Армированная бетонная подготовка. Подготовка под плиту фундамента: виды, требования, правила обустройства

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

близкое расположение грунтовых вод;
заболоченные участки;
торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Широко используется при строительстве как многоэтажных, так и частных домов, коттеджей. Высокая популярность такой конструкции объясняется тем, что она очень надежная и по своим несущим способностям превосходит другие виды оснований.

Такая конструкция представляет собой железобетонную монолитную плиту, армируемую металлическими прутьями по всей площади. Такая конструкция позволяет основанию формировать с грунтом единое целое, благодаря чему при незначительных движениях грунта зданию не угрожает опасность разрушения. Чтобы обеспечить высокую устойчивость конструкции на протяжении всего эксплуатационного срока следует правильно подготовить основание под будущую фундаментную плиту.

Основные этапы подготовки под фундаментную плиту

Начальным этапом сооружения плитного фундамента являются земляные работы - рытье котлована соответствующих размеров. Изначально котлован роется с помощью экскаватора, а нижние слои толщиной 10-15 см желательно снимать вручную. Общая глубина котлована составляет около 40-50 см. Если планируется возведение здания с цокольным помещением, то глубина котлована может быть больше.

После завершения земельных работ и выравнивания поверхности котлована проводится создание специальной подушки из щебня, гравия и песка. Толщина подушки составляет около 20-25 см. Ее основное назначение - уберечь монолитную плиту от возможного агрессивного воздействия влаги, в случае если грунты в зоне строительства насыщены влагой или уровень грунтовых вод весьма высок.

Чтобы уберечь бетонную смесь, используемую при заливке , от обезвоживания путем поглощения жидкости песком, при подготовке на гравийно-песчаную подушку рекомендуется настилать один-два слоя пленки или шар рубероида.

Иногда при подготовке буферной подушки фундаментной плиты вместо песка используют такой материал как пенополистирол с толщиной около 15 см и плотностью не менее 20 кг/м 3 . Также может использоваться и экструдированный пенополистирол, имеющий более высокую устойчивость к сжатию. В таком случае можно обойтись и без влагозащитных слоев из пленки или рубероида.

Следующим этапом подготовки фундаментной плиты является монтаж стального каркаса из арматуры. Для этого выбирают арматурные прутья толщиной от 10 до 15 мм. Чтобы обеспечить нужную прочность каркаса стальные прутья сваривают - это убережет конструкцию от разрушений при движении земляных пластов. Чтобы добавить прочности бетонированной плите, в каркас дополнительно устанавливают металлические трубы или железный лом.

После проведения подготовительных работ можно будет приступить к непосредственной заливке самой фундаментной плиты.

Что нужно знать перед подготовкой основания под фундаментную плиту?

Перед началом работ по подготовке к сооружению плитного фундамента обязательно проводят геолого-разведывательные работы, в процессе которых следует узнать состояние грунтов в месте застройки и наличие близлежащих грунтовых волн. Именно от этого и будет зависеть нужная глубина котлована и подходящая марка бетона.

Положительные стороны использования фундаментных плит:

повышенная несущая способность;
устойчивость к смещениям и вспучиваниям грунтовых слоев;
несложная конструкция;
устойчивость к воздействию грунтовых и талых вод;
возможность сооружения цокольного этажа;

Отрицательные стороны:

высокая стоимость;
большие трудозатраты.

Заказать подготовку основания и последующую заливку фундаментной плиты в Москве, и Подмосковье можно в строительной компании "Проект". Мы имеем многолетний опыт работ по созданию любых фундаментов и готовы в сжатые сроки выполнить на высоком профессиональном уровне все необходимые работы. Обращайтесь в нашу компанию, и мы выполним ваш заказ квалифицированно и по оптимальной цене.

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м 2 , более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Вопрос: Как правильно подготовить участок под монолитную плиту (фундамент)--- у нас имеется старый дом под снос (кирпич), который нам может пригодиться под отсыпку. Участок низковат. По каким этапам это делают (снять грунт например, потом старый кирпич от сноса и т.д.)? Что требовать от строителей, чтобы не обманули. Заранее спасибо.

