Бетонная плита под фундамент дома. Фундаментная плита: устройство и монтаж

В любом строительстве, начиная от жилых зданий и заканчивая хозяйственными сооружениями, необходимо наличие достаточно прочного материала. На сегодняшний день его функцию очень хорошо выполняет бетон. Но прежде чем в нашей жизни появился бетон, прошло не одно тысячелетие. Далее речь пойдет о том, какая для фундаментной плиты считается наиболее подходящей и о некоторых других нюансах возведения монолитного основания. Но сначала поговорим о происхождении бетона как строительного материала.

Таблица марки бетона и режимы эксплуатации.

Немного из истории происхождения бетона

Были времена, когда вместо бетонного раствора для строительства использовали смесь, состоявшую из глины, воды и жирного грунта. Этому строительному материалу достаточно много лет, более 10000. Он обладал своеобразным пределом прочности и использовался для возведения различных сооружений с большим успехом.

Таблица соотношений цемента, песка и щебня при производстве бетона.

Следующим составом, предшествующим появлению бетона, был раствор, в основе которого лежали известь и гравий. Постройки, возведенные с помощью этого состава, сохранились до сегодняшних дней, конечно, в виде руин. Это строительство происходило очень давно, около 8000 лет назад. Сейчас эту дату считают началом отсчета эры бетонного строительства.

Современный бетон прочно вошел в нашу жизнь только в начале XIX века. В это время был изобретен цемент, который является главным связующим веществом в бетонной и других строительных смесях.

Особенно популярным в последние годы стало устройство фундаментов с использованием монолитных железобетонных плит. Такой вид основания отличается своим производством прямо на месте стройки. Главной составляющей для него является бетон.

На сегодняшний день уже уходят в прошлое готовые блоки, имеющие стандартную форму и размеры. Обусловлено это возможностью изготовления монолитной продукции любой нужной формы с использованием жидкой . Значит, вы с легкостью можете воспользоваться любым видом фундамента при строительстве, и его устройство не доставит вам особых хлопот.

Вернуться к оглавлению

Бетон, марки, критерии выбора

Для каких бы целей вам ни понадобился бетон, в любом случае стоит задуматься над вопросом: какую бетонную смесь выбрать? Марку готового бетонного раствора чаще всего выбирают, ориентируясь на фундамент, точнее его вид, на климат и геологические характеристики. Вот еще небольшой перечень обязательных для учета факторов, важных при расчете пропорционального соотношения составляющих бетона для изготовления фундамента.

Таблица соотношений прочности бетона по прочности на сжатие.

• необходимо знать нагрузку будущего здания на фундамент и его, хотя бы примерный, вес;
• геологические характеристики строительного участка, такие как подвижность грунта, уровень залегания грунтовых вод, сыпучесть почвы и т.п.;
• устройство цокольной и подвальной части строения, точнее, их характерные особенности.

А теперь более подробно. Что касается предполагаемой нагрузки, то это один из самых важных параметров, и именно в большей степени от него будет зависеть для изготовления фундамента.

Все очень просто – чем больше степень нагрузки, тем более высокая марка бетона необходима.

Не беря в расчет остальные факторы, можно привести следующие примеры.

1. Итак, получить необходимую степень прочности при строительстве сборно-щитового варианта дома можно, использовав для цементной смеси бетон М200. Если же дом из дерева, то лучше других подойдет бетон с маркировкой М250.
   Использование пеноблоков для строительства по своим показателям плотности, удельного веса, а значит и нагрузке будет аналогичным деревянному строению.
2. При возведении здания с использованием блоков из керамзитобетона (газосиликатных) для изготовления фундамента вам понадобится бетон М300. Материалы, обладающие более солидным весом, такие как сборный железобетон или силикатный кирпич, соответственно увеличивают и нагрузку, а значит не обойтись без бетона марки М350, либо остановить свой выбор придется на бетоне, обладающем более высокой степенью маркировки.

Что делать с расчетом нагрузки при выборе , теперь более или менее понятно. В основном все зависит от строительного материала, используемого для кладки стен. Теперь разберемся в остальных параметрах, перечисленных выше.

