Conexión de marco. Conexiones de marco de esquina

Las ventanas de cloruro de polivinilo (PVC) o, como también se les llama, ventanas de plástico (metal-plástico) se utilizan ampliamente en Ucrania. Y el primero ventanas de plastico apareció en la década de 1960. en Alemania, donde se dominó la producción industrial de PVC.

Cloruro de polivinilo- material perteneciente al grupo de los termoplásticos. El PVC puro consiste en un 43% de etileno (un producto petroquímico) y un 57% de cloro combinado obtenido de la sal de mesa. Para la producción de perfiles de ventana, se agregan estabilizadores, modificadores, pigmentos y aditivos auxiliares al PVC en polvo para impartir propiedades tales como solidez a la luz, resistencia a la intemperie, tono de color, calidad de la superficie, soldabilidad, etc.

Las ventanas de plástico se pueden utilizar en edificios industriales, públicos y residenciales, no existen restricciones higiénicas para su uso.

El PVC es un material ignífugo y autoextinguible. Es resistente a los ácidos, álcalis, influencias atmosféricas.

Con una disminución de la temperatura, el módulo de elasticidad del PVC aumenta y, en consecuencia, también aumentan sus características de resistencia en tracción, compresión y flexión. Sin embargo, al mismo tiempo, su fragilidad aumenta (la resistencia al impacto disminuye), por lo tanto, al instalar ventanas de plástico en invierno, el riesgo de destrucción del PVC es bastante alto.

Con un aumento de temperatura, el cloruro de polivinilo se ablanda gradualmente y la resistencia a la compresión y a la flexión disminuye. Una fuerte disminución en las propiedades de resistencia del PVC comienza a una temperatura de + 4СГС, y cerca de + 80 ° С hay un punto de ablandamiento. En este sentido, el uso de ventanas de PVC es inaceptable en habitaciones con condiciones de alta temperatura.

En cuanto a su diseño, las ventanas de PVC no suelen diferir de las de madera. Solo para la fabricación de elementos individuales, no se utilizan barras macizas, sino perfiles de plástico huecos de múltiples cámaras obtenidos por el método de extrusión.

Arroz. 15,8. Elementos y dimensiones funcionales de los perfiles de PVC: 1 - perfil principal (caja); 2 - perfil principal (hoja); 3 - perfil adicional (cordón de acristalamiento); 4 - unidad de vidrio; 5 - una junta de estanqueidad; 6 - forro básico; 7 - revestimiento de soporte (distancia); 8 - inserto de refuerzo (accesorios); a - la brecha en el vestíbulo; b - altura en el vestíbulo; c - autorización falsa; d - la altura de la holgura del acristalamiento; g - la altura del pellizco de la ventana de doble acristalamiento

La extrusión de polímeros es un método de fabricación de productos perfilados de gran longitud a partir de plásticos y cauchos, que consiste en la extrusión continua del material ablandado a través de orificios de una determinada sección. Se lleva a cabo en extrusoras, la mayoría de las veces extrusoras de tornillo.

Los perfiles suelen entregarse en longitudes de 6,5 m, en el lugar de montaje se cortan a la medida requerida.

Los perfiles individuales del marco y la hoja se unen mediante soldadura a tope mediante un elemento calefactor. El parteluz se fija mediante conectores mecánicos y el cordón de acristalamiento simplemente se encaja a presión en las ranuras correspondientes del marco o hoja.

Arroz. 15,9. Conexión mecánica del marco con la imposta: 1 - perfil de marco; 2 - perfil de imposta; 3 - conector; 4 - tornillo; 5 - agujeros; 6 - lavadora

Los marcos y las hojas soldados pasan a la siguiente operación: la instalación de sellos. Las juntas intermedias son instaladas en la mayoría de los casos por los propios fabricantes de perfiles. Otros tipos de juntas se insertan manualmente mediante rodillos especiales.

Para la fabricación de formas semicirculares y lancetas de ventanas, se utilizan máquinas dobladoras. De todos los materiales para ventanas, el PVC tiene la mayor capacidad de flexión con varios radios de curvatura. Pero esta es una operación complicada. Al fabricar una ventana con una hoja arqueada de apertura, es bastante difícil mantener la coincidencia del radio de curvatura del marco y los perfiles de la ventana; además, los perfiles curvos no se pueden reforzar en línea recta. Durante el funcionamiento de tales ventanas, pueden ocurrir deformaciones térmicas del PVC no reforzado, lo que lleva a problemas con un vestíbulo denso.

Arroz. 15.10. Ventanas de perfiles de PVC curvados

Actualmente, se ofrece una selección bastante amplia de colores de superficie para perfiles de plástico, desde colores monocromáticos: rojo, verde, azul, azul claro hasta varias decoraciones, incluida la imitación de madera.

Existen varios métodos de pintura (acabado) de perfiles de PVC:

Tinción a granel (blanco y marrón);

Coextrusión;

Laminación con película acrílica;

Barnizado acrílico;

Pulverizar.

El método más confiable, duradero y resistente a la intemperie es la coextrusión, que es el resultado de la coextrusión de acrílico y PVC, que permite obtener un recubrimiento acrílico en la superficie de los perfiles en varios colores con un espesor de 0.5 mm.

Para resolver problemas técnicos y arquitectónicos, los fabricantes de perfiles producen una amplia gama de productos, a partir de los cuales se ensamblan fácilmente elementos de diversas formas y tamaños.

Toda la gama de productos se puede dividir condicionalmente en dos grandes grupos: perfiles principales y auxiliares (adicionales).

Arroz. 15.11. Perfiles e interfaces de PVC (ADEPLAST): a - perfil de caja; b - imposto; c - faja; g - perlas de glaseado; d - perfil de acero de refuerzo; e - sellos; g - un revestimiento para una ventana de doble acristalamiento; h - conjunto de hoja de caja; y - nodo "impost-flap"; k - acristalamiento fijo en imposta; l - lo mismo, en una caja; 1 - caja; 2 - faja; 3 - imposición; 4 - cordón de acristalamiento; 5 - forro; 6 - sello

Perfiles destinados directamente a la fabricación de ventanas, es decir marcos, fajas, impostas, paneles pertenecen al grupo principales productos del sistema de perfiles... Por lo general, los fabricantes producen 5 ... 7 variedades de los perfiles principales de cada tipo (propósito) con diferentes indicadores en ingeniería térmica, estática, diseño.

Perfiles auxiliares (adicionales) se producen para ampliar las posibilidades arquitectónicas de las ventanas de PVC y para su rápida y cómoda instalación. Los perfiles auxiliares por características funcionales se pueden dividir en varios grupos:

Perfiles que sirven para aumentar la expresividad arquitectónica de las ventanas: perlas de acristalamiento; losas para dividir el acristalamiento; conectores; perfiles giratorios; superposiciones decorativas, etc.;

Perfiles utilizados para montaje en ventanas; refinamiento; umbrales; cables de extensión; placas de cubierta; conectores de reflujo; perfiles para contraventanas, etc.;

Perfiles de restauración fijados al marco existente de la ventana antigua sin desmontarla;

Perfiles de refuerzo utilizados en los casos en que un montante o perfil de conexión no pasa según un cálculo estático.

Arroz. 15.12. Ejemplos de elementos que decoran grandes superficies acristaladas: a - tira adhesiva; b - travesaño; c - almohadillas de doble cara con espaciadores

A partir de los productos del sistema de perfiles, se pueden ensamblar ventanas de casi cualquier configuración, de cualquier color y con cualquier tipo de apertura, tanto con una imposta para ventanas de doble hoja o una ventana y una puerta de balcón, como sin ella, con el el llamado collar de empalme o shtulp.

Conectores- perfiles diseñados para conectar marcos de puertas de ventanas (belkonny) entre sí en estructuras que constan de dos o más marcos. Los conectores se pueden diseñar para unir perfiles en diferentes ángulos, y su tipo se selecciona, por regla general, teniendo en cuenta los requisitos de la estática de la ventana. Estos perfiles son indispensables en la fabricación de grandes ventanales, acristalamientos en tiras (horizontales y verticales), así como ventanales de diversas formas.

Arroz. 15.13. Tipos de conexiones de perfil de PVC: a - estándar; b - perfiles de conexión; c - lo mismo, con amplificación; g - conector para ángulo recto; d, f - perfiles de conexión para ángulo variable; 1 - silicona; 2 - refuerzo con perfil doblado; 3 - placa de acero

Arroz. 15.14. Detalles del acristalamiento de los ventanales (KBE): 1 - perfil de caja; 2 - perfil de conexión a 90 °; 3 - perfil de conexión giratorio; 4 - perfil cilíndrico; 5 - perfil intermedio; 6 - inserto de refuerzo; 7 - una junta de estanqueidad; 8 - tornillo; 9 - perfil de expansión; 10 - cinta de butilo; 11 - aislamiento; 12 - ladrillo caravista; 13 - partición; 14 - paneles de yeso; 15 - esquina opuesta

Extensores- perfiles diseñados para aumentar la altura del marco de la ventana, lo que a menudo es necesario, por ejemplo, al instalar ventanas en edificios antiguos con cuartos grandes, al hacer zócalos de quiosco, al instalar puertas de balcón, etc. Los extensores pueden tener el mismo ancho que el marco de la ventana o ser más estrechos. Por ejemplo, se utilizan expansores más pequeños para unir alféizares externos o alféizares de ventanas.