Ответ: Очень мало информации по вашему участку, какой дом и из какого материала будет строиться, вообще ни слова о гидрогеологии, единственное что сообщили что участок расположен в низине. Почему нужна достоверная и точная информация по грунтам и о уровне грунтовых вод, от этого будет зависеть конструкция монолитной фундаментной плиты,ее толщина и гидрозащита, устройство дренажа и т.д. Поэтому технологию строительства плитного фундамента рассмотрим на примере моего соседа.

Снимать плодородный грунт на участке лучше вручную, так получается аккуратно хоть и долго, механическим способом разворотите участок и не более. Если грунтовые воды высокие, а вы сами сказали что участок в низине, то желательно в песчано -гравийную подушку установить дренажные трубы 110мм в диаметре для отвода поверхностных и грунтовых вод из под плиты фундамента.

Сюда же закладываете и трубы для коммуникаций и водопровода. В качестве подсыпки для первого слоя можно использовать ваш кирпич от разборки старого дома. Но завершить подсыпку надо или слоем песка или песчано гравийной смесью. Подушка в 400 мм для высоких грунтовых вод будет в самый раз, для нормального грунта достаточно и 200 мм.

Обязательно по мере подсыпки ПГC тщательно утрамбовывайте материал плитным вибратором. По окончании трамбовки и получения необходимой толщины основания под плиту фундамента вашего дома необходимо уложить слой гидроизоляции для защиты будущей бетонной плиты от капиллярного подсоса влаги из грунта.Для этих целей можно использовать,например материал «Гидроизол ТПП» на стеклотканевой основе или толстую полиэтиленовую пленку. Пленка конечно стоит дешевле но Гидроизол качественнее и надежнее выполняет свои функции.

Дополнительно можно выполнить утепление монолитной фундаментной плиты уложив на слой гидроизоляции утеплитель экструдированный пенополистирол(ЭППС). А для защиты от разрушения растениями слоя подсыпки на дно основания выкопанного котлована укладывают слой геотекстиля. Эти работывыполняют по желанию заказчика.

Смотрите внимательно теперь за установкой арматуры, он не должна лежать на пленке гидрозащиты, нижний и верхний арматурный слой должен устанавливаться на специальные заводские или самодельные фиксаторы-стойки, обеспечивающие расстояние от арматуры до пленки гидроизоляции не менее 50 мм, и такое же расстояние от верхнего ряда арматуры до уровня заливки бетонной смеси.

Толщина плитного фундамента выбирается из того какую нагрузку она будет нести, обычно используют армирование в два ряда, но при толщине плиты в 300 мм можно применять и три ряда арматурной сетки.

Арматуру для плиты применяют не ниже 12мм в диаметре, а для заливки используют бетон марки М300 и только заводского изготовления.

Плитные фундаментные конструкции отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к переменным нагрузкам. Но для получения таких характеристик плиту нужно правильно обустроить. Наряду с классом и толщиной бетона, прочностью армирующего каркаса и утеплением грунта вокруг фундамента большое влияние на его прочность имеет профессионально подготовленная подушка с гидроизоляционным слоем. Какой должна быть подготовка под плиту фундамента и как ее обустроить? Главные требования нормативных документов и рекомендации опытных строителей в нашей статье.

Наши работы (все наши работы )

Стоимость

Зачем нужна подготовка под фундамент?

Как правило, под фундаментную плиту в котлован засыпают песчано-щебеночный «пирог» или слой песчано-гравийной смеси, а затем заливают слой тощего бетона. Также в подготовку включают дополнительные материалы - геотекстиль, гидроизоляцию, полиэтиленовую пленку, утеплитель. То есть, котлован полностью готовят к возведению плиты. В узком понимании подготовкой под фундамент называют только слой подбетонки (т.н. бетонная подготовка).