Если строительный объект будет располагаться на участке, обладающем грунтом песчаного либо скального характера, то, не задумываясь, можно использовать бетон М200. Этот тип почвы считается наиболее оптимальным для фундамента любого типа. Но такие варианты встречаются довольно редко. Чаще всего на участках под строительство преобладает почва глинистого либо суглинистого характера. Они более капризные в плане подбора марки смеси.

График соотношений класса и прочности бетона.

В таком случае вам для начала необходимо рассчитать нагрузку, в соответствии с ней, а приобрести бетон придется еще на одну категорию (марку) выше. Не экономьте, ваши затраты определенно покажут себя в будущем с хорошей стороны. Приведем конкретный пример. При строительстве здания из деревянного сруба обычно используют бетон М250, но в случае наличия глинистого либо суглинистого грунта, марка повышается, значит, вам понадобится бетон М300.

Еще один немаловажный фактор – тип выбранного фундамента. Он тоже будет влиять на выбор бетонной смеси. Решение принимается в прямой зависимости от того, будет ли дом иметь подвальное помещение или нет. Обусловлено это необходимостью наличия у бетонной смеси такого качества, как водонепроницаемость.

Если взять бетон с маркой М350, то его коэффициент водонепроницаемости больше в 2 раза, чем у марки М250. Но добиться идеальной водонепроницаемости подвального помещения возможно только выполнением целого комплекса мер в виде следующих действий:

• применения для строительства растворов с маркировкой М350 и более высокой;
• при использовании марок бетона среднего значения необходимо применять в виде добавок специальные кольматирующие пропитки;
• гидроизоляционные работы по защите фундамента в этом случае должны быть выполнены капитально с соблюдением всех требований, предполагающих устройство, отвечающее параметрам надежности и высокого качества.

Вернуться к оглавлению

Бетонные смеси, их марки и пропорции

После того как стало понятно, какой бетон больше других подходит для устройства фундамента того или иного здания, можно переходить к изучению марок бетонной смеси. Итак, самыми главными при определении марки считаются показатели пропорционального соотношения смеси, проще говоря, пропорции составляющих его компонентов.

Готовая бетонная смесь просто разбавляется водой.

1. Готовая бетонная смесь представляет собой состав, включающий в себя четыре основных ингредиента, таких как цемент, песок, вода и щебень. Смешивают их, четко соблюдая необходимые пропорции.
2. Обратите внимание, что на марку готовой бетонной смеси будут влиять такие показатели, как марка используемого цемента, качество щебня и песка и применение различных специальных добавок. Что касается свойств песка и щебня, то речь идет о размере составляющих фракций, их качеств прочности и т.д.

Рассмотрим конкретный пример.

Пропорциональное соотношение следующего вида: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка и 50% водной составляющей дадут в итоге бетон, имеющий маркировку М250. Но есть один нюанс, если в этой пропорции использовался цемент М400, то бетонная смесь будет иметь марку М250, если же более высокая, например, М500, то и марка бетона будет уже другой – М350.

Если бетонная смесь изготавливается в условиях промышленного производства, то, помимо перечисленных выше факторов, учитываются и другие параметры, носящие характер узкой специализации.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент – как выбрать подходящие виды стройматериалов?

При самостоятельном необходимо обратить особое внимание на параметры бетонной смеси. Для монолитной фундаментной плиты лучше всего использовать бетон, отвечающий следующим характеристикам:

• маркировка бетона должна соответствовать значению М300 либо более высокому;
• коэффициент водонепроницаемости не должен быть ниже чем W8;
• коэффициент морозостойкости – F200 либо выше;
• для оценки подвижности достаточно характеристики П-3.

Теперь об арматурной составляющей, которая используется для того, чтобы сделать плитное основание фундамента. Подойдет самый обычный вариант. Ее класс нужно выбирать в зависимости от способа крепления в каркасную конструкцию. Для выполнения классической вязки при помощи проволоки подходит арматура любого класса.

Если же каркасная конструкция будет изготавливаться при помощи электросварки, то лучшим вариантом будет арматурная сталь а500с, либо аналогичная этому варианту. Такая арматура предназначена специально для монтажа с помощью сварки. Диаметр стержня в этом случае будет более 12 мм.

Что касается гидроизоляции, то для того чтобы надежно защитить монолитную фундаментную плиту, подойдут любые варианты стройматериалов, имеющиеся в продаже. Имеется в виду рулонная гидроизоляционная продукция. Но наиболее оптимальным вариантом считаются материалы на битумно-полимерной основе.

