Опалубка для возведения стен. Общие правила монтажа опалубки. Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

• высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
• точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
• малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
• определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м 2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м 2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

Строительство капитального сооружения при минимальном бюджете имеет свои особенности. Основная особенность – максимально возможное количество процессов необходимо будет выполнять самостоятельно. С учётом того, что ни одно капитальное строительство не обходится без возведения опалубки. данную технологию целесообразно будет освоить. Опалубка своими руками – технология не сложная, а во многом даже интересная.

В зависимости от назначения, опалубка может для перекрытий, для несущих стен, а так же для шахт и колонн. Практически вся – съёмного типа. В качестве составляющих опалубки применяют всевозможные элементы для стяжки: шпильки, болты. гайки, а так же саму ограничивающую плоскость – фанерные, деревянные, стальные плоскости (виды опалубки). Фанерная съемная опалубка своими руками (см. Рис. 1) – наиболее правильное решение в случае существующих финансовых ограничений. Во-первых, такую опалубку можно приобрести относительно недорого, а во-вторых, её монтаж предельно прост, не нужно будет обращаться за платной помощью специалистов. Учитывая качество поверхности фанерной опалубки, внешний вид получающихся бетонных элементов близок к идеальному. Таким образом, дальнейшая доработка стен будет характеризоваться минимальной трудоёмкостью. Аналогичных результатов позволяет добиться деревянная опалубка, однако она дороже фанерной.

Листы фанеры позиционируют таким образом, чтобы получившаяся внутренняя полость по форме была идентична с требуемым бетонным элементом. После это, фанеру фиксируют с помощью стяжек, а в полость заливают бетон. Если в процессе заливки бетона в опалубку, фанерные элементы начинают деформироваться под создаваемой нагрузкой, целесообразно установить дополнительные распорки (колышки). После заливки, бетону дают выстоятся около двух недель до снятия опалубки.

Рис.1. Опалубка из фанеры

Технология строительства из несъемной опалубки СОТА

Описание video материала :
Технология строительства дома из несъемной опалубки армированной пенополистирольной панели СОТА. Возможно, лучшая строительная технология в мире ($100/м2). Строим дешево своими руками. www.opalubka-info.ru

Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Дорогие строительные материалы многим сейчас не по карману. В этих условиях экономично возведение стен капитальных строений с применением монолитного бетона. Конструкция опалубки при этом играет не последнюю роль.

Для уменьшения материальных затрат и физических усилий я использую опалубку собственной конструкции. Ее особенность, во-первых, в том, что щиты опалубки монтируются непосредственно на стенах, а во-вторых, в способе их перемещения вверх по мере наращивания стены.

Щиты опалубки, предназначенной для многоразового применения, - деревянные, рамной конструкции (рас. 1). Рамы щитов я изготовил из брусков сечением 50Х50 мм, обшил их листами фанеры толщиной 10 мм, пропитанных горячей олифой, и покрасил. Отверстия в щите диаметром 14 мм служат для установки стяжек. Все стеновые щиты имеют одинаковые размеры. Увеличивать высоту щитов я не советую, поскольку при толщине отлитого слоя бетона более 40 см его схватывание происходит медленнее.

По боковым кромкам щиты соединяют между собой стяжными болтами М8 (рис. 2), проходящими через отверстия диаметром 10 мм в уголках, при крепленных к щитам шурупами. Диаметр шурупов – не менее 5 мм.

Количество щитов определяется длиной периметра строения. Опыт показывает, что прочность щитов принятых размеров вполне достаточна для возведения бетонных стен толщиной до 25 см. Угловые щиты конструктивно аналогичны стеновым, отличаются только размерами и способом крепления по угловым торцам (см. рис. 2).

Из стальных прутов диаметр 12 мм я сделал стяжки, нарезал резьбу М12 на концах. Подобрал шайбы и гайки. На каждую пару щитов требуется 6 стяжек. Толщина стены определяется длиной распорной втулки. Втулки нарезал из отслуживших свой срок полудюймовых водопроводных труб. В процессе работы они остаются замурованными в стене, их количество определяется высотой стен.

Для строения из монолитного бетона необходим надежный ленточный фундамент. Верх его необходимо тщательно выровнять по горизонтали. На фундаменте я расставил щиты опалубки (рис. 3) и зафиксировал их стяжками. По боковым кромкам щиты соединил болтами. По углам фундамента желательно вертикально установить маячные столбы, натянув между ними проволоку «обноску», с помощью которой можно более точно выставить щиты по длине стены.