Arroz. 15.15. Puerta de balcón con perfil de PVC expandido (VEKA)

Conectores de reflujo- perfiles diseñados para un drenaje eficiente del agua de la estructura de la ventana y para la fijación de alféizares externos y alféizares de ventanas. También se pueden utilizar de forma independiente para evitar la infiltración de agua debajo del marco.

Refinamiento – de varios tipos perfiles de revestimiento para acabado pendientes de ventana... Puede haber perfiles separados: esquinas, bandejas, tacos, etc.

Umbrales- están fabricados en aluminio, pero están incluidos en los programas de proveedores de perfiles de PVC. Los umbrales se dividen en umbrales para puertas de entrada y perfiles de protección para puertas de balcón.

Arroz. 15.16. Puerta de balcón que se abre hacia afuera

Características de diseño de los perfiles de PVC.... Como ya se mencionó, los perfiles de PVC tienen cámaras huecas en el interior, llenas de aire. La cámara es una cavidad interna cerrada (sistema de cavidades) del perfil, ubicada perpendicular a la dirección del flujo de calor. La cámara puede constar de una serie de subcámaras separadas por tabiques. Las cámaras cumplen diversas funciones, por ejemplo, para la instalación de inserciones de refuerzo o como conductos de autoventilación. Los perfiles básicos están disponibles con tres, cuatro o cinco cámaras. El número, el tamaño y la ubicación de las cámaras se determinan mediante cálculos técnicos.

Los perfiles tienen ranuras adicionales que se utilizan para instalar cordones de acristalamiento, accesorios y para unir elementos adicionales. El grosor de las paredes de los perfiles, según su ubicación, es de 1,5 ... 3 mm.

Cámara grande llamado básico, sirve para instalar un inserto de refuerzo (perfil de refuerzo), ya que los productos de PVC bajo la influencia de altas temperaturas y cargas externas cambian de forma, aumentan de tamaño y se deforman.

La sección del inserto de refuerzo y el espesor de sus paredes se calculan de acuerdo con los requisitos de la estática. Ellos quizás tengan forma diferente- tanto en forma de U como rectangular cerrada. El grosor de la pared puede ser diferente, de 1 a 3 mm. Los revestimientos de refuerzo (refuerzo) están hechos de acero doblado galvanizado (versión básica), aluminio, fibra de vidrio.

Con viento y lluvia fuertes, las gotas individuales pueden penetrar hasta el fondo de la junta de la unidad de vidrio o el marco. Para drenar esta agua, la parte inferior del pliegue tiene una pendiente hacia el borde exterior o una muesca especial. Además, entra agua a través de orificios de drenaje especiales en las paredes del marco y los perfiles de la hoja. cámaras de drenaje desde donde sale al exterior.

En la Fig. 15.17 muestra la combinación de marco y hoja VEKA en la parte inferior de la ventana. La cámara exterior tanto del marco como del perfil de la hoja está rellena con espuma de poliuretano para aislamiento térmico, mientras que la cámara de drenaje como tal está completamente en la zona cálida. Desde el perfil del marco, el agua fluye por el perfil de soporte, que también puede aislarse.

Arroz. 15.17. Perfiles de marco y hoja con relleno de espuma de poliuretano (VEKA): 1 - cámaras exteriores; 2 - cámaras de drenaje; 3 - perfil de soporte; 4 - drenaje

Para la fijación de herrajes (bisagras) que conectan el marco y la hoja, hay cámaras especiales para la fijación de herrajes... La presencia de tales cámaras se debe al hecho de que los tornillos de fijación deben atravesar al menos dos paredes de PVC con un espesor total de pared de al menos 5 mm.

El marco y la hoja se pueden colocar uno en relación con el otro de diferentes maneras. Las superficies exteriores del marco y la hoja pueden estar en el mismo plano, parcial o totalmente desplazadas. Cuando el marco y la hoja están enrasados, el perfil de la hoja permite instalar ventanas de doble acristalamiento de mayor espesor.

Arroz. 15.18. Disposición de los perfiles de PVC del marco y la hoja entre sí: a - al ras; b - parcialmente desplazado; c - completamente desplazado

Se proporciona una ranura para sujetar los cordones de acristalamiento en la hoja y en el marco... En el marco, se utiliza si la ventana es ciega y, por lo tanto, el acristalamiento se coloca directamente en el marco. El perfil del cordón de acristalamiento puede ser muy diferente, lo que se debe al diseño arquitectónico. Las perlas de acristalamiento se sujetan con mayor frecuencia deslizándolas en la ranura, lo que permite, si es necesario, reemplazar el acristalamiento.

También hay una ranura en el cordón de acristalamiento, donde se inserta un sello, presionando firmemente la unidad de vidrio. En los últimos años se ha incrementado el uso de sistemas con elementos de sellado adicionalmente extruidos, que forman un todo inseparable con el propio cordón de acristalamiento.

Juntas de estanqueidad (perfiles) Se instalan no solo en el área del cordón de acristalamiento, sino también en la hoja para fijar el vidrio en el otro lado, así como entre el marco y la hoja para un acercamiento entre sí (para asegurar el aire y estanqueidad al agua).

Existen varias opciones para sellar el plano entre el marco y la hoja, por razones técnicas y arquitectónicas:

El sello exterior (en el marco) y el sello interior (en la hoja) - el sello en el vestíbulo;

Sello medio, complementado con un sello interior (en la hoja);

El triple sello es una combinación de los dos anteriores; utilizado para mejorar el aislamiento acústico.

Arroz. 15.19. Sistemas de sellado de marcos y hojas: a - doble circuito; b - tres circuitos

Los métodos para instalar ventanas de PVC en las aberturas de las paredes de varias estructuras modernas se muestran con suficiente detalle en la Fig. 15.20.

Arroz. 15.20. Instalación de ventanas de PVC en aberturas de paredes: a - c yeso externo; b - con revestimiento exterior con ladrillos; c - el mismo tipo ventilado; d - de paneles de hormigón de tres capas; 1 - perfil de marco de ventana; 2 - perfil de expansión; 3 - cordón de sellado; 4 - aislamiento; 5 - plataforma; 6 - barrera de vapor; 7 - sellador de silicona; 8 - una junta de estanqueidad; 9 - barra antiséptica; 10 - impermeabilización; 11 - ancla de montaje; 12 - paneles de yeso; 13 - barrera de vapor de pintura; 14 - tablero antiséptico

Ingresando conexiones

Llamar al cuadro de diálogo Conexiones: Menú -> Referencias -> Conexiones.

Todos los elementos estructurales (perfiles de marcos, impostas, shtulp, hoja, relleno) forman conexiones entre sí. Dos artículos están involucrados en una conexión, es decir, es imposible crear una conexión con tres elementos estructurales en el programa (por ejemplo, la imposta se incluye en la conexión del marco).

Hay tres tipos de conexiones:

angular (unión de esquina de marcos y unión de esquina de hojas),

fin (la imposta entra en el marco o la hoja, la shtulp entra en el marco), adyacente (la hoja está adyacente al marco, la unidad de vidrio está adyacente al marco, imposta o hoja, etc.).

La conexión final y la conexión adyacente forman dos elementos, uno de los cuales es básico o principal, el segundo es dependiente. Por ejemplo, en la conexión final "Impost-marco" el marco es el elemento principal, la imposta es dependiente, en la junta adyacente "Paquete de vidrio - hoja" la hoja es el elemento principal, la ventana de doble acristalamiento es dependiente.

Por lo tanto, elemento de conexión principaleste es el elemento al que el dependiente se une o entra.

Elemento dependiente se llamará artículo 1,

el principal - artículo 2.

En la junta de esquina, ambos elementos que forman la junta son equivalentes, por lo que no importa cuál de los elementos es el artículo 1 y cuál es el artículo 2.

Así, en los grupos Artículo1-Lado y Artículo2-Lado se indica en qué lado está la conexión: desde cualquier lado, desde el exterior o desde el interior.

El programa calcula los tamaños de los componentes de acuerdo con las siguientes fórmulas:

[Tamaño del marco] = [Tamaño total (tamaño del marco)] - 2 * [Ancho del marco] + 2 * [Tamaño de la conexión del marco del marco]

[Tamaño de la ventana] = [Tamaño del marco] -2 * [Ancho del marco] + 2 * [Tamaño de la conexión del marco del marco]

Si inserta una imposta en el marco, su tamaño será igual a:

[Tamaño del montante] = [Tamaño del marco] -2 * [Ancho del marco] + 2 * [Tamaño de la conexión del marco del montante]

Por lo tanto, la precisión de los cálculos del programa en sí dependerá de cuánto se asignará correctamente el tamaño en una conexión en particular.