Эскиз любого дома выполняют на фоне летнего пейзажа. Под снегом инженерные коммуникации, проложенные в земле, видны не будут. Как сказано выше, купленный участок осматривать нужно летом. Так как, изначально может быть болото, бывшие торфоразработки, которые под снегом не видны. Также и строительство лучше вести летом, особенно закладку фундамента. И тепло и рабочий световой день длинный. Нет долговременных перерывов для обогрева рабочих. Хотя и зимой есть свои преимущества: болотистый мягкий грунт становится жёстким и проходимым, низкая грунтовая вода замерзла, и копать её можно экскаватором. А также, вывозить спиленные деревья легче волоком по снегу.

Стало быть, возведение дома начинается со строительства фундамента-плиты для непрочного грунта. Однако, существует процедура подогрева бетона в миксерах бетоновозов и добавление противоморозных добавок к цементу, снижающих температуру застывания бетона и в результате получается приемлемого качества железобетонная плита-фундамент.

Согласно статистике, в Московской области есть ряд мест, где грунт слабый, пучинистый, грунтовая вода совсем неглубоко. Это Пушкино, Ногинск, Орехово-Зуево, Шатура. Как показывает практика, дома, построенные на таком грунте, в результате его оседания, получают неравномерную осадку. Из-за чего получаются трещины на стенах, двери не открываются. Для подобных сложных грунтов целесообразно строить дом на плитном фундаменте. Это монолитная плита, которая уже не даст осадку. Однако плитный фундамент подойдёт и для строительства домов на любом грунте.

Понятие о плитном фундаменте . Плитный фундамент для дома, то-есть слой хорошего армированного бетона толщиной до 35 см трудно сверлить и долбить. Поэтому устраивать подвал после изготовления плитного фундамента будет довольно затруднительно. Нужно подумать о подвале заблаговременно. К примеру, цокольный этаж, погруженный неглубоко, может стать и подвалом, и мастерской, и гаражом. Решение о строительстве плитного фундамента для жилого дома принимают, если на месте строительства обнаружен высокий уровень грунтовых вод, верховодка или напорные артезианские воды. Прочность плитному фундаменту придаёт пространственное армирование по всей плоскости плиты. Продольные и поперечные стержни арматуры жёстко соединяют между собой, в пространстве между стержнями арматуры располагают сети инженерных коммуникаций.

К вашему сведению применение плитного фундамента позволяет значительно сократить объём земляных работ. А под несущие стены вместе с плитным фундаментом устраивают армированный ленточный фундамент, либо возводится цоколь посредствам фундаментных блоков. Наряду с этим сразу можно запланировать и плитный фундамент для гаража. Надёжная теплоизоляция и гидроизоляция плитного фундамента гарантированно в будущем сохранят целостность плитного фундамента. А имеющие инженерные коммуникации, то есть водоснабжение, канализацию, теплотрассу и электроэнергию лучше всего подводить к дому под землёй. Для этого в проекте фундамента - бетонной плиты должен быть защищённый от повреждений ввод этих сетей. И строить эти вводы следует вместе с фундаментом.

Газовые сети обычно проводят по воздуху. Для них в фундаменте места не требуется. Для удобства насосная станция и очистное сооружение канализации устраиваются в стороне от жилого дома. Если к дому будет подходить теплотрасса, то её устроить нужно вместе с плитным фундаментом для дома. Поскольку монолитный плитный фундамент укладывается на гидроизоляцию, арматуру фундамента следует соединить с искусственным заземлителем. Дело в том, что под плитным фундаментом со временем грунтовая вода уйдет, и сопротивление заземления увеличится. А вынесенное заземление всегда имеет влажную землю и постоянное сопротивление растеканию тока. Вывод заземления делается поблизости от будущего вводного электрического щитка. Этим будет достигнуто уравнивание потенциалов площади фундамента и получено надёжное защитное заземление провода нейтрали и молниезащита согласно ПУЭ.

