедились по предложенным фото, можно сделать удивительно эстетичные подпорные стенки и умело их использовать в ландшафтном дизайне. Экспериментируйте и делитесь своими впечатлениями в комментариях!

В ходе строительства различного рода построек на местности со сложным рельефом (балки, овраги т. д.) зачастую возникает необходимость в подпорном сооружении. Такое укрепительная конструкция несет в себе одну основную задачу - предотвращение обвала грунтовых масс. В статье пойдет речь об устройстве подпорных стен.

• Декоративные - эффектно скрывают небольшие перепады грунта на прилегающей территории. Если уровни несильно разнятся и соответственно высота стенки невысокая (до полуметра), то ее установка осуществляется с небольшим заглублением до 30 см.
• Укрепительные выполняют главную функцию - сдерживают грунтовые массы от сползания. Такие конструкции возводят, когда уклон холма превышает 8°. С их помощью производится организация горизонтальных площадок, тем самым расширив полезное пространство.

Подпорная стена фото

Проектирование подпорных стен

Независимо от предназначения, подпорная стена имеет 4 элемента:

• фундамент;
• тело;
• дренажную систему;
• систему водоотвода.

Подземная часть стены, дренаж и водоотвод служат для реализации технических нормативов, а тело - эстетических целей. По высоте они могут быть низкими (до 1 метра), средними (не выше 2 метров) и высокими (свыше 2 метров).

Задняя стенка сооружения может быть со следующим наклоном:

• крутая (с прямым или обратным скатом);
• пологая;
• лежачая.

Профили укрепительных стен разнообразны, в основном, это прямоугольные и трапецеидальные. Последние конструкции свою очередь могут иметь различный уклон граней.

Действующие нагрузки на подпорные стены

При выборе материала, а соответственно и фундамента для подъема стен, руководствуются определением нагрузок, которые действуют на сооружение.

Вертикальные силы:

• собственный вес;
• верхняя нагрузка, то есть вес, давящий на верхнюю часть конструкции;
• сила засыпки, воздействующая как на саму стену, так и на часть фундамента.

Горизонтальные силы:

• давление почвы непосредственно за стеной;
• сила трения в местах сцепления фундамента с грунтом.

Помимо основных сил действуют и периодические нагрузки , к таковым относятся:

• сила ветра, особенно это актуально при высоте конструкции свыше 2-х м;
• сейсмические нагрузки (в зонах сейсмической опасности);
• вибрационные силы действуют в местах, где проходит дорожная трасса или железнодорожное полотно;
• потоки воды, в частности, в низинах;
• вспучивание грунта в зимний период и т. п.

Устойчивость подпорных стен

Строительство невысоких подпорных стен выполняется в большей степени для декоративных целей, они не нуждаются в тщательном расчете устойчивости. Повышение данного свойства показательно для подпорных инженерных конструкций.

Предотвратить сдвиг стен или опрокидывание можно путем применения следующих мероприятий:

• значительно уменьшает давление грунта на заднюю грань небольшой наклон, спроектированный в сторону возвышенности;
• сторону, обращенную к грунту делают шероховатой. В каменных, кирпичных, блочных кладках делают выступы, а монолитных подпорных стенах - выполняют сколы;
• правильно организованная дренажная система предотвращает подмыв конструкции;
• наличие консоли в передней части стены обеспечивает дополнительную устойчивость, так как распределяет часть нагрузки грунта;
• боковое (вертикальное) давление уменьшается посредством засыпки пустотелых материалов (керамзита) между задней стеной и существующим грунтом;
• для капитальных стен из тяжелых материалов требуется фундамент. Для глинистого грунта целесообразно использовать основание ленточного типа, слабого грунта (песчаного, особенно песка-плывуна) - свайный фундамент.

Строительство подпорной стены

Что касается материала, то его выбор основывается на многих критериях, это высота конструкции, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, долговечность, доступность строительного материала и возможность механизации процесса установки.

Кирпичная подпорная стена

• При расчете подпорных стен из кирпича предусматривается наличие армированного фундамента. Декоративные качества могут быть усилены путем использования кирпича, отличающегося размерами или расцветками от элементов основной кладки. Невысокая стенка (до 1 метра) выкладывается самостоятельно. В случаях когда подразумевается повышенная нагрузка, следует прибегнуть к услугам профессионалов.