Inyección,

Ángulo a la horizontal,

Radio

Longitud de la costura colocada

en el lado derecho del cuadro de diálogo.

Mínimo y Ángulos máximos- los límites de cambiar el ángulo entre perfiles para esquinas y conexiones finales.

Ángulo mínimo y máximo a horizontal- estas son restricciones sobre la ubicación de la junta (para juntas adyacentes). Para una estructura rectangular, el perfil superior horizontal se toma como O grados, luego en sentido antihorario: izquierda - 90 grados, inferior - 180, derecha - 270. Por ejemplo, si la hoja ingresa al marco desde abajo a una distancia diferente de los otros lados , entonces es necesario crear tres conexiones con ángulos a la horizontal 0-179 con un tamaño, 180 - 180 con otro tamaño y 181-360 con un tamaño, como en el primer caso. Estas tres conexiones asegurarán que el marco esté conectado a la hoja a lo largo de todo el contorno con las dimensiones requeridas.

Radio son limitaciones para conexiones adyacentes.

Largo de la costura son las restricciones para las juntas de esquina de tipo 1.

Las hojas están en diferentes planos.- la bandera se coloca para la conexión adyacente de dos puertas correderas, si están en diferentes planos (puertas correderas).

Marcar "Solo vertical del artículo1"(disponible solo para juntas de esquina): se instala si es necesario describir dicha junta de esquina, en la que uno de los perfiles conectados puede ser solo vertical, el otro, solo horizontal.

En este caso, Artículo1: siempre debe haber un perfil vertical en la página "Elementos conectados".

Después de ingresar el nombre de la conexión en la página "Descripción de las conexiones", se selecciona el tipo de conexión (angular, final o adyacente), se establecen las restricciones de tamaño y tecnológicas en la página "Elementos conectados»Es necesario introducir los números de artículo de los perfiles que se conectarán entre sí como se describe anteriormente.

En la mesa " Cualquier combinación del artículo 1 con el artículo 2»Se ingresan todos los artículos 1, que pueden combinarse con todos los artículos 2. Es decir. cualquier elemento de la mesa Artículo 1 puede conectarse a cualquier elemento de la mesa Artículo 2 (ventanas de doble acristalamiento, empastes ciegos, etc., pueden conectarse a cualquier perfil indicado en la parte derecha del "Artículo 2")

Para juntas adyacentes, si el artículo 1 es una unidad de doble acristalamiento, que se ensambla en producción a partir de vidrios y espaciadores de varios espesores (es decir, unidades de vidrio aislante del mismo espesor pueden contener un número diferente de vidrios y marcos), entonces la casilla de verificación "El artículo 1 puede ser una unidad de vidrio compuesto" y establecer el espesor mínimo y máximo de la unidad de vidrio... Por lo tanto, todas las unidades de vidrio aislante compuesto, cuyo espesor se encuentre dentro del espesor mínimo y máximo, serán adecuadas para esta conexión.

En la tabla "Combinaciones "Se establece una correspondencia directa entre el artículo 1 y el artículo 2" uno a uno ". Aquellos. solo los artículos que están en una línea están conectados entre sí.

Por ejemplo: Es necesario describir una junta de esquina del primer tipo para perfiles de plástico (conexión de elementos en un ángulo de 45 grados). Como regla general, con tal conexión perfiles de plastico soldado. Solo se pueden soldar entre sí los mismos números de artículo de marcos o hojas, por lo tanto, en la tabla "combinaciones" en una línea, el artículo 1 y el artículo 2 serán iguales. Puede haber tantas de estas líneas como perfiles que se puedan conectar de esta forma y que satisfagan las limitaciones tecnológicas de la página "Descripción de la conexión».

Completar la tabla de especificaciones de conexión

Las conexiones descritas en la parte superior de la página Descripción de la conexión y la página Conexiones solo le permiten crear un boceto del producto.

Se prescriben los perfiles principales:

marcos y hojas - en juntas de esquina;

umbral: en la conexión del umbral de la esquina con el marco.

impost - en las conexiones finales impost-frame, impost-sash, impost-impost;

shtulp - en las conexiones finales shtulp-frame, shtulp-umbral, shtulp-impost;

Además del perfil para la conexión, la especificación debe contener aquellos componentes que se utilizarán en esta conexión y para los cuales es necesario obtener un cálculo de su cantidad o corte. Pueden ser perlas de acristalamiento, juntas, tornillos, soportes de vidrio, etc.

Algunos componentes pueden registrarse no en Conexiones , y en el libro de referencia Inserta.

Por ejemplo: - tapones decorativos para shtulp. Se pueden incluir en la especificación de la conexión, pero luego, si se describen varias conexiones diferentes en las que se usa este shtulp (conexiones del shtul al marco y la conexión del shtul al umbral), entonces estas tapas deberán prescribir en cada conexión. En tales situaciones, cuando el tamaño o la cantidad del componente, independientemente de la conexión, permanece constante, se puede especificar en las inserciones (consulte la sección Introducción de inserciones).

En la columna "Color »Indica el color del componente. La lista de selección ofrece opciones para el color que pueda tener el accesorio. Aquí puede elegir un color específico: negro, blanco, gris, etc., o puede especificar que el color del componente debe coincidir con el color de algunos de los elementos que forman la conexión. En este caso, debe indicar "Como artículo 1" o "Como artículo 2". Si el color del accesorio se selecciona de acuerdo con el color externo o interno "Artículo 1" o "Artículo 2", entonces se selecciona en consecuencia "Como Artículo 1/2 desde el interior / exterior.

Por ejemplo, el cordón de acristalamiento se selecciona de acuerdo con el color interior del perfil, es decir cómo "Artículo 2 en el interior". En este caso, el programa analizará el grupo de colores del cordón de acristalamiento. Si contiene un color que coincide con el color " Artículo 1 "o" Artículo 2 »Desde el interior, el cordón de acristalamiento recibirá un color que coincide con el color del artículo 1/2 desde el interior. Si no se encuentra este color, el programa analizará los datos de la página "Grupos de colores a juego"Mesas" Colores y grupos de colores". Si la correspondencia de colores en los grupos de colores de la línea de la lista de materiales y el artículo 1/2 se especifica allí, entonces se toma el color especificado para la línea de la lista de materiales. De lo contrario, durante el diseño, el programa mostrará un mensaje de advertencia sobre la imposibilidad de igualar el color.

Cant. - el número de componentes para esta conexión.

El tamaño - el cálculo de la longitud o cantidad del componente depende del valor de este campo.

Con una conexión en ángulo, este tamaño indica un acortamiento del componente en relación con las dimensiones generales del producto.

Al enfrentarse, indica la distancia a la que encaja este componente en el artículo 2.

En la conexión adyacente, esta dimensión muestra a qué distancia de la abertura de luz entra el componente en el artículo 2.

Coeficiente - este es el número de componentes por perfil de 1 mm.

Si la unidad de medida de un componente de la especificación son metros (por ejemplo, un perfil, un sellador, un cordón de acristalamiento, etc.), entonces el coeficiente es 0,001 (1 mm = 0,001 m, es decir, 1 mm de un componente cae sobre 1 mm de perfil).

Si la unidad de medida es una pieza componente (conjuntos), entonces el coeficiente muestra cuántas piezas hay por 1 mm del artículo. Por ejemplo, si los tornillos se atornillan después de 300 mm, entonces para 1 mm del perfil hay 1/300 = 0.0033 tornillos.

Si la unidad de medida del componente es litros o kilogramos, entonces el coeficiente muestra cuántos litros (kilogramo) hay por 1 mm. Deje que vayan 400 g de butilo por metro de unidad de vidrio, luego para 1 mm será 0.001 / 0.4 = 0.0025.

Por lo tanto, la cantidad del elemento de lista de materiales se calcula como (Tamaño total - Tamaño) x Coeficiente.

Contorno no. - instalado en el caso de que dos elementos de la especificación con un número de artículo formen varios contornos, por ejemplo, el sello de un artículo tiene diferente tamaño(a diferentes distancias entra en el perfil en relación con la apertura de color).

"cordón de soldadura"- el tamaño del perfil depende del ángulo.

La bandera "A lo largo del contorno" y la " Acortamiento del contorno»- en el caso de conexiones contiguas para accesorios ubicados a lo largo del contorno de la abertura con un acortamiento, por ejemplo, un sello en el que no se ubica a lo largo de todo el contorno, sino con un espacio para microventilación.