В проекте фундамента в виде плиты для жилого дома предусматривается отвод грунтовой воды от фундаментной плиты - так сказать дренаж плитного фундамента. Этим будет устранена возможность подмывания грунта под фундаментом, в результате чего дом не всплывёт из-за повышения уровня грунтовой воды. Отвод строят с уклоном в сторону придорожной канавы от дома, по этой причине на участке с высоким уровнем грунтовой воды не следует сильно заглублять фундамент в виде монолитной плиты. Стоит подметить, что вода проходя через щебень или геотекстиль, которые уложены в месте отвода грунтовых вод, впоследствии попадая в проложенные пластиковые трубы, уже отфильтрованной, самотёком идёт в канаву. Уклон для этого обязателен не менее 3 промилле (1:3000). Однако в конструкции дренажа предусматривается возможность промывки труб водой под высоким давлением для обеспечения постоянной работоспособности.

Плитный сплошной фундамент и собственно дом строится долго. Значит, строителям понадобится временное место для жилья, а также для хранения инструментов. Для этого строят или доставляется готовый лёгкий домик с кухней и хозблоком для инвентаря. По понятным причинам, цена плитного фундамента не может быть низкой из-за существенных энергозатрат. Для примерной оценки стоимости плитного фундамента можно воспользоваться значением 12000 руб./м³. Обоснование этому то, что сюда входит работа по геодезическим разметкам осей и фундамента, удаление деревьев и растительного грунта, подсыпка песка, щебня, гидроизоляция, армирование и заливка жидким бетоном, проживание строителей.

Подтверждено практикой, что профессиональные строители выполнят проект и сделают фундамент на слабом грунте быстро, соблюдая все требования технологии. Уточнённую цену плитного фундамента проектировщики назовут после геодезических изысканий и выполнения эскизного проекта.

Требования к проекту плитного фундамента . Итак, в проекте строительства фундамента монолитная плита должны быть отражены решения:

Места привязок (реперы) к столбу линии электропередачи, соседскому забору, большому дереву),

Ввод инженерных сетей (вода, канализация, теплоснабжение, электричество),

Спецификация материалов и возможной замены,

Дорожка к гаражу,

Дренаж,

Расчётная мощность и учётно-распределительный электрощиток для строительной техники и проживания строителей,

Искусственное заземление и освещение,

Минимизация стоимости плиты фундамента.

Порядок изготовления плитного фундамента на слабом грунте.

2. Удаление растительного грунта . Поскольку удалять грунт нужно с большой площади (более 100 м²), для этих целей применяется землеройная техника - бульдозер и экскаватор. При меньшей площади фундамента, или при невозможности применения техники, земляные работы производятся вручную (ссылка) Выравнивание дна карьера производится вручную, лопатами нужно довести до погрешности 5 см между крайними точками. Также можно взять мини экскаватор с планировочным ковшом без зубов и по лазерному нивелиру выровнять дно.

3. Присыпка песком . На слабом грунте после снятия растительного слоя вскоре должна появиться вода. Нужно заранее привезти достаточное количество песка и засыпать его на место снятого грунта. После чего его нужно разровнять и утрамбовать электрической трамбовкой.

4. Выравнивание дна бетоном . Жидкий бетон низкой марки наносится слоем до 10 см. Это окончательно позволить выровнять дно карьера. В жару, летом бетон увлажняют и накрывают полиэтиленом, чтобы вода быстро не испарялась. Она нужна бетону для застывания и приобретения заданной прочности. Также бетон можно приготовить на электрической бетономешалке, но тогда придётся делать много замесов. Надёжнее всего купить готовый бетонный раствор и залить его с применением строительных машин, например, бетононасосом. Весь поставляемый бетон будет единой марки. После застывания бетона на всю поверхность фундамента намазывают битумный праймер. Это такая липкая мастика для последующего наклеивания гидроизоляции.

4а. Утеплённый фундамент . Фундамент для бани и тёплого цокольного этажа нужно делать неглубоким и обогреваемым. Само по себе тепло ниоткуда не возьмётся, оно подаётся в слой материала фундамента от будущей котельной. Так же устраняются все возможные утечки тепла. Это называется - выполнить утепление плитного фундамента. Строительство утеплённого фундамента (шведской плиты) идёт обычным путём. Сначала роют котлован, на выровненный грунт укладывается геотекстиль. Устраивают кольцевую дренажную систему. Насыпается и разравнивается гравий. Но перед укладкой цоколя и первого слоя бетона, как показывает практика, где и уходит значительное количество тепла в воздух и грунт, на песок и цоколь укладывается утеплитель. Получается нечто вроде теплоизолированной ванны толщиной до 200 мм для плитного фундамента. Далее укладывается в два слоя пенопласт (чаще всего Knauf). Между слоями пенопласта размещают гидроизоляцию. А тепло в толщу фундамента утеплённая плита поступает по трубам с горячей водой в качестве теплоносителя.