• Для работ используется обычный красный обожженный кирпич или клинкер с высоким коэффициентом прочности и влагостойкости. Как правило, для возведения подпорных стен требуется ленточный фундамент.
• Ширина канавы под основание равна тройной ширине стены, то есть, если планируется строительство в один кирпич (25 см), тогда данный параметр будет равен 75 см. Глубина должна составлять не менее 1 м. Но дно засыпается 20-30 см слой гравия или щебня, затем слой (10-15 см) песка, каждая засыпка материала трамбуется.
• Сбивается опалубка, ее верхняя часть должна быть ниже уровня земли на 15-20 см. Для усиления используются прутья арматуры, которые укладываются на битый кирпич или бутовый камень. В любом случае они не должны просто лежать на песчано-гравийной подушке. Далее, заливается бетон марки 150 или 200.
• Клинкер укладывается в перевязку на раствор. Во втором ряду предусматривается прокладка дренажных труб Ø50 мм. При установке соблюдается наклон труб к передней части грани, рекомендуемое расстояние между ними 1 метр. Важно следить за смещением швов. Чтобы этого не случилось, можно использовать половинки кирпича.
• Стоит отметить, что кладка в один кирпич возможна для возведения стены до 60 см, для более высоких конструкций рекомендуется выполнять строительство в полтора, два кирпича, с расширением нижней части стены. Таким образом, получается конструкция напоминающая консоль.

Подпорная стена из камня

• Натуральный камень, как и его искусственный аналог, отличаются высокими эстетическими свойствами. К тому же внешний вид готовой стены позволяет гармонично вписаться в окружающий ландшафт, создавая единый ансамбль с природой.

• Здесь может быть использован как сухой, так и мокрый способ укладки материала. Первый вариант более трудоемкий и требует определенной сноровки, так как необходим подгон камня по размерам, обеспечивающий оптимальное прилегание друг к другу.
• Основа под каменную подпорную стену производится таким же способом, как и для кирпича. Выполняется ленточный фундамент с последующей укладкой камня. Если строительство стены осуществляется без применения раствора, тогда швы заполняются посадочным материалом или садовым грунтом. Позже между камнями высаживаются растения с мочковатой корневой системой. По мере развития они значительно укрепят элементы конструкции.

• В данном случае организовать дренажную систему можно по упрощенному способу - оставить в первом ряду между каждым 4-м и 5-м камнем зазоры по 5 см.
• Стены из камней рекомендованы для возведения конструкций не выше 1,5 м.

Подпорные стены из бетона

• Подобное сооружение монолитного типа выполняется с применением деревянной опалубки или буронабивных свай.
• Заводская подпорная железобетонная стена
• Монтаж плиты заводского исполнения осуществляется с помощью грузоподъемной техники. Она может быть консольной или контрфорсной. Для установки готовых изделий фундамент при плотном грунте не нужен. Достаточно вырыть траншею шириной чуть больше размера подошвы плиты или консоли.

Сборные подпорные стены фото

• На дне укладывается гравий (щебень) и песок слоями по 15-20 см. Тщательная трамбовка обеспечивается путем обильного полива водой. Железобетонные плиты устанавливаются строго вертикально. Между собой они соединяются посредством сварки арматурных закладных элементов. Далее, устанавливается продольная дренажная система и проводится засыпка пространства грунтом.
• Железобетонная опорная стена на сваях рекомендуется на слабых (неустойчивых) грунтах. Расстояние между сваями зависит от длины плиты, они могут располагаться каждые 1,5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно составляет от 300 до 500 мм.

Бетонная подпорная стена своими руками

• Большую устойчивость стене придает консоль, выполненная с уклоном (10°-15°) в сторону насыпи. Если в качестве примера взять стену высотой в 2,5 метра, то высота подземной части сооружения станет 0,8-0,9 м, а ширина тела составит 0,4 м.
• Для опалубки вырывается траншея шириной 1,2 м (здесь предусматривается припуск в 30 см с передней стороны и 50 см для задней грани) и глубиной в 1,3 м (с учетом организации песчано-гравийной подушки). Нужный уклон выполняется путем ручной выемки грунта, данный параметр проверяется и при установке опалубки, и при заливке ее бетоном. При необходимости наклон корректируется.