Bandera " Solo para perfiles rectos"Cuando se establece esta bandera, el componente de la especificación de conexión se incluirá en la especificación del producto solo si los perfiles de la página"Elementos conectados"Será recto. (Para el cálculo correcto de la cantidad de refuerzo en productos del tipo - arco, esta bandera está configurada para elementos de refuerzo)

Instalar ("Siempre"; "Con el artículo 1"; "Con el artículo 2")- para qué se prescribe el elemento dado de la especificación. De forma predeterminada, está en la posición "Siempre". La conexión está formada por dos elementos. A veces es necesario que se utilice un elemento de especificación no para toda la conexión, sino para uno de sus elementos: artículo 1 o artículo 2. Por ejemplo, en la conexión de esquina del marco y el umbral.

En la apertura - en el caso de juntas de marco de hoja adyacentes, instalar para componentes con una unidad de medida de metro, que se instalan en toda la abertura. Por ejemplo, un reflujo, instalado en la fabricación de estructuras de madera en el marco inferior.

Para cada componente de la especificación de la conexión, también puede establecer restricciones tecnológicas para su uso, utilizando los camposÁngulo, tamaño y radioubicado en la parte inferior del cuadro de diálogo. De la especificación para la conexión, el programa seleccionará aquellos elementos que cumplan con el tamaño, radio y ángulo dados.

Si es necesario seleccionar un elemento de la especificación de conexión a pedido del cliente o del diseñador, entonces para este elemento se introduce una restricción en los parámetros.

Por ejemplo, si necesita elegir qué cordón de acristalamiento colocar: recto, rizado o elegante, entonces el parámetro “ Shtapik "Con un conjunto de valores" recta "" rizada "y" elegancia ". Se ingresan tres perlas de glaseado en la especificación y el parámetro “Cuentas de glaseado” con el valor correspondiente se coloca delante de cada uno de ellos. Se agrega un nuevo parámetro haciendo clic en el botón Parámetros y un conjunto de sus valores se agrega a continuación. Esto le permitirá seleccionar el elemento dado durante el proceso de diseño.

Para mostrarlo en la lista de conexiones remotas, use el indicador Mostrar eliminado.

La forma más sencilla de hacer un marco es conectar las tablas en ángulo recto. En este caso, la sección de unión será igual a la sección transversal de la barra. Si corta las tablas en un ángulo de 45 grados, el corte será notablemente más grande y, por lo tanto, la conexión será más duradera.

Sin embargo, no se trata solo de fuerza. Con esta conexión de piezas, el marco se ve más elegante. Sin embargo, por regla general, una junta adhesiva no es suficiente. Incluso en marcos de tamaño mediano, sin mencionar los grandes, las conexiones deben asegurarse adicionalmente con pernos, enchufes o mediante espinas, esquinas.

La forma de marco más común es rectangular. Pero puede ser de seis u octogonal. Está claro que en un marco de este tipo, las costuras de las juntas corren en un ángulo diferente. Sin embargo, en cualquier caso, esta costura debe dividir la esquina del marco por la mitad.

La más mínima desviación del ángulo especificado, incluso de uno o dos grados, conducirá al hecho de que los listones a lo largo de los cortes no podrán encajar entre sí. Esto significa que una conexión precisa y, en consecuencia, sólida ya no funcionará.

Para hacer un marco para una imagen de acuerdo con el esquema descrito en las páginas 206-209, necesita tener un conjunto sólido de materiales y herramientas y las calificaciones de un ebanista. Para nuestros artesanos caseros, es poco probable que este material tenga un Valor "aplicado". Solicitudes incorrectas, oportunidades incorrectas.

Estas conexiones se pueden ver en cualquier marco de imagen. La línea de pegamento entre las dos lamas corre exactamente en un ángulo de 45 grados, es decir, divide la esquina derecha del marco por la mitad.

Esto se hace así

• Corta las tiras según las marcas.
• Corta el corte con un cepillo, en algunos casos solo límpialo con papel de lija.
• Para mayor resistencia, taladre agujeros para las clavijas en las áreas cortadas.
• Cubra las secciones con pegamento y fije las conexiones con los dispositivos de sujeción hasta que el pegamento se fije.
• Asegure los marcos desde el exterior con tachuelas o desde la parte posterior con alambres o esquinas engarzados.
• Si es necesario, pegue peines finos desde el exterior.

Que necesitas

Materiales (editar):

• Tablones para el marco.
• Espárragos de cabeza avellanada.
• Alambre ondulado.
• Esquinas de cuadros o ventanas.
• Pegamento.
• Empulgueras.
• Placas de madera delgadas o trozos de madera contrachapada para las espigas.
• Varillas de madera para espinas.

Instrumentos:

• Vio con una "espalda".
• Taladro o taladradora.
• Sierra de arco.
• Martillo.
• Caja de ingletes.
• Plano.
• Alfileres de marcado.
• Papel de lija.
• Dispositivos de sujeción para marcos.

Alambre corrugado y esquinas

Cómo reforzar un marco antiguo

Al reparar un marco viejo y suelto, a menudo se limita a raspar el pegamento viejo de las uniones y volver a pegar el marco. Sin embargo, el fortalecimiento adicional del marco con crestas delgadas no dolerá, sin embargo, siempre que esté cubierto con un barniz transparente e incoloro. Después de insertar los rebordes y limpiar las esquinas exteriores, es aconsejable cubrir el marco con una nueva capa de barniz.

Aserradura

Primero, las marcas se aplican a las tiras de acuerdo con el formato de la imagen, dejando un margen para las juntas de las esquinas. El siguiente paso es aplicar ángulos de 45 grados. Este marcado marcará el exterior del marco.

Una caja de ingletes ordinaria, fijada en el banco de trabajo con una abrazadera, ayudará a cortar las tablas en ángulo, de modo que la posición de la caja de ingletes y las tablas que contiene sean estables. Sin embargo, una caja de ingletes de madera convencional le permite cortar la pieza de trabajo solo en un ángulo de 90 y 45 grados. Para hacer un marco con un contorno complejo, necesitará un dispositivo más perfecto y costoso, con el cual puede cortar la pieza de trabajo en un ángulo de 67.5 grados para un marco pentagonal o 60 grados para uno hexagonal. El aserrado de los espacios en blanco para los marcos debe hacerse con una sierra fina (con una "parte posterior").

Con la ayuda de un dispositivo de este tipo, puede aserrar espacios en blanco de madera en diferentes ángulos.

También se debe fijar firmemente una caja de ingletes normal. Una posición estable de la caja de ingletes y la barra ubicada en ella es necesaria para obtener un corte uniforme.

Desnudando un corte

Tan delgada como es la sierra, serrar por sí solo no producirá un corte impecablemente liso.

Por lo tanto, cada rebanada se procesa cuidadosamente. En primer lugar, debe eliminar la "franja" de la parte posterior de la pieza de trabajo (tal defecto es inevitable, ya que la sierra funciona a tirones). También es necesario limpiar toda la superficie de corte. Solo entonces la conexión será firme.

Usando una cepilladora

Es costumbre limpiar las superficies con papel de lija. Pero en este caso es mejor utilizar un plano y colocar la pieza de trabajo en un dispositivo que "permitirá" que el plano elimine el "exceso" sin cambiar el ángulo de corte.

Un dispositivo auxiliar de este tipo puede estar hecho de una tabla o una tabla de bloques, así como de un pequeño bloque y una tabla. La barra se corta en un lado y la barra se corta en un ángulo de 45 grados, después de lo cual se atornilla secuencialmente a la tabla (ver foto de arriba) con tornillos.

El avión debe guiarse cuidadosamente a lo largo del corte (con el lado derecho del avión hacia el banco de trabajo). Solo la pieza de trabajo debe estar metida, pero de ninguna manera un dispositivo auxiliar, de lo contrario, el corte en sí puede dañarse.

Con la ayuda de un dispositivo simple, puede procesar el corte con un plano mejor que con papel de lija.

Encolado

Hasta que el pegamento se seque, la junta del “bigote”, como la llaman los carpinteros, debe estar bajo presión. Para ello, utilizando los alicates distanciadores, se instalan los soportes de sujeción. También puede utilizar mordazas de marco especiales, que se venden en varios diseños. Encuentre los que mejor se adapten a su marco. Cuando utilice grapas convencionales, compruebe primero que las partes enmarcadas formen ángulos rectos perfectos. Aquí es importante que todos los cortes diagonales en longitud coincidan exactamente. Tenga en cuenta que cuando se utilizan mordazas de marco caras, se ahorra tiempo para las mediciones de control.

El marco está ensamblado. Queda por fijar las juntas pegadas con clips de sujeción, que se instalan con alicates espaciadores.

Un tornillo de banco especial fija las uniones con gran precisión.

Fijación con tachuelas o esquinas

Incluso para marcos de cuadros pequeños, se recomienda asegurar adicionalmente las juntas de las esquinas (después de que se haya endurecido el pegamento) con tacos avellanados.