Для контроля вертикальности стен я использовал отвес, а линейность проверял визуально – «на глазок». Закладные детали, например, стойки дверного проема, расставил на фундаменте заблаговременно, до монтажа щитов опалубки на данном участке стены.

Бетонную смесь в опалубку заливал только до уровня верхних стяжек. Армирование стен стальной арматурой обязательно. Для уменьшения расхода цемента в опалубку я укладывал заполнитель: бой кирпича, колотые камни и осколки бетонных глыб. Не советую чрезмерно злоупотреблять заполнителем. Отлитую часть стены сверху закрывал полиэтиленовой пленкой, предохраняющей бетон от обезвоживания и растрескивания во время схватывания.

Через пару суток бетон схватывался, и я начинал переставлять опалубку. Верхнюю среднюю стяжку выкручивал на толщину щита, а остальные снимал, освобождал болты по торцам щитов и поворачивал щиты на 180º вокруг стяжки как вокруг оси. Устанавливал остальные пять стяжек, и пара щитов оказывалась четко зафиксированной на стене. То же самое я проделывал и с остальными стеновыми щитами. Соединив их болтами по торцам, в результате монтировал почти всю опалубку следующего яруса стены. Стеновые щиты на землю мне опускать не пришлось.

С угловыми щитами такой фокус не получался, и их ставить было посложнее. Хорошо, что у моего гаража было только четыре угла!

Перед заливкой следующей порции я обязательно очищал поверхность щитов опалубки от приставшего бетона – поверхность стены получилась гладкой. Отверстия от стяжек я заделывал раствором. Стены гаража я с напарником возвел за 10 дней, для приготовления бетонной смеси использовал бетономешалку.

Примечание редакции . Для изготовления щитов стоим использовать шаблон-кондуктор, по которому проще контролировать наружные габариты щита и точно сверлить крепежные отверстия.

Адгезию бетона к щитам в значительной степени ослабит нанесение на поверхность щита разделительной смазки – смеси солидола с дизельным топливом. Уплотнять бетон можно постукивание по стенам щитов молотком с резиновой насадкой.

При строительстве более солидных, чем гараж, зданий отверстия от стяжек можно использовать, забив в них деревянные пробки с заделкой. Это существенно ускорит работы по монтажу труб отопления, водопровода и кабелей электропроводки, навеске полок, установке стеллажей, креплений лестничных маршей и т. п.

Опалубку такого типа можно применить при бетонировании стен подвалов, погребов, колодцев и прочих сооружений, заглубленных в грунт, особенно при их устройстве в стесненных условиях, например, в гараже или в подвале уже отстроенного здания. Опалубка будет эффективной при ее монтаже только изнутри котлованы.

Автор О. Калабугин

Опалубка из фанеры своими руками

В одноэтажном строительстве при заливке фундаментов и изготовлении иных деталей из бетона часто применяются опалубки из фанеры. Выбор этого материала для опалубки объясняется тем, что листы фанеры имеют гладкую и ровную поверхность, которая идеально подходит для заливки бетона. Кроме того, фанера обладает неплохой влагостойкостью. Если для изготовления опалубки использовалась ламинированная фанера, то такую опалубку можно использовать несколько раз. Более того, опалубка из фанеры своими руками довольно просто монтируется.
Опалубка из фанеры своими рукамиЕсли опалубка из фанеры своими руками уже спланирована окончательно и бесповоротно, следует учесть некоторые особенности.
Во-первых, следует тщательно подобрать толщину фанерных листов. При этом нужно учитывать закономерность, что чем толще фундамент или иная будущая бетонная деталь, тем толще должен быть используемый для изготовления опалубки для неё фанерный лист.
Во-вторых, расстояние между щитами должно строго соответствовать предполагаемой толщине фундамента, между щитами нужно установить деревянные бруски. Скреплять щиты между собой следует гвоздями, саморезами и проволокой.

В-третьих, изнутри поверхность должна быть гладкой, поэтому все крепёжные элементы следует устанавливать только с наружной стороны. Гвозди надо забивать шляпками внутрь, а острые концы снаружи загибать молотком.
В-четвёртых, между фанерными щитами не должно быть щелей. Если они всё же есть, то их нужно заделать.
В-пятых, для того чтобы под давлением заливаемой бетонной массы фанерные щиты опалубки не разошлись, нужно внизу с внешней стороны подпереть их вбитыми в землю колышками. Если высота спроектированного фундамента составляет более 20 сантиметров, то необходимо подкрепить опалубку специальными распорками. Чтобы защитить конструкцию от давления бетона изнутри, на опалубку могут одеваться металлические или деревянные хомуты.