К вашему вниманию, так во многих квартирах устраивают один из вариантов тёплого пола. Котельная для обогрева дома будет подавать горячую воду и для утеплённого фундамента и хозяйственного горячего водоснабжения. Трубы для теплоносителя в фундаментной плите укладывают по определённому рисунку, чтобы равномерно распределить тепло по всему полу кроме несущих стен. Устройство арматурной сетки совмещают с прокладкой отопительных труб. На трубы укладывается готовая мелкая арматурная сетка для защиты от повреждения этих труб в процессе строительства. После заливки бетона и тщательного шлифования получается ровный тёплый пол, на который уже можно настелить ламинат, линолеум. То-есть получается фундамент тёплая плита. А если ещё сделать уклоны в полу и установить трапики с выходом в канализацию, можно строить баню на таком фундаменте.

5. Гидроизоляция фундамента . Для гидроизоляции фундаментной плиты применяется наплавляемый битумный гидроизоляционный материал, например, Унифлекс ЭКП. Расстилается он по всей длине фундамента, а затем и по всей ширине и специально оставляют хвосты длиной по 2 метра за пределы фундамента. Эти хвосты понадобятся для перекидывания через край ростверка (будущей ленточной части фундамента под стену). Получается нечто вроде непротекающего бассейна. В этом цель гидроизоляции плитного фундамента. При раскатке рулона гидроизоляционного материала, его прогревают газовой пропан-бутановой горелкой и материал сразу приклеивается к основанию.

6. Изготовление опалубки . Опалубку лучше выполнять из ламинированной фанеры, чем из обрезных досок, меньше работы, легче и ровнее. Сборку же стоит выполнять только на саморезах по дереву, так как всё должно пройти безударно, в результате получится прочнее и будет возможность легко исправить допущенные ошибки. По окончании строительства фундамента, легко разбирается опалубка без повреждения и используется повторно в другом месте. Вдобавок ещё тонкую фанеру можно изогнуть и получить криволинейную опалубку по замыслу архитектора. Выравнивание по горизонтали опалубки необходимо сделать с точностью 2 см на противоположных местах с помощью лазерного уровня. Фундамент для дома - монолитная плита имеет высокую надежность, а также в процессе строительства можно вносить изменения для увеличения прочности.

7. Укладка арматуры в сетку. Арматурную сетку делают в два слоя. Нижний слой из арматуры меньшего диаметра будет работать на растяжение, а верхний с большим диаметром - на сжатие. Для того, чтобы сетка своим весом не продавила гидроизоляцию, в узлы сетки через равные расстояния ставятся пластиковые тарельчатые подставки для арматуры. Нижняя плоская круглая тарельчатая часть имеет большую площадь и уменьшает давление на материал гидроизоляции. Армирование фундаментной плиты выполняется с шагом укладки арматуры 200…250 мм, чтобы рабочим ещё можно было ходить по дну фундамента. Связывают продольные и поперечные стержни арматуры конечно в местах перекрещивания, вязальной стальной проволокой с помощью вращающегося на ручке крючка. Но лучше делать вязку арматуры с помощью вязального пистолета. Он делает 3 витка проволоки диаметром 0,8 мм и узелок вокруг арматурного узла менее, чем за одну секунду. Арматура в плитном фундаменте не должна соприкасаться с землёй, иначе начнётся коррозия металла, вода из земли будет втягиваться вовнутрь тела бетона и начнётся её разрушение.

На расчётном расстоянии от нижней сетки по проекту с помощью подставок укладывается верхний ряд более толстой арматуры и также связывается проволокой. При заливке фундамента плиты под дом для создания пола в цокольной части делается небольшой уклон в центре помещения для сбора протекшей в подвал воды и устраивается в ней приямок. В дальнейшем из этого приямка насосом откачивается образовавшаяся вода в действующую канализацию. В месте сосредоточенной нагрузки, где будет находиться несущая стена, толщина бетона составляет не менее 200 мм. В месте чистого пола толщина бетона должна быть до 100 мм.