Las cabezas avellanadas se llaman porque permiten que el gyoz-dik entre en el árbol como un todo. Solo queda una pequeña depresión, que debe llenarse con masilla o humedecerse cuidadosamente con agua. Se hace, eh, oh, así: se introduce una gota de agua en el hueco y luego se calienta con un soldador o una plancha. Las fibras de madera, sujetadas por la varilla y la cabeza del montante, se hinchan y llenan la cavidad. Como resultado, la superficie se nivela.

Otra forma muy común de fijación adicional de juntas de esquina de marcos es "coser" con alambre ondulado (también se le llama clavos ondulados). Se introducen dos o tres piezas de dicho cable a través de cada costura a tope desde la parte posterior del marco.

Fijar las esquinas con tornillos.

Las juntas de esquina de grandes marcos acristalados pesados ​​se pueden asegurar con marcos especiales o esquinas metálicas para ventanas. Vienen en una variedad de tamaños, por lo que puede encontrar la esquina adecuada para cada tamaño de marco.

Las esquinas no son visibles desde el exterior, pero puede hacerlas para que no sean visibles ni siquiera desde un lado. Para hacer esto, en la parte posterior del marco, se dibujan los contornos de las esquinas y luego se quita una capa de madera del grosor requerido a lo largo del contorno con un cincel. Las esquinas se insertan en los huecos obtenidos y se atornillan firmemente.

Espinas escondidas

La junta rectangular, unida por espigas enchufables, se ve más ordenada ya que las espigas están completamente ocultas.

Inserte tacos a lo largo de la junta a tope y lo más cerca dentro marcos. Los agujeros para los montantes se perforan primero en una tabla. Luego, con la ayuda de marcadores insertados en los orificios preparados, determinan los lugares para perforar en la otra tira.

Hay otra forma de marcar: se introducen pequeños claveles en la barra y luego se muerden con garrapatas. Cuando las dos tiras están unidas firmemente, los extremos que sobresalen dejarán las marcas necesarias en la segunda pieza de trabajo.

Dos o tres espárragos añaden rigidez adicional a cualquier junta, incluso en marcos grandes y pesados.

Solo si los orificios para las clavijas coinciden exactamente, se puede obtener una conexión rectangular perfecta de las dos partes del marco.

Conexiones de espiga y estriado

El procesamiento de molduras para la fijación de juntas de esquina con tacos pasantes o crestas insertables requiere cierta formación profesional. Después de todo, es necesario cortar con precisión las ranuras para insertar picos o crestas, lo cual es bastante difícil para un principiante, pero es gracias a las ranuras que el área de las áreas de las articulaciones y, en consecuencia, el recubrimiento adhesivo aumenta. notablemente. El resultado es un compuesto con mayor resistencia.

Ranuras para espiga

Una vez preparadas las tiras para los marcos, debe cortar las ranuras de los cortes oblicuos de aproximadamente un tercio de las tiras de ancho (pero no más). Sin embargo, el grosor de la placa de madera, que se utilizará como espina pasante, también se puede tomar como punto de referencia.

Al hacer una espina, debe prestar atención al hecho de que las fibras que contiene están ubicadas al otro lado. Si la dirección de las fibras y la costura coinciden, la espiga puede romperse fácilmente después de una fijación rígida con ranuras.

La espiga pasante, en forma de tabla o placa de madera delgada, debe ser lo suficientemente larga para llenar toda la longitud de las ranuras.

Insertar crestas en el exterior

Es algo más fácil asegurar la junta de filete con crestas enchufables que con una costura pasante. Después de ensamblar y pegar el marco, se hacen cortes en las esquinas exteriores de aproximadamente dos tercios del grosor de la tabla, en la que se insertan placas delgadas de madera (peines) cubiertas con pegamento.

Es mejor pegar no uno, sino dos peines. Además, no es necesario colocarlos en paralelo. Los cortes pueden tener forma de V en relación con el centro de la tabla y entre sí.

Esta disposición en forma de cuña de las crestas le da a las juntas de las esquinas del marco una resistencia adicional.

Es bastante difícil hacer ranuras precisas en los cortes oblicuos de los tablones, pero el resultado vale la pena: la conexión obtenida insertando en las ranuras de la espiga pasante es muy confiable.

El grosor de las crestas debe coincidir con el grosor del corte.

La clavija debe ser lo suficientemente larga para llenar las ranuras por completo. Después de pegar, se cortan las partes que sobresalen de la espina y se limpian las irregularidades.

Las crestas pegadas en el exterior deben entrar en los cortes hasta que se detengan.

Solo después de que se haya endurecido el pegamento, puede cortar las partes que sobresalen de las púas o crestas.

Se pueden utilizar una gran variedad de juntas para conectar piezas de madera. Los nombres y clasificaciones de las juntas de ebanistería y carpintería tienden a variar significativamente según el país, la región e incluso la escuela de carpintería. La artesanía radica en la ejecución de precisión para proporcionar una junta que funcione correctamente y que sea capaz de soportar las cargas previstas.

Información inicial

Categorías de conexión

Todas las conexiones (en la carpintería se llaman tejido) de piezas de madera según el campo de aplicación se pueden dividir en tres categorías (versión extranjera de la clasificación):

• caja;
• marco (marco);
• para rally / empalme.

Las juntas de caja se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de cajones y armarios, las juntas de marco se utilizan en marcos de ventanas y puertas, y las juntas / empalmes se utilizan para obtener piezas de mayor ancho / largo.

Se pueden usar muchas uniones en diferentes categorías, por ejemplo, las uniones a tope se usan en las tres categorías.

Preparación de material

Incluso la madera cepillada puede necesitar alguna preparación.

• Recorte el material para permitir el ancho y el grosor para un mayor cepillado. No corte la longitud todavía.
• Elija la cara de mejor calidad: el anverso. Planifica toda la longitud. Verifique con una regla.
  Después de la alineación final, marque la parte frontal con un lápiz.
• Planifique el borde frontal limpio. Verifique con una regla y un cuadrado contra el frente. Alinee la deformación cepillando. Marque el borde limpio.
• Utilice un medidor de espesor para marcar el espesor requerido a lo largo de todos los bordes del contorno de la pieza. Reduzca los riesgos de esto. Verifique con una regla.
• Repita la operación para el ancho.
• Ahora marque la longitud y las conexiones reales. Marque desde el frente y limpie los bordes.

Marcado de madera

Tenga cuidado al marcar la madera. Haga los márgenes adecuados para el corte, el grosor del cepillado y las juntas.

Tome todas las lecturas desde el lado frontal y el borde limpio, en el que coloque las marcas correspondientes. En los diseños de marcos y gabinetes, estas marcas deben mirar hacia adentro para mejorar la precisión. Para facilitar la clasificación y el montaje, numere las piezas en el lado frontal cuando se fabriquen, de modo que, por ejemplo, indique que el lado 1 está conectado al extremo 1.

Al marcar las mismas piezas, alinéelas con cuidado y marque todas las piezas a la vez. Esto asegurará que el marcado sea idéntico. Al marcar elementos de perfil tenga en cuenta que puede haber detalles de "derecha" e "izquierda".

Juntas a tope

Son las conexiones de carpintería y ebanistería más sencillas. Pueden estar en las tres categorías de compuestos.

Montaje

La junta a tope se puede reforzar con clavos colocados en ángulo. Clava clavos al azar.

Corta los extremos de las dos piezas exactamente y únelas. Asegure con clavos o tornillos. Antes de eso, puede aplicar pegamento a las piezas para mejorar la fijación. Las juntas a tope en estructuras de marco se pueden reforzar con un revestimiento de acero o una llave corrugada en el exterior, o con una barra de madera fijada desde el interior.

Conexiones naggelny / pasador

Las clavijas de madera, hoy en día cada vez más se llaman clavijas, se pueden utilizar para reforzar la conexión. Estos pernos redondos de inserción aumentan la resistencia al cizallamiento (cizallamiento) y usan pegamento para asegurar el ensamblaje de manera más segura. Las conexiones con tacos (tacos) se pueden utilizar como conexiones de marco (muebles), conexiones de cajones (armarios) o para juntas / empalmes (paneles).

Montaje de la junta de espiga

1. Corte con cuidado todos los componentes a las dimensiones exactas. Marque la posición de la barra transversal en la cara y limpie el borde del bastidor.

2. Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal. La distancia desde cada extremo debe ser al menos la mitad del grosor del material. Es posible que se requieran más de dos tacos para una barra ancha.

Marque las líneas centrales de las clavijas en el extremo de la barra transversal y colóquelas en la rejilla con un cuadrado.

3. Coloque el Montante Vertical y la Barra Cruzada boca arriba. Usando un cuadrado, transfiera las líneas centrales a la rejilla. Numere y marque todas las conexiones si hay más de un par de postes y peldaños.