• Основание обязательно армируется как в продольном, так и вертикальном направлении. Высота прутьев, торчащих из бетона, должна составлять не менее полуметра. Подошве дать набраться крепости, для бетона данный период составляет около месяца. Не рекомендуется проводить какие-либо работы на подошве ранее данного времени.
• Для удобства постройки опалубки для тела стены берется влагостойкая фанера стандартного размера 2440х1220х150 мм. Для одной заготовки понадобится 3 листа, 2 из которых пойдут на полноценные грани, а одну фанеру следует разрезать, соответствующей ширины для 2-х боковых сторон.

• В последующих работах одна боковушка не используется, так как ею служит стена предыдущей части конструкции. Предотвратить расхождение шва между элементами можно посредством армирования. В этом случае после заливки материала в боковой части высверливаются отверстия и вставляются металлические прутки. Их можно расположить в шахматном порядке в 40-50 см друг от друга с выходом из тела стены на 30-40 см.
• Для соединения граней каркаса применяются металлические уголки, так как вес бетона, предназначенного для заливки высок. Дополнительным укреплением послужат бруски 50х50 мм, которые прибиваются по периметру опалубки. Для надежности с трех сторон следует выставить распорки.
• При желании бетонная поверхность может декорироваться натуральным или искусственным камнем.

• Значительно облегчают работы и снижают расходы на строительство блоки из пенобетона, керамзитобетона, газо- или шлакоблоки. Но прочностные характеристики такой стены будут на порядок ниже. К тому же кладка из такого материала не отличается привлекательным видом.

Деревянная подпорная стена

С точки зрения ландшафтного дизайна древесина оптимально подходит под данные цели, но долгий срок эксплуатации не самый сильный ее конек. Чтобы увеличить устойчивость к воздействию агрессивных сред придется приложить немалые усилия на неоднократную обработку пропитывающими средствами.

В конструкции подпорной стены бревна могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Большой разницы касательно прочностных характеристик здесь нет. Такой материал используется для строительства стен высотой, не превышающих 1,5 м. Чтобы предотвратить загнивание закапываемой части бревна, необходимо ее обжечь или обработать жидким битумом.

Вертикальное расположение бревен в подпорной стене

• Длина бревен может быть разной, все зависит от перепада высот. Для устойчивости их закапывают на глубину равной 1/3 общей длины балки, так если данный параметр равен 2 м, то вкапываемая часть составит 60-70 см.
• Установка калиброванной древесины осуществляется в предварительно вырытую траншею. На дно засыпается и утрамбовывается 15-ти см слоя щебня. Бревна ставят сплошной стеной, вплотную друг к другу, строго соблюдая вертикаль. Крепеж выполняется посредством проволоки или гвоздей, вбитых под углом.

• Максимальная устойчивость бревенчатой стены достигается путем заливки траншеи песчано-цементной смесью. Задняя сторона своеобразного тына покрывается герметизирующим материалом (рубероидом, толем и т. д.), после этого выполняется засыпка грунтом.

Горизонтальное расположение бревен в подпорной стене

• Опорные столбы вкапываются каждые 1,5-2 или 3 м, чем чаще они расположены, тем прочнее будет подпорная стена. Используемая древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами.

Горизонтальное крепление может осуществляться несколькими способами:

• на столбах с двух противоположных сторон заранее вырубаются продольные пазы, в которые будут плотно вставляться горизонтальные элементы. При этом диаметр опорных бревен должен быть больше балок, предназначенных для поперечного положения;
• второй вариант предусматривает крепеж бревен с задней стороны столбов. В этом случае первая балка укладывается на грунт, поэтому рекомендуется заранее проложить гидроизоляционный материал. Соединение горизонтально расположенных бревен к опорам выполняется проволокой и/или гвоздями.

Подпорная стена из габионов

• Для установки сетчатых конструкций достаточно выравнивания поверхности и иметь в наличии щебень крупной фракции (до150 мм) или небольшие речные валуны для заполнения секций. Основными преимуществами габионов является их гибкость и водопроницаемость, что позволяет обойтись без обустройства дренажной системы.
• Такие ящики из проволоки просто собираются, затем устанавливаются на ровном грунте и засыпаются речными или карьерными камнями. Следующие блоки монтируются по такому же способу. Между собой секции скрепляются проволокой с антикоррозийным покрытием. Это удобный способ, когда требуется создавать множество угловых подпорных стен.