8. Заливка бетонного пола . Поскольку объёма бетона понадобится порядка от 10 м3 и более, его лучше заказать на заводе и доставить на место в миксере. Бетон заказывается более высокой марки, например М300-350 на гранитной крошке. Заливка плиты фундамента делается бетононасосом с длинным рукавом. Он достанет до любой точки фундамента. После заливки вибраторами уплотняется бетон. Затем разравнивается ровнителем с игольчатым валиком на длинной ручке. Существуют также ещё ручные заглаживающие машины для поверхностной обработки бетона. Вращающийся круглый вибратор с электроприводом на длинной ручке позволит легко, быстро и хорошо разровнять большую поверхность. Кстати, аппарат выравнивает пол даже в месте примыкания к стене.

Изготовление плитного фундамента своими силами, однако, может затянуться надолго, да и качество этой замечательной конструкции, скорее всего, будет весьма низким. Пусть этим лучше займутся специалисты. Использование на стройке современных приспособлений и инструментов позволит уменьшить срок изготовления монолитной плиты-фундамента и его цену.

Свайно-плитный фундамент . Недавнее Российское изобретение «свайно-плитный фундамент» для многоэтажных зданий, используется в сейсмически неустойчивых районах. Дома построенные в таких зонах, намного устойчивее, благодаря технологии свайного фундамента с глубокими сваями и плитным фундаментом. Арматура ростверков и свай соединяется с арматурой фундаментной плиты в верхней части ростверка. Плита при этом может быть совсем тонкой. Нагрузку от стен берут на себя сваи (85%) и плита (15%). Глубина погружения свай делается исключительно до достижения прочного грунта. Сваи устанавливаются вертикально или наклонно. Верхняя часть свай соединяется с арматурой плитного фундамента. В первую очередь изготавливаются сваи согласно исследованию грунта и проекту, а затем делают плиту и ростверки.

Какие виды плитных фундаментов мы строим?

Плитные фундаменты мелкого заложения . Если по техническому заданию не требуется делать заглублённый подвал, тогда можно выполнить плитные фундаменты мелкого заложения, причём практически на земле. Для этого потребуется непременно выравнивание грунта и обязательно делается присыпка щебнем и песком. Далее делается опалубка, укладывается слой рулонной гидроизоляции (например, гидростеклоизол), укладывают на подставки и вяжут арматуру. После чего производится заливка бетоном, затем он выравнивается и фундамент готов. Такой незаглублённый плитный фундамент превосходно подойдёт для бани и для бытовки, и для беседки на непрочном грунте.

Плавающий плитный фундамент . Для бани и других хозяйственных построек на участке с непрочным вспучивающимся грунтом делается плавающий плитный фундамент. Он является разновидностью ленточно-плитного фундамента, армированный по всей площади плавающий плитный фундамент выдерживает всю нагрузку от дома при движении грунта. Применяется он для небольших домов на подвижных просадочных грунтах и для домов простой формы, следовательно, у дома не должно быть высокого цоколя. На насыпном грунте устраивают фундамент плавающую плиту с редким расположением арматуры. Шаг укладки 1…1,2 м. Но по периметру делаются рёбра жёсткости вроде ленточного фундамента.

Плитный решётчатый фундамент . Объединённые плитный и ленточный фундаменты для относительно высоких зданий называют плитным решётчатым фундаментом. Все эти фундаменты являются по сути дела плитными, но с преобладанием некоторых размеров, определяющих их название. Везде для них при слабом грунте делается глубокая или неглубокая выборка грунта, песчаная или гравийная подсыпка, также выравнивание грунта, армирование и бетонная заливка.

Фундамент с ребристой плитой . Кроме плоской формы плита для фундамента может быть и ребристой для увеличения жёсткости конструкции. Рёбра жёсткости, проще говоря, траншеи под несущими стенками и перегородками для экономии материала и труда выполняются раньше, чем собственно плита. Выпуски арматуры затем соединяются с арматурой будущего фундамента ребристая плита. А затем заливается бетоном и плита. Согласно результатам исследований, полученная конструкция монолитной плиты-фундамента хорошо противостоит выпиранию грунта, и фундамент надёжно служит для двух - трёхэтажных домов.