4. Transfiera esta marca al borde limpio del poste y los extremos de la barra transversal.

5. Desde el frente con un regrueso, dibuje una línea a través del centro del material, cruzando las líneas de marcado. Esto marcará los centros de los agujeros para los pines.

Con un medidor de espesor, dibuje una línea central, cruzando las líneas de marcado, que mostrarán los centros de los orificios para las clavijas.

6. Taladro eléctrico con broca helicoidal o un taladro manual con un taladro de plumas, taladre agujeros en todas las partes. El taladro debe tener un punto central y cortadores. El orificio a través de las fibras debe tener una profundidad de aproximadamente 2,5 veces el diámetro del pasador, y el orificio del extremo debe tener una profundidad de aproximadamente 3 veces el diámetro. Para cada agujero, deje un margen de 2 mm, para esta distancia la clavija no debe llegar al fondo.

7. Utilice un avellanador para eliminar el exceso de fibras de la parte superior de los orificios. Esto también facilitará la instalación del pasador y creará espacio para que el adhesivo asegure la junta.

Nageli

La clavija debe tener una ranura longitudinal (ahora las clavijas estándar están hechas con nervaduras longitudinales), a lo largo de la cual se eliminará el exceso de pegamento al ensamblar la conexión. Si la clavija no tiene una ranura, afétela de un lado para que quede plana, lo que dará el mismo resultado. Los extremos deben estar biselados para facilitar el montaje y evitar daños de los pasadores al orificio. Y aquí, si los pasadores no tienen chaflán, lime o esmerila los bordes de sus extremos.

Uso de centrífugos para marcar tacos.

Marque y taladre las barras transversales. Inserte clavijas especiales en los orificios para las clavijas. Alinee la barra transversal con las marcas del soporte y apriete las partes juntas. Los puntos centrales marcarán el poste. Taladre agujeros a través de ellos. Alternativamente, puede hacer una plantilla a partir de un bloque de madera, taladrar agujeros, fijar la plantilla en la pieza y taladrar agujeros para los pasadores a través de los agujeros.

Usando una plantilla para una conexión de pines

La plantilla de metal para las uniones de las clavijas hace que sea mucho más fácil marcar y perforar agujeros para las clavijas. V conexiones de caja La plantilla se puede usar en los extremos, pero no funcionará en la cara de paneles anchos.

conductor para juntas naggel

1. Marque las líneas centrales en la cara del material donde desea que estén los orificios para los montantes. Seleccione una guía de broca adecuada e insértela en la plantilla.

2. Alinear las marcas de centrado en el lateral de la plantilla y fijar el soporte móvil del casquillo guía.

3. Instale la plantilla en la pieza. Alinee la muesca de centrado con la línea central del orificio de la clavija. Apretar.

4. Coloque el tope de profundidad de perforación en el taladro en la ubicación deseada.

Rally

Para obtener una parte de madera más ancha, puede usar tacos para conectar dos partes del mismo grosor a lo largo del borde. Doble las dos tablas con sus lados anchos juntos, alinee los extremos con precisión y sujete el par en un tornillo de banco. En un borde limpio, dibuje líneas perpendiculares para indicar las líneas centrales de cada clavija. En el medio del borde de cada tabla, use un medidor de espesor para marcar marcas en cada línea central previamente marcada. Los puntos de intersección serán los centros de los agujeros.

La conexión dura es limpia y duradera.

Conexiones perforadas / perforadas

Una conexión cortada, cortada o ranurada se llama unión de esquina o media, cuando el extremo de una parte se une a la capa y la otra parte. Se basa en una junta a tope con un corte final realizado en la cara. Se utiliza en conexiones de marco (marcos de casa) o caja (gabinetes).

Tipos de conexión de corte / roscado

Los principales tipos de juntas de muesca son las oscuras / medio oscuras en forma de T (a menudo este término se reemplaza por el término "empotrado / medio ciego"), que parece una junta a tope, pero es más fuerte, una esquina cortada en un cuarto y una esquina oscura / semi-oscura. El corte de esquina en la costura y el corte de esquina en la costura con oscuro / semi-oscuro se hacen de la misma manera, pero el pliegue se hace más profundo: se seleccionan dos tercios del material.

Corte

1. Marque una ranura en la cara del material. La distancia entre las dos líneas es igual al grosor de la segunda parte. Continúe las líneas a ambos bordes.

2. Utilice un medidor de espesor para marcar la profundidad de la ranura entre las líneas de marcado en los bordes. La profundidad suele estar compuesta de un cuarto a un tercio del grosor de la pieza. Marque el material de desecho.

3. Utilice la abrazadera en C para asegurar la pieza de forma segura. Corte los hombros en la parte posterior de las líneas de trazado hasta la profundidad deseada. Si la ranura es ancha, haga cortes adicionales en la parte posterior para facilitar el corte del material con el cincel.

Sierra en la pista hasta la línea de puntuación en el lado de retracción, haciendo cortes intermedios con una muesca ancha.

4. Con un cincel en ambos lados, retire el exceso de material y verifique que la base esté plana. Para nivelar el fondo, puede usar un tubo de tierra.

Use un cincel para eliminar los desechos trabajando en ambos lados y aplanar la parte inferior de la ranura.

5. Verifique el ajuste, si la pieza está demasiado apretada, es posible que deba recortarla. Compruebe la cuadratura.

6. La conexión con un corte se puede fortalecer de una de las siguientes formas o una combinación de ellas:

• pegar y sujetar hasta que fragüe el pegamento;
• atornillar con tornillos a través de la cara de la parte exterior;
• clavar en ángulo a través de la cara de la parte exterior;
• clavando oblicuamente en la esquina.

La conexión cortada es lo suficientemente fuerte

Conexiones de brida lateral y ranurada

Es una combinación de corte de cuarto y corte de rebaja. Se utiliza en la fabricación de muebles y el dispositivo de las pendientes de las aberturas de las ventanas.

Hacer una conexión

1. Hacer los extremos perpendiculares a los ejes longitudinales de ambas partes. En una parte, marque el hombro midiendo el grosor del material desde el extremo. Continúe marcando en ambos bordes y en el frente.

2. Marque el segundo hombro en el lado del extremo, debe ser un tercio del grosor del material. Continúe por ambos bordes.

3. Con un medidor de espesor, marque la profundidad de la ranura (un tercio del espesor del material) en los bordes entre las líneas de los hombros.

4. Use una sierra para metales con respaldo para cortar a través de los hombros hasta las muescas de la regruesadora. Retire los desechos con un cincel y verifique la alineación.

5. Con un medidor de espesor con el mismo ajuste, marque una línea en la parte posterior y en los bordes de la segunda parte.

Consejo:

• Las conexiones de ranura y brida lateral se pueden realizar fácilmente con un enrutador y una guía adecuada, ya sea solo para la ranura o para la ranura y el rebaje. Recomendaciones para trabajo correcto con un enrutador, consulte la pág. 35.
• Si el peine encaja demasiado en la ranura, recorte el lado de la cara (suave) del peine o lije con papel de lija.

6. Desde el lado frontal, use un medidor de espesor para marcar los bordes hacia el final y en el mismo extremo. Sierra a lo largo de las líneas de la cepilladora con una sierra para metales con respaldo. No corte demasiado profundo ya que esto debilitará la articulación.

7. Trabajando con un cincel desde el extremo, retire los desechos. Compruebe el ajuste y corrija si es necesario.

Conexiones de media madera

Las juntas de media madera se refieren a juntas de marco que se utilizan para unir piezas con caras o a lo largo de un borde. La conexión se realiza tomando muestras de la misma cantidad de material de cada parte, de modo que estén conectadas al ras entre sí.

Tipos de conexión de medio árbol

Hay seis tipos principales de juntas de media madera: transversales, angulares, oscuras, angulares, cola de milano y empalmes.

Hacer una junta de esquina en medio árbol

1. Alinee los extremos de ambas partes. En el lado superior de una de las partes, dibuje una línea perpendicular a los bordes, retrocediendo desde el final por el ancho de la segunda parte. Repita en la parte inferior de la segunda pieza.

2. Ajuste el medidor de espesor a la mitad del espesor de las piezas y dibuje una línea en los extremos y bordes de ambas piezas. Marque el desperdicio en la parte superior de una y en la parte inferior de la otra parte.

3. Sujete la pieza en un tornillo de banco en un ángulo de 45 ° (boca arriba). Corte con cuidado a lo largo de la fibra, cerca de la línea de espesor en el lado de retracción, hasta que la sierra esté en diagonal. Dé la vuelta a la pieza y continúe cortando suavemente, levantando gradualmente el mango de la sierra hasta que la sierra salga por la línea del hombro en ambos bordes.

4. Retire la pieza del tornillo de banco y colóquela. Presiónelo firmemente contra el tsulag y fíjelo con una abrazadera.