• Если между камней засыпать почву и засеять семенами растений, то через несколько лет стена приобретет привлекательный внешний вид и органично впишется в окружающий ландшафт.

Расчет подпорной стены

Перед тем как сделать подпорную стену, важно тщательно продумать все нюансы. В противном случае неграмотный расчет и халатное отношение к нормам строительства могут привести к обрушению.

Подобные стены высотой не более 1,5 метров допускается возводить собственными силами. Для размера подошвы берется коэффициент 0,5-0,7 умноженный на высоту стены. Вычислить соотношение толщины стены к ее высоте, можно руководствуясь типом грунта:

• плотный грунт (известняк, кварц, шпат и т. д.) - 1:4;
• средний по плотности грунт (сланец, песчаник) - 1:3;
• мягкий грунт (песчано-глинистые частицы) - 1:2.

Если же высота стены большая и возведение планируется на слабых грунтах, то следует обратиться к услугам специализированных организаций. Вычисления будут производиться в соответствии с требованиями СНиП.

В этом случае будут учтены многие факторы и на основе предельного состояния подпорных стен будут произведены следующие расчеты:

• устойчивость положения самой стены;
• прочность грунта, его возможную деформацию;
• прочность конструкции стены, на трещиностойкость ее элементов.

Также будут выполнены вычисления на пассивное, активное и сейсмическое давление грунта; учет сцепления; давления грунтовых вод и так далее. Расчет осуществляется с учетом максимальных нагрузок и охватывает эксплуатационные, строительные и ремонтные периоды стены.

Конечно, можно будет и воспользоваться онлайн-калькуляторами, специально разработанными для этих целей. Но необходимо знать, что подобные расчеты будут иметь рекомендательный характер. Абсолютная точность расчетов не гарантирована.

Дренажная система для подпорной стены

Организация дренажа и водоотвода требует особого внимания. Система обеспечивает сбор и отвод грунтовых, талых и ливневых вод, тем самым предотвращая подтопление и размыв сооружения. Она может быть продольной, поперечной или комбинированной.

• Поперечный дренаж предусматривает наличие отверстий Ø100 мм на каждый метр стены.

• Продольный вариант предполагает размещение трубы, расположенной на фундаменте по всей длине стены. Для этих целей применяют гофрированные трубы, благодаря своей гибкости позволяют устанавливать их при сложных рельефах. На прямых участках используют керамические или асбестоцементные трубы, имеющие в верхней части отверстия.

Подпорные стены выполняют важные задачи. Их возведение следует доверить специалистам или хотя бы проконсультироваться с ними по данному вопросу. Малейшая ошибка в расчетах может иметь весьма печальные последствия.

Зачастую на неровных участках сада приходится создавать ступени или так называемые искусственные террасы. Холмистые участки нуждаются в укреплении склонов, а также такие ступени служат красивым декором. Нередко даже на ровных дачных наделах хозяева предпочитают создавать декоративные подпорные стены.

При небольшом уровне уклона (до 8%) есть возможность закрепить склон растениями, корни которых хорошо удерживают грунт. Высокий уровень уклона (8-15%) предполагает проведение террасирования склона. Подразумевается создание горизонтальных ступеней, которые разделяются подпорными стенками. Сегодня мы подробно остановимся на технике изготовления таких сооружений.

Основные группы подпорных стенок

Участок не будет благоустроенным и комфортным, если не укрепить его склоны от сползания грунта. Проблемы могут возникнуть как в верхней части уклона, так и внизу. Таким образом, обустройство стен и ограждений – дело, требующее максимальной ответственности.