Фундаментная плита на сваях . Если геологические изыскания показали, что верхний грунт на месте будущего дома слабый, мягкий и вязкий, но на глубине достаточно прочный, можно не делать толстую фундаментную плиту. Проще будет установить несколько свай, достающих до прочного грунта. Они послужат опорами, а на них можно «положить» фундамент для дома - плиту. Сваи бывают винтовые, забивные и изготавливаемые в просверленном в земле отверстии.

Винтовая свая - это стержень с приваренными винтовыми рёбрами и вкручиваемый в землю. Монолитную железобетонную сваю быстро забивают в мягкий грунт специальной машиной. Если пробурить в земле глубокую скважину и заполнить её арматурой, то после заливки бетоном свая будет уже готовая к использованию в плитном фундаменте. Из этих видов свай наиболее быстрый и простой винтовой, в результате чего, фундамент можно выполнить в короткие сроки.

Фундамент плита на сваях может быть использован на наклонном грунте, где архитектор пожелает подчеркнуть рельеф местности. Под домом можно построить гараж, а над ним большую веранду. И что не маловажно, сваи в виде колонн можно не прятать.

Комментариев:

• Инструменты и материалы
• Разработка грунта и прокладка коммуникаций
• Установка опалубки и устройство основания
• Армирование и заливка бетона

Заливка монолитной бетонной плиты для фундамента в малоэтажном строительстве – оправданный вариант. Такой фундамент подходит для большинства типов грунтов, несложен в исполнении и помимо фундамента служит черновым полом для первого этажа здания. Будущий дом получится прочным и долговечным. Нет необходимости нанимать специализированную организацию для бурения скважин и выяснения характеристик грунтов. Бетонная плита нечувствительна к свойствам основы.

Инструменты и материалы

Устройство фундамента плитного типа выполняется с помощью стандартного комплекта оборудования и традиционных стройматериалов.

Список инструментов:

• совковая и подборочная лопаты;
• топор и лом для трудных грунтов и корчевания корней;
• тачка;
• ножовка;
• болгарка;
• кувалда;
• вибротрамбовка;
• нивелир или водяной уровень;
• рулетка;
• шнур;
• маркер;
• крючок для вязальной проволоки;
• сварочный аппарат;
• вибратор;
• правило;
• гладилка для бетона.

Для упрощения выполнения земляных работ стоит привлечь строительную технику. Разработка грунта под плиту чаще выполняется бульдозером с лопатой. В этом случае легче добиться ровного основания, нежели с экскаватором.

Список материалов:

• щебень;
• песок;
• пенополистирол толщиной 150 мм;
• плоский шифер;
• скотч;
• монтажная пена;
• обрезки труб для выполнения прохода коммуникаций;
• пленка полиэтиленовая (рукав) 200 мкм;
• стальные или стеклопластиковые стержни арматуры диаметром 12 мм;
• арматурные дистанцеры;
• товарный бетон марки В22,5 W8 F200 П4.

Вернуться к оглавлению

Разработка грунта и прокладка коммуникаций

Для устройства котлована под плиту снимается растительный слой грунта. При небольшой мощности плодородного слоя минимально достаточная глубина разработки достигает 400 мм. Площадь разработки увеличивается на 1-1,2 м по периметру фундамента. Это превышение используется для заложения утепления под отмостку.

Дно котлована тщательно выравнивается вручную. Взрыхленный грунт должен быть убран. Остается только целик. Траншеи под инженерные сети и их укладка выполняются до начала работ по основанию. Для обратной засыпки траншей взрыхленный грунт не используется. Она выполняется песком с проливкой водой и уплотнением. Трубы и другие коммуникации выводятся выше отметки чистового пола первого этажа с запасом.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и устройство основания

Разметку будущей плиты начинают с выбора базы измерений. В качестве таковой лучше использовать одну из наиболее протяженных стен. Добиться равенства диагоналей и перпендикулярности углов можно следующим образом. По сторонам базовой стены вбиваются обрезки арматуры. К стержням привязываются шнуры с засечками на необходимых расстояниях. Расстояния должны быть равны длинам сопряженной стены и диагонали. Последняя вычисляется как корень квадратный из суммы квадратов длин сопряженных стен.