5. Corte el hombro hasta el corte anterior y elimine los desperdicios. Alinear todos los desniveles de la muestra con un cincel. Comprueba que el corte esté limpio.

6. Repita el proceso para la segunda parte.

7. Compruebe el ajuste de las piezas y nivele con un cincel si es necesario. La conexión debe ser rectangular, enrasada, sin espacios ni holguras.

8. La conexión se puede reforzar con clavos, tornillos, pegamento.

Juntas de esquina de bigote

Los biseles de las esquinas se realizan biselando los extremos y ocultando la fibra del extremo, además de ser estéticamente más acordes con la rotación angular de la tira decorativa.

Tipos de juntas de esquina

Para realizar el biselado de los extremos en un refuerzo, el ángulo en el que las piezas se unen se reduce a la mitad. En la junta tradicional, este ángulo es de 90 °, por lo que cada extremo se corta a 45 °, pero el ángulo puede ser tanto obtuso como agudo. En las juntas de esquina irregulares, las partes con diferentes anchos están conectadas al bigote.

Hacer una conexión de esquina con un bigote

1. Marque la longitud de las piezas, teniendo en cuenta que debe medirse a lo largo del lado largo, ya que el bisel reducirá la longitud dentro de la esquina.

2. Habiendo decidido la longitud, marque una línea a 45 ° - en el borde o en la cara, dependiendo de dónde se cortará el bisel.

3. Con la escuadra de combinación, transfiera la marca a todos los lados de la pieza.

4. Para cortar a mano, use una caja de ingletes y una sierra para metales con respaldo o una sierra de inglete manual. Presione la pieza firmemente contra la parte posterior de la caja de ingletes; si se mueve, el bisel resultará desigual y la unión no encajará bien. Si simplemente está aserrando a mano, siga el proceso para no desviarse de las líneas de marcado en todos los lados de la pieza. Una sierra para cortar ingletes, si tiene una, hará un bisel muy limpio.

5. Coloque dos piezas juntas y verifique que encajen. Puede corregirlo recortando la superficie del bisel con un plano. Fije la pieza firmemente y trabaje con un plano afilado con un pequeño saliente del cuchillo.

6. La conexión debe derribarse con clavos a través de ambas partes. Para hacer esto, primero coloque las partes en la cara y martille los clavos en el exterior del bisel para que sus puntas apenas salgan de los biseles.

Coloque clavos en ambas partes, de modo que las puntas sobresalgan ligeramente de la superficie del bisel.

7. Aplique pegamento y apriete firmemente la junta de modo que una parte sobresalga ligeramente y se superponga a la otra. Primero, introduzca clavos en la parte que sobresale. Bajo los golpes del martillo, cuando se clavan los clavos, la pieza se moverá ligeramente. Las superficies deben estar niveladas. Clave el otro lado de la articulación y hunda las cabezas de los clavos. Compruebe la cuadratura.

Primero, introduzca clavos en la parte que sobresale y el martillo empujará la articulación a su posición.

8. Si, debido a las irregularidades del diseño, se obtiene un pequeño espacio, planche la junta por ambos lados con un destornillador redondo. Esto moverá las fibras, lo que cerrará el espacio. Si el espacio es demasiado grande, tendrá que rehacer la conexión o sellar el espacio con masilla.

9. Para fortalecer la conexión de la esquina, se puede pegar un bloque de madera en la esquina del bigote, si no es visible. Si es importante apariencia, luego la conexión se puede hacer en una clavija enchufable o asegurar con clavijas de chapa. En el interior se pueden utilizar juntas planas, pasadores o laminillas (tacos planos estándar).

Empalmar en el bigote y unir con un corte

Un empalme de bigote conecta los extremos de las partes ubicadas en una línea recta, y se usa una conexión de corte cuando es necesario conectar dos partes de perfil en ángulo entre sí.

Empalme en un bigote

Al empalmar un bigote, las partes están conectadas con los mismos biseles en los extremos de tal manera que el mismo grosor de las partes permanece sin cambios.

Conexión de corte

La conexión con un corte (con socavado, con un ajuste) se usa cuando es necesario conectar dos partes con un perfil en una esquina, por ejemplo, dos rodapiés o cornisas. Si la pieza se mueve durante el proceso de fijación, el espacio será menos notorio que con una unión de cartela.

1. Fije el primer rodapié en su lugar. Deslice el segundo rodapié a lo largo de la pared hasta él.

Asegure el primer rodapié en su lugar y presione el segundo rodapié contra él, alineándolo a lo largo de la pared.

2. Dibuje un pequeño trozo de madera con un lápiz presionado contra la superficie del perfil del zócalo fijo. El lápiz dejará una línea de marcado en el rodapié a marcar.

Con una barra con un lápiz presionado contra ella, con una punta unida al segundo pedestal, dibuje a lo largo del relieve del primer pedestal y el lápiz marcará la línea de corte.

3. Corte a lo largo de la línea trazada. Compruebe el ajuste y ajústelo si es necesario.

Perfiles complejos

Coloque el primer rodapié en su lugar y, colocando el segundo rodapié en la caja de ingletes, haga un bisel. La línea formada por el lado del perfil y el bisel mostrará la forma deseada. Corta a lo largo de esta línea con una sierra de vaivén.

Conexiones de ojal

Las conexiones de ojal se utilizan cuando desea conectar partes que se cruzan que están "en el borde", ya sea en una esquina o en el medio (por ejemplo, una esquina de la hoja de una ventana o donde la pata de una mesa se encuentra con una barra).

Tipos de conexiones de ojales

Los tipos más comunes de conexiones de orejetas son en ángulo y en T (en forma de T). Para mayor resistencia, la conexión debe estar pegada, pero puede fortalecerla con una clavija.

Hacer una conexión de orejeta

1. Haga las mismas líneas que para, pero divida el grosor del material por tres para determinar un tercio. Marque el desperdicio en ambas partes. En una parte, deberá elegir el medio. Esta ranura se llama ojal. En la segunda parte, se eliminan ambas partes laterales del material y la parte media restante se llama espina.

2. Corte a lo largo de la fibra hasta la línea del hombro a lo largo de las líneas de trazado del lado saliente. Use una sierra para metales con respaldo para cortar los hombros y obtendrá una espina.

3. Trabajando en ambos lados, seleccione el material del ojal con un cincel / cincel de ranura o una sierra de vaivén.

4. Verifique el ajuste y corrija con un cincel si es necesario. Aplique pegamento a la superficie de la junta. Compruebe la cuadratura. Utilice una abrazadera en C para sujetar la junta mientras el adhesivo se endurece.

Conexión de espina a enchufe

Las uniones de espiga a encaje, o simplemente uniones de espiga, se utilizan cuando dos partes se unen en ángulo o en una intersección. Es probablemente la junta de marco más duradera en carpintería y se utiliza en la fabricación de puertas, marcos y muebles.

Tipos de conexiones de punta a enchufe

Los dos tipos principales de uniones de espiga son la unión de espiga a encaje convencional y la conexión escalonada de espiga a encaje (semi-oscura). La punta y el encaje tienen aproximadamente dos tercios del ancho del material. La expansión del zócalo se realiza en un lado de la ranura (semi-oscuro), y se inserta un paso de la espina desde su lado correspondiente. La semioscuridad ayuda a evitar que la espiga se salga del nido.

Conexión simple de punta a enchufe

1. Determine la posición de la junta en ambas partes y marque en todos los lados del material. El marcado muestra el ancho de la parte que se cruza. La punta estará al final de la barra y el enchufe pasará por el poste. La espiga debe tener un ligero margen a lo largo de la longitud para un mayor desforre de la articulación.

2. Seleccione un cincel lo más cerca posible de un tercio del grosor del material. Ajuste el calibre de espesor al tamaño del cincel y marque el zócalo en el medio de la rejilla entre las líneas de marcado previamente marcadas. Trabaja desde el frente. Si lo desea, puede configurar la solución de regrueso a un tercio del grosor del material y trabajar con ella desde ambos lados.

H. De la misma manera, marque la cala en el extremo y ambos lados hasta que los hombros queden marcados en la barra.

4. Sujete el soporte del soporte de la moldura lo suficientemente alto en un tornillo de banco para sujetar el poste acanalado a él. Fije el soporte al soporte colocando la abrazadera junto a las marcas del nido.

5. Use un cincel para cortar un nido, dejando un margen hacia adentro de aproximadamente 3 mm desde cada extremo, para no dañar los bordes al cortar los desperdicios. Mantenga el cincel recto mientras lo mantiene paralelo
sus bordes son el plano del bastidor. Haga el primer corte estrictamente vertical, con el bisel de afilado hacia el centro del nido. Repita desde el otro extremo.

6. Haga varios cortes intermedios, sosteniendo el cincel en un ligero ángulo y biselando el afilador hacia abajo. Seleccione un retiro actuando como palanca con el cincel. Más profundo 5 mm, haga más cortes y seleccione un retroceso. Continúe hasta aproximadamente la mitad del grosor. Dar la vuelta a la pieza y trabajar de la misma forma en el otro lado.