На участке со склоном возможно создание своими руками террас самых разных видов и конструкций. Для удобства мы разбили варианты обустройства подпорной стенки на три условные группы:

1. Жесткие стены, построенные с применением бетона, кирпича, различных видов природного и искусственного камня. Такие конструкции не меняют своих размеров под воздействием нагрузок грунта. Они характеризуются надежностью и долговечностью, могут иметь наилучший внешний облик, достаточно дорогие и трудоемкие. Эта группа заслуживает отдельного рассмотрения и описывается нами в специальной статье.
2. Гибкие стены, изготовленные из деревянных или габионных элементов, из старых автомобильных покрышек, по технологии армирования грунта. Подобные конструкции могут изменять свои размеры под воздействием давления почвы. Перечисленные технологии вполне надежно выполняют свое предназначение. Характеризуются умеренной стоимостью и трудоемкостью, могут выглядеть вполне прилично. Именно эти варианты являются предметом рассмотрения данной статьи.
3. Высокотехнологичные конструкции с использованием винтовых свай, буронабивных свай и шпунтования. Применение перечисленных технологий требует использования специального оборудования, техники и знаний. Это явно не для тех, кто привык решать проблемы своими руками. Однако при наличии средств можно обеспечить обустройство уклонов любой сложности.

Деревянные подпорные стенки

Из чего можно сделать искусственные ступени? Материал для подпорной стенки – основной и решающий момент в постройке. Самый популярный из-за своей доступности – дерево. Возможно использовать для поддержки ступеней и бревна, и брус. Размер будет зависеть от высоты ограждения, определенной для подпорных стенок. Прекрасная альтернатива для устройства ступеней – железнодорожные шпалы.

Ступени, возвышающиеся над землей на высоту не более метра, требуют бревен диаметром не менее 15 см. Длина бревен варьируется от 1,5 метров (полметра из которых уходят на подземную часть).

Чтобы древесина не разрушалась под воздействием окружающей среды и вредителей, ее следует обработать специальными антисептическими средствами. Ту часть, которая будет вкапываться в землю, следует обработать горячим битумом или подвергнуть обжигу.

На следующем этапе следует вырыть траншею. В глубину она должна превышать размер закопанной части бревен примерно на 15 см, а ширина траншеи должна быть больше диаметра бревна на 20 см. Стенки и днище траншеи тщательно утрамбовываются, можно при желании застелить траншею геотекстилем. Проделав этот этап, Вы должны сверху насыпать 10-15 см гравия, затем повторяется трамбование.

Бревна следует расположить на утрамбованный гравий в строго вертикальном положении. Закрепить бревна можно гвоздями и проволокой. Эта фиксация носит временный характер. Внутренняя часть стен обкладывается рубероидом или толем. Это необходимо для профилактики загнивания дерева, которое возможно в результате воздействия влаги почвы.

Траншею следует залить бетоном. При создании низкой подпорной стенки террасы (до 40 см) использование бетона необязательно. В этом случае можно засыпать бревна гравием и хорошо утрамбовать. Оставшееся свободное пространство между стенкой и насыпью заполняется гравием. Сверху следует засыпать плодородную почву и произвести высадку растений.

Приведенная технология строительства может быть изменена. Бревна могут быть расположены и горизонтально. Такое расположение подразумевает попарную установку деревянных опор вдоль будущей подпорной стенки террасы. Шаг между опорами будет равен 1,5-3 метрам. Зазор между парными опорами составляет величину несколько большую диаметра бревна. В пазы между опорами укладывают бревна. Таким образом, получится что-то вроде забора.

При горизонтальном расположении бревен можно обойтись без гравия и бетона, а, значит, такая установка обойдется дешевле. При этом следует учесть, что несущая способность этого второго варианта будет ниже в сравнении с первым. Очевидно, что при горизонтальной укладке дерева, подпорная стенка не должна быть высокой.

Изготовление габионной подпорной стенки

Подробно разберем устройство подпорной стенки из габиона. Габион – объемное изделие из прочной скрученной сетки из проволоки, наполненной камнем. Габионные сооружения могут быть различных форм. При изготовлении применяется сетка из двойной скрученной проволоки диаметром до 3 мм. Покрывается сетка цинком или сплавом цинка и алюминия. Габионный стройматериал образуется шестигранными ячейками разного размера. Иногда для покрытия проволоки применяется дополнительное полимерное покрытие. Габионная подпорная стенка распространена в ландшафтном дизайне из-за своей надежности.

Габионы промышленные и сделанные своими руками

Габионные сооружения бывают следующих разновидностей:

1. Коробчатые, которые представляют собой прямоугольную конструкцию, похожую на коробку.
2. Матрасные – такие конструкции имеют большое основание и высоту до 50 см. Увеличить прочность таких сооружений помогают размещенные поперечно диафрагмы.
3. Цилиндрические габионы. Данная разновидность габиона неоценима при устройстве подпорных стенок вблизи водоемов, выступая в роли фундаментов под водой.