Если совместить метки натянутых шнуров, на их пересечении будет угол противолежащей стены. Аналогично можно найти второй угол противолежащей стены. При разметке нужно учитывать толщину несъемной опалубки из полистирольного утеплителя и плоского шифера, так как стержни должны располагаться с внешней стороны опалубки.

Между забитыми в землю арматурными стержнями натягиваются шнуры. Шнуры задают траекторию для установки промежуточных колышков. Промежуточные колышки располагают на стыках и в середине отдельных участков опалубки.

Перед установкой опалубки по всему днищу котлована насыпают по одному слою щебня и песка, по 5 см каждый. После их разравнивания и уплотнения к стержням изнутри привязывается несъемная опалубка из обращенного к фундаменту пенополистирола и плоского шифера. Верхний торец опалубки должен располагаться в горизонте на отметке опорной плоскости плиты.

При определении отметки исходят из того, что толщина готовой плиты составит 400 мм, а выступание над прилегающим грунтом должно быть в пределах 100-150 мм. На выходы инженерных сетей надеваются гильзы. Гильзы центрируются относительно проходов коммуникаций. Зазор заполняется монтажной пеной.

По наружному периметру плиты на подсыпку раскладываются листы утепления отмостки. По углам листы выкладываются в 2 слоя. Внутрь опалубки насыпаются и уплотняются остальные слои щебня и песка. Каждый слой до уплотнения должен иметь толщину 5 см. Щебеночные слои уплотняются без полива, песчаные – с поливом. Подсыпка выполняется до тех пор, пока она не окажется в горизонте, лежащем на 400 мм ниже отметки верхнего торца опалубки.

По подсыпке с заходом на опалубку расстилается полиэтиленовая пленка. Полотнища пленки укладываются с перехлестом порядка 200 мм и соединением скотчем. Поверх утеплителя отмостки снаружи фундамента насыпается песчано-щебеночная смесь до уровня прилегающего грунта. Это поможет предотвратить выдавливание опалубки бетоном.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка бетона

Для армирования плиты вяжутся две сетки с шагом 150*150 мм. Зазор между нижней и основанием обеспечивается установкой фабричных дистанцеров. Для установки правильного расстояния от нижней сетки до верхней нужно сварить из арматуры «лесенки» длиной около метра и шириной 300 мм. «Лесенки» перегибают и помещают на боку между сетками.

Конструкцию связывают проволокой.

Стержни сеток не должны доходить до опалубки на 5 см.

При необходимости их наращивания это делают со смещением стыков и перехлестом длиной 10 диаметров при соединении на сварке и 40 при вязке стержней проволокой.

Бетон заливают вровень с опалубкой. При укладке выполняется вибрирование смеси. Равномерность заливки контролируют по правилу и заготовленным маякам из перекрещивающейся арматуры. Поверхность разглаживается. Вся плита заливается сразу. Миксеры могут выливать бетон непосредственно в опалубку или при невозможности подъезда в наклонные желоба.

Какую марку бетона используют для монолитной плиты?

Чтобы ответить на вопрос, какую марку бетона используют для монолитной плиты , необходимо знать несколько важных факторов. Сюда относится область применения, условия эксплуатации и многое другое.

Монолитная плита представляет собой изделие, которое заливается в один приём. Она служит для создания самых надёжных и эффективных , а также перекрытий. Область использования чрезвычайно широка. Рационально применение плиты в тех случаях, когда необходимо создать основание на ослабленных грунтах, в местах с неглубоким протеканием вод, а также с небольшой несущей способностью. Чтобы усилить конструкцию применяется армирование стальными прутьями или сеткой.

Учитывая все эти факторы, оптимальная М250-350. Она сочетает в себе доступную стоимость и весьма высокие характеристики. Стоит отметить гидроизоляционные возможности. Они позволяют эффективно противостоять большинству возникающих проблем в данной сфере. Время застывания такой плиты до необходимого показателя прочности составляет около одного месяца.

Иногда, марка бетона для монолитной плиты является довольно высокой. Например, М350 и больше. Они практически не применяются в частном строительстве, поскольку нет необходимости в таких значительных параметрах. Дополнительно, изделие имеет высокую стоимость.