Песчано-щебеночная подушка (или слой ПГС) выполняет сразу две функции:

создает стабильное непучинистое основание под фундаментом (именно благодаря толстой плотной подушке плавающие фундаментные плиты можно использовать для строительства на пучинистых грунтах);
работает как дренажный слой, предотвращая накопление воды под домом.

Без подушки плитные фундаменты можно строить только на скальных грунтах. Для предотвращения заиливания песка и щебня под засыпочные материалы настилают геотекстиль. Функции подбетонки описаны ниже.

Требования к подготовке под плитный фундамент

Технология выполнения подготовительных работ, выбор материала для подфундаментной подушки и толщина каждого слоя регламентируются нормативными документами. Больше всего информации по теме содержится в СП 52-101-2003, СНиП 52-01 и СП 50-101-2004. Проектирование фундаментов зданий в Санкт-Петербурге регламентирует ТСН 50-302-2004. Согласно этому документу:

Под монолитную плиту из железобетона рекомендована подготовка из 10-20 см утрамбованного гравия или щебня, который проливают битумом или цементным раствором. Еще один вариант подготовки - слой тощего бетона толщиной 8 см. Такое решение подойдет для строительства на слабом водонасыщенном грунте или в случаях, когда нужна гидроизоляция фундамента снизу.
На сухих плотных грунтах плиту можно заливать без подготовки. Но в этом случае нужно увеличить толщину защитного слоя бетона в фундаменте до 7 см.

По СНиП 2.03.01-84 оптимальная толщина подготовки из щебня -15-20 см, из бетона В15 - 100 мм. Щебеночный слой проливают битумом до образования пленки или до полного насыщения. Если используется подбетонка, защитный слой бетона в плите делают стандартным - 4 см (согласно СП 52-101-2003).

При этом при обустройстве плитного фундамента бетонная подготовка предпочтительнее, чем пролитый битумом щебень. Подбетонка выполняет несколько важных функций:

Защищает залитый бетон от утечки влаги в грунт основания. А это обеспечивает фундаменту нужную прочность. Вместо подбетонки с этой целью можно использовать полиэтиленовую пленку - она дешевле. Но других функций бетонной подготовки полиэтилен не выполняет.
Выравнивает и упрочняет подфундаментную подушку. Каким бы утрамбованным не был щебень или гравий, на нем не так удобно работать, как на ровном и прочном слое бетона. Подбетонка не позволит повредить и разрыхлить подушку во время обустройства опалубки и арматурного каркаса плиты. На ровное основание проще устанавливать фиксаторы для арматуры, да и готовый каркас будет надежно стоять, не деформируется, проваливаясь в щебень под собственным весом.
Помогает сделать гидроизоляцию. На ровный бетонный слой отлично укладываются рулонные гидроизоляционные материалы - на него можно приклеить листы гидроизоляции с помощью битумной грунтовки или просто наплавить. При этом у строителей гораздо меньше шансов повредить гидроизоляцию во время дальнейших работ. А вот если укладывать гидроизоляционный материал прямо на щебень, он может порваться об острые грани камней. Во многих случаях сама бетонная подготовка становится гидроизоляционным слоем. Для этого ее обрабатывают проникающей гидроизоляцией. На грунтах невысокой влажности при обустройстве подбетонки из влагостойкого цемента от дополнительных гидроизоляционных слоев вообще отказываются.
При возведении фундамента в зимнее время подбетонка становится единственным вариантом подготовки. Для нее используют бетон с морозостойкими добавками, а перед заливкой плиты застывшее основание прогревают греющим кабелем. Если же использовать в морозы щебеночную подготовку, то работы усложняются. Щебень перед проливкой битумом также нужно прогреть, но сделать это гораздо труднее, чем в случае с тонким монолитным бетоном.

Таким образом, использование подбетонки позволяет повысить качество арматурных и бетонных работ, что существенно повышает эксплуатационные характеристики фундамента в целом. Использовать бетонную подготовку толщиной 10 см из бетона М50 под плиту в любых условиях, кроме скального грунта, рекомендует и «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона». На скальном грунте следует заливать под плитный фундамент выравнивающий слой из бетона М50.