Мы предлагаем соорудить габионы из сварной оцинкованной сетки, а лучше с ПВХ покрытием. Сварная конструкция уступает по прочности габионным вариантам из витой проволоки, но при достаточном диаметре проволоки и небольших размерах можно изготовить надежные габионы своими руками. Так, при исходной высоте сетчатого рулона 2 м можно изготовить короб размером 100*50*50см.

Сетка хорошо режется ножницами по металлу или болгаркой. Для получения ровных углов изгибов удобно использовать деревянный брус в качестве оснастки. Поправлять углы можно деревянной или резиновой киянкой. Изгибы лучше выполнять подальше от мест сварки. Для вязки конструкции удобно использовать обрезки сетки. Работа выполняется пассатижами.

Особенности подпорных стенок из камня в сетке

1. нет необходимости сооружать дополнительный фундамент или основание;
2. быстрая скорость возведения, возможность монтажа в независимости от сезона;
3. блоки являются пористыми, а значит берут на себя дренажную функцию, легко пропуская сквозь конструкцию воду;
4. сооружения, в основе которых лежат габионы, прочны и устойчивы к значительным усадкам или проседанию почвы; гибкость габиона позволяет предотвратить разрушение;
5. пустоты в габионной подпорной стенке наполняются с течением времени почвой, в которой начинают появляться растения; корни растений являются дополнительным скрепляющим компонентом, отчего габионы становятся еще крепче.

Пошаговый монтаж

1. установка элементов подпорной стенки осуществляется на подготовленной горизонтальной поверхности;
2. габионы связываются между собой оцинкованной проволокой;
3. видимая сторона закладывается плитняком или ровными камнями; остальная часть засыпается галькой, щебнем и т.п. (до 90% объема контейнера);
4. контейнеры располагаются в последовательности, похожей на сооружение башни из кубиков; стенка поднимается до требуемого уровня;
5. финальное связывание всех элементов проволокой;
6. внутренняя стенка конструкции может быть закрыта фильтром из геотекстиля.

Подпорные стенки из покрышек

С использованием автошин как основы конструкции можно получить достаточно надежные стены. Они способны удержать значительные объемы почвы и препятствуют его сползанию вниз. Данный способ закрепления склона является достаточно недорогим по стоимости и требует незначительного времени.

Ниже приводятся два варианта создания подпорной стенки из покрышек:

1. Шины насаживаются на забитые вертикально в землю сваи. На склоне покрышки размещаются уступом. Самая нижняя покрышка упирается внутренним краем в сваю (тем краем, который ближе к вершине склона), а самая верхняя фиксируется к опоре при помощи хомутов противоположным краем внутреннего отверстия шины. Шины, находящиеся между верхним и нижним слоем покрышек, не касаются сваи и зафиксированы между друг другом. Слои покрышек закрепляются друг с другом булыжниками, засыпающимися внутрь отверстий. Хомуты могут быть вырезаны из конвейерной ленты, скрепленной винтами. Скреплять соседние шины можно также проволокой из пластика, а также канатиками из пропилена.
2. Шины могут располагаться в несколько рядов. Все они формируют колонны. Чтобы такие колонны были более устойчивыми, в их центр забиваются опорные сваи. Шины следует заполнить почвой и утрамбовать. Соседние в рядах покрышки крепятся друг к другу с помощью хомутов.

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном. Защитить внешний слой геотекстиля может грунт, размещающийся сверху. Грунт возможно заменить битумом или декоративной облицовкой, например, из металла или дерева. Пошаговая технология сооружения армогрунтовой подпорной стенки:

1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу - на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Армогрунтовые подпорные стенки с георешеткой

Подпорные стенки из армированного георешетками грунта, с применением геотекстиля зарекомендовали себя положительно во всех отношениях. Стенки отлично выдерживают неравномерную осадку, а также справляются с температурным движением.

Георешетка является армирующим материалом в виде листовых полос, скрепленных между собой. Высота полосы варьируется в пределах 50-200 мм. Скрепленные полосы образуют ячейки полотна решетки, на основе которых можно создавать на дачном участке подпорные стенки практически любого вида и конфигурации. Уклон может быть очень крутым, вплоть до вертикального.