7. Después de eliminar la mayor parte de los desechos, pele el encaje y corte el margen que quedó antes en las líneas de marcado de cada lado.

8. Corte una espiga a lo largo de la fibra guiando la sierra para metales trasera a lo largo de la línea en el lado de retirada y corte los hombros.

9. Verifique el ajuste y ajústelo si es necesario. Los hombros de la cala deben encajar perfectamente en el poste, la conexión debe ser perpendicular y libre de juego.

10. Para asegurar, se pueden insertar cuñas en ambos lados de la cala. Se hace un espacio para esto en el zócalo. Usando el cincel desde el exterior del receptáculo, extienda aproximadamente dos tercios de la profundidad con una pendiente de 1: 8. Las cuñas se hacen con el mismo sesgo.

11. Aplique pegamento y apriete firmemente. Compruebe la cuadratura. Aplica pegamento a las cuñas y presiónalas en su lugar. Corte el margen de la cala y elimine el exceso de pegamento.

Otras conexiones de picos

Las juntas de lengüeta para marcos de ventanas y puertas son algo diferentes de las juntas de dedos medio oscuras, aunque la técnica es la misma. En el interior hay una rebaja y / o una superposición para vidrios o paneles (paneles). Al hacer una conexión de espiga a enchufe en una pieza rebajada, haga que el plano de la espiga esté alineado con el borde rebajado. Uno de los hombros del travesaño se alarga (por la profundidad del pliegue) y el segundo es más corto, para no bloquear el pliegue.

Las juntas con tachuelas para piezas con superposiciones tienen un hombro que se corta para adaptarse al perfil de la superposición. Alternativamente, puede quitar la moldura del borde del encaje y hacer un bisel o corte para que coincida con la pieza de acoplamiento.
Otros tipos de conexiones de punta a enchufe:

• Pico lateral: al hacer puertas.
• Con una espina biselada oculta en la mitad de la oscuridad (con un paso biselado) - para ocultar la espina.
• Con una espina en la oscuridad (escalones de espinas en ambos lados): para partes relativamente anchas, como el riel inferior (barra) de la puerta.

Todas estas conexiones pueden ser pasantes, o pueden ser ciegas, cuando el extremo de la punta no será visible desde la parte posterior del bastidor. Se pueden reforzar con cuñas o tacos.

Rally

La madera ancha y de alta calidad es cada vez más difícil de encontrar y muy cara. Además, estas tablas anchas están sujetas a grandes deformaciones por contracción, lo que dificulta trabajar con ellas. Para unir tablas estrechas a lo largo del borde en paneles anchos para encimeras o cubiertas de bancos de trabajo, se utiliza el rally.

Preparación

Antes de iniciar el rally directo, debes hacer lo siguiente:

• Si es posible, seleccione tablas de corte radial. Son menos propensas a encogerse que la madera aserrada tangencial. Si se utilizan tablas de aserrado tangencial, coloque su lado central alternativamente en un lado y en el otro.
• Trate de no agrupar materiales con diferentes métodos de aserrado en un solo panel.
• Bajo ninguna circunstancia se deben juntar tablas de diferentes tipos de madera si no se secan adecuadamente. Se encogerán y agrietarán de manera diferente.
• Si es posible, coloque las tablas con las fibras en la misma dirección.
• Asegúrese de cortar el material a la medida antes de unir.
• Utilice solo pegamento de buena calidad.
• Si la madera se va a pulir, combine la textura o el color.

Reuniendo por un globo suave

1. Coloque todas las tablas boca arriba. Para volver a montarlo fácilmente, marque los bordes con una línea de lápiz continua dibujada en las costuras en ángulo.

2. Cosa los bordes rectos y compruebe el ajuste a las tablas adyacentes correspondientes. Alinee los extremos o las líneas de lápiz cada vez.

3. Asegúrese de que no haya espacios y que toda la superficie sea plana. Si aprieta el espacio con una abrazadera o lo masilla, la junta se agrietará posteriormente.

4. Al cortar trozos cortos, sujete los dos en un tornillo de banco con los lados derechos juntos y cepille ambos bordes al mismo tiempo. No es necesario mantener la rectangularidad de los bordes, ya que al unirse compensarán mutuamente su posible inclinación.

5. Prepare como para la junta a tope y aplique adhesivo. Apretar y lapear conectan las dos superficies, exprimiendo el exceso de pegamento y ayudando a que las superficies se "peguen" entre sí, por así decirlo.

Otras formas de rally

Otras juntas de rally con diferente refuerzo se preparan de la misma manera. Éstos incluyen:

• con tacos (tacos);
• en la ranura y el peine;
• en un cuarto.

Unión y sujeción

Unir y fijar piezas pegadas es una parte importante de la carpintería, sin la cual muchos productos perderán resistencia.

Adhesivos

El adhesivo refuerza la conexión al mantener las piezas juntas para que no se puedan separar fácilmente. Utilice siempre guantes protectores cuando manipule adhesivos y siga las instrucciones de seguridad del embalaje. Limpia el exceso de pegamento antes de que se fije, ya que puede desafilar la cuchilla y obstruir la piel abrasiva.

PVA (acetato de polivinilo)

El pegamento PVA es un pegamento universal para madera. Mientras aún esté húmedo, se puede limpiar con un paño humedecido con agua. Se adhiere perfectamente a superficies sueltas, no requiere fijación prolongada para fraguar y fragua en aproximadamente una hora. El PVA proporciona una unión bastante fuerte y se adhiere a casi cualquier superficie porosa. Da una unión permanente, pero no es resistente al calor ni a la humedad. Aplicar con brocha, o sobre grandes superficies diluir con agua y aplicar con rodillo. Dado que el pegamento PVA tiene una base de agua, se encoge cuando se fija.

Adhesivo de contacto

El adhesivo de contacto se pega inmediatamente después de la aplicación y unión de las piezas. Aplícalo en ambas superficies y cuando el pegamento esté seco al tacto, únelas. Se utiliza para plástico laminado (laminado) o chapa de madera aglomerada. No requiere fijación. Limpiado con solvente. El adhesivo de contacto es inflamable. Trabaje con él en un área bien ventilada para reducir la concentración de vapores. No recomendado para uso en exteriores, ya que no es resistente a la humedad ni al calor.

Adhesivo epoxídico

El epoxi es el adhesivo para carpintería más duradero y caro disponible. Es un adhesivo a base de resina de dos partes que no se encoge cuando se fija y se ablanda cuando se calienta y no se desliza bajo carga. Impermeable y se adhiere a casi todos los materiales, tanto porosos como lisos, a excepción de los termoplásticos como el cloruro de polivinilo (PVC) o el plexiglás (vidrio orgánico). Apto para uso en exteriores. En forma sin curar, se puede eliminar con un solvente.

Pegamento caliente

El adhesivo termofusible unirá casi todo, incluidos muchos plásticos. Generalmente se vende en forma de barras de pegamento que se insertan en un especial pistola eléctrica para pegar. Aplique pegamento, pegue las superficies y apriete durante 30 segundos. No requiere fijación. Se puede limpiar con disolventes.

Abrazaderas para fijación

Las abrazaderas vienen en una variedad de diseños y tamaños, la mayoría de los cuales se denominan abrazaderas, pero generalmente solo se requieren un par. Asegúrese de colocar una junta de residuos de madera entre la abrazadera y el producto para evitar abolladuras por presión.

Técnica de pegado y fijación

Antes de pegar, asegúrese de ensamblar el producto "seco", sin pegamento. Bloquee según sea necesario para verificar las conexiones y las dimensiones. Si todo es normal, desmonte el producto, colocando las piezas en un orden conveniente. Marque las áreas a pegar y prepare las mordazas con las mordazas / topes ajustados a la distancia deseada.

Ensamblar el marco

Extienda el adhesivo uniformemente en todas las superficies de unión con un cepillo y ensamble rápidamente el producto. Retire el exceso de adhesivo y asegure el conjunto con abrazaderas. Comprima las articulaciones con una presión uniforme. Las abrazaderas deben ser perpendiculares y paralelas a las superficies del producto.

Coloque las abrazaderas lo más cerca posible de la articulación. Compruebe el paralelismo de las barras transversales y alinee si es necesario. Mida las diagonales: si son iguales, se mantiene la rectangularidad del producto. De lo contrario, un golpe ligero pero fuerte en un extremo de la rejilla puede igualar la forma. Ajuste las abrazaderas si es necesario.

Si el marco no se apoya superficie plana, luego golpee las áreas que sobresalen con un mazo a través de un trozo de madera como espaciador. Si esto no funciona, es posible que deba aflojar las abrazaderas o usar las abrazaderas para asegurar el bloque de madera a través del marco.