Основные варианты подготовки под плиту

На практике под плитный фундамент обустраивают целый подготовительный «пирог». На дно котлована укладывают и утрамбовывают песчано-щебеночную или песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя определяется проектом фундамента и зависит от геодезических условий на участке. Если плита возводится на слабых грунтах, слои песка и щебня имеют толщину от 20 см. Самый простой вариант подушки - 10 см утрамбованного щебня.

Основной «пирог» подготовки выглядит так (сверху вниз):

слой тощего бетона - 8 см (в составе бетонной смеси обычно не более 6 % цемента);
два слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм (для предотвращения утечки бетонного молочка из подбетонки);
утеплитель (если таковой есть в проекте фундамента, толщина слоя определяется проектом);
песчано-щебеночная подушка согласно проекту.

Все можно оставить «как есть» и прямо по подбетонке монтировать армирующий каркас и заливать плиту.
Обработать бетонную подготовку проникающей гидроизоляцией и только потом обустраивать на ней каркас, опалубку и бетонировать фундамент.
Покрыть подбетонку праймером и уложить наплавляемый гидроизоляционный материал. Для защиты от повреждений во время армирования такую гидроизоляцию часто еще и заливают тонким слоем цементно-песчаной стяжки (до 2 см).

Если фундамент возводится не под дом, а под вспомогательное или техническое строение, можно сэкономить на подготовке. В таком случае вместо сложного «пирога» с подбетонкой используют только утрамбованную щебеночную подушку. Но даже при полном отказе от гидроизоляции и бетонной подготовки под плиту необходимо постелить хотя бы полиэтиленовую пленку. Иначе влага из залитого фундамента утечет в щебень, и бетон получится слишком хрупким.

Правила обустройства подготовки под фундаментную плиту

Выбрав вариант подготовки, который подходит по проекту и финансовым возможностям, можно приступать к работе. При этом руководствуйтесь следующими правилами:

Независимо от толщины будущей подушки, дно котлована под плитный фундамент должно быть ровным - без перепадов высоты по уровню, ям и холмов.
Песок, гравий, щебень засыпают и трамбуют слоями по 20 см. Для лучшей утрамбовки песчаный слой проливают водой.
Готовая подушка под фундаментную плиту также должна быть ровной, без перепадов высоты. Плотность утрамбованного песка считается достаточной, если проходящий по нему взрослый человек не оставляет следов обуви.
В качестве утеплителя под плитный фундамент используют экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт для этого слишком мягкий. Уложенные в котлован плиты утеплителя удобно склеивать клеящей лентой.
Полиэтиленовую пленку, настеленную под бетонную подготовку, нельзя считать гидроизоляционным слоем. Ее единственная функция - предотвращение утечки бетонного молочка в почву. В будущем полиэтилен быстро потеряет эластичность, потрескается и не будет защищать плиту от влаги снизу. Если фундаменту нужна гидроизоляция, используют только специальные материалы. Их укладывают поверх бетонной подготовки.
Залитую подбетонку тщательно выравнивают. Нужно дождаться ее застывания, прежде чем начинать работы по гидроизоляции.
Наплавляемые и другие рулонные гидроизоляционные материалы укладывают внахлест с обязательным склеиванием швов. Часто гидроизоляцию настилают в два слоя.
Подбетонка защищает гидроизоляционный слой от повреждений лишь частично. Собирая арматурный каркас, нужно работать осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. А любое повреждение следует сразу же заделать с помощью горелки и наплавляемого материала.

Таким образом, обустроить подготовку под фундамент несложно, хоть это и потребует некоторых затрат. Зато на правильном «пироге» фундаментная плита будет стоять крепко и долго даже в неблагоприятных геодезических условиях. Но если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься подготовительными работами, поручите их специалистам.