Георешетки накладываются одна на другую, образуя таким образом многослойную конструкцию. Георешетки могут быть уложены со сдвигом и без него. Ячейки георешетки заполняются супесями с добавками каменных составляющих. Поверх каждого слоя кладется полотно геотекстиля. Камни в наполнителе нужны для получения дренажного эффекта.

Свободные крайние ячейки следует наполнить растительным грунтом, в который затем засеивается трава. Прорастая, растительность укрепляет стену и служит украшением.

Данный вид подпорных стенок из грунта, армированного георешеткой, имеет ряд преимуществ:

• долговечность;
• минимальный объем используемых материалов;
• низкая общая стоимость строительства.

Монтаж георешетки происходит по приведенной схеме:

1. поверхность склона выравнивается и уплотняется;
2. укладывается геотекстиль;
3. секции георешетки раскладываются и стыкуются степлером;
4. георешетка крепится к грунту с применением пластиковых или металлических скоб, что гарантирует устойчивость от смещения;
5. в ячейки засыпается наполнитель;
6. в почву засевается трава.

Укрепление канавы на дачном участке

Зачастую на даче возникает необходимость укрепления канавы, которую можно сравнить с двумя небольшими склонами и применить все вышеописанные технологии для создания искусственной террасы. Боковины канавы могут иметь разный наклон, а, значит, могут быть укреплены разным способом, либо сторона с небольшим уклоном может оставаться без укрепления. В большинстве случаев, когда канава имеет небольшую глубину, приемы будут несколько иные.

Самый надежный и долговечный способ - отлить лоток для канавы из бетона по следующей технологии:

1. Предварительно готовится подушка из песка и щебня (по 10 см). Основа для лотка трамбуется.
2. Далее устанавливается опалубка из досок, которые крепятся к забитым в землю колышкам. Внутренняя часть опалубки скрепляется из досок в виде лотка и устанавливается на опоры (кирпич, камень и т. п) выше наружных стенок на 10 см.
3. Заливается бетон. При этом через каждые 2 м в бетон нужно заложить обработанные антисептиком прокладки из дерева для предотвращения разрушения при замораживании и оттаивании почвы. Разделительные прокладки можно также выполнить из нескольких слоев рулонной гидроизоляции.

Несколько быстрее и красивее получится, если из бетона отлить только дно канавы, а боковины выложить готовым бетонным бордюром. Более простой способ - использование для укрепления скатов канавы листового материала: шифер, металлосайдинг, пластиковые панели, готовые пластиковые бордюры для сада или бордюр из бетона. Материал режется на пластины одинакового размера и закапывается или забивается в землю на глубину, обеспечивающую достаточное крепление нижней части заготовки.

Далее плоскость стены укрепляется забитыми в землю опорами. В качестве опор может выступать оцинкованная труба, просмоленный брус и даже пластиковая канализационная труба (оранжевого цвета, для наружного применения). Расстояние между опорами выбирают таким, чтобы лист боковины не изгибался под воздействием грунта.

Чем надежнее материал - тем дольше прослужит канава. Замечательное решение - установить между стенками канавы распорные элементы. Их можно сделать из дерева. Во всяком случае, они прослужит дольше, чем вбитые в землю колья. Крепить распоры следует на 1/3 высоты от верхнего края стенки.

Как ухаживать за подпорными стенками?

Очевидно, что любая конструкция с течением времени приходит в негодность. Ничего не поделаешь - придется заняться ремонтом искусственной террасы. Все очень просто: надо только заменить вышедшие из строя элементы. При этом необходимо учитывать важное обстоятельство - укрепляемый грунт может обрушиться. Так что общее правило при ремонте: прежде чем демонтировать вышедшие из строя конструкции, нужно обеспечить временное удержание почвы от смещения.

Выбор растений для подпорной стенки

Какими цветами и растениями можно украсить подпорную стенку, сделанную своими руками? Правильно подобранные цвета создадут законченный и привлекательный вид стенке. Белые и нежно-розовые оттенки цветов смотрятся особенно удачно, их можно «разбавить» цветами лилового или синего оттенка. Приятную нежность придаст дизайнерской идее серебристая полынь.