Как уже отмечалось выше, сделать фанерную опалубку самому довольно просто. Для этого ничего не нужно кроме инструментов, небольшой суммы денег для покупки материала и крепежа, головы, умелых рук, и, самое главное, желания.

Фанера для опалубки

Понимание возможностей
Вы не можете разобраться в различных видах фанеры для опалубки, используемых сегодня? Знаете ли вы, какая фанера обеспечит лучшую поверхность? Вы понимаете какая фанера обеспечит меньшие затраты для заданных объемов работ?
Далеко не каждый может ответить на эти вопросы. Но надо учитывать, что оплата труда и затраты на материалы, составляющие существенную долю в стоимости монолитных работ, имеют решающее значение для перспектив долгосрочного успеха в вашем бизнесе.
В этой статье мы предоставляем информацию, которая поможет Вам принять более взвешенные решения, ответив на многие вопросы, касающиеся применения фанеры в монолитных работах. Это также поможет Вам знать, какие именно вопросы следует задавать, для того чтобы быть уверенным в правильном выборе.
Что мне требуется знать перед покупкой фанеры для опалубки?
Чтобы уверенно оценить эффективность покупки материала, Вы должны иметь ответы на следующие 6 вопросов:
Какой тип бетона будет использоваться? Наиболее важен показатель содержания щелочи в бетонной смеси. Высокий РН разрушительно действует на фанеру и требует защитного покрытия.
Какое качество поверхности бетона требуется?
Фанера будет использоваться в системе опалубки стен или опалубки перекрытий?
Какая прочность требуется от фанеры?

При строительстве любого дома или гаража/сарая/бани обязательно понадобится сооружать опалубку. Бетонные работы по фундаменту или, например, возведение монолитных стен без этого не провести.

В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно. Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить. Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.

Обратите внимание: если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.

Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка :

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов :

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками :

1. Подготовка материала . Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

1. Сборка щитов . На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

1. Разметка и установка опалубки . Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

1. Последняя подготовка . Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке :

• снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
• затем откручивают стяжки и хомуты;
• в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Опалубка стен может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для ее изготовления используют металл или крепкие породы дерева, чтобы не происходило деформации при расширении застывающего бетона. Сооружение такого каркаса самостоятельно поможет не только заметно сэкономить, но и с легкостью установить опалубку своими руками в следующий раз.

• съемная;
• несъемная.

Съемные конструкции можно использовать много раз. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма представляет собой своеобразный конструктор. При сборке используют гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Ее сооружают из пластмассы или керамзитобетона — материалов, которые удерживают тепло.

Для изготовления обоих видов используют следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для любых видов сооружений. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагоустойчивые породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно будет разобрать при завершении работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Актуален при крупномасштабном строительстве. Такой каркас сваривают из 2 рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для сооружения своими руками.
3. Фанера, уголки и арматура. Поскольку фанера — гибкий материал, то опалубку из нее обязательно укрепляют арматурой.
4. Пенопласт или пластмасса. Применяется для несъемной конструкции. Отличается легкостью монтажа и демонтажа, не требует особых температурных условий при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен для пластмассовой опалубки — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка передвижных и съемных элементов

Передвижная (скользящая) опалубка требует меньше материала, но ее технология изготовления предполагает больше временных затрат. Для передвигаемого варианта понадобятся такие материалы:

• поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
• распорки;
• болты;
• гайки;
• обрезки труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Обшивка каркаса поперечными щитами.
3. Заливка бетона.
4. После того как раствор полностью застыл, опалубку разбирают.
5. Конструкцию передвигают на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяют.

В целях экономии времени можно сделать несколько скользящих конструкций, чтобы возводить все стены сразу. Для монтажа самой простой съемной опалубки подходят доски одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка происходит следующим образом:

1. По углам фундамента и посередине планируемой стены вбиваются длинные брусья. Более короткие доски прибивают через каждый 1 м. Подготовленные для щитов доски сбивают рейками. При этом длина полученного щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводящейся стены. Тут следует учесть то, что гвозди нужно вбивать не в сшивные планки, а в сами доски, тогда шляпки окажутся с плоской стороны щита.
2. Щиты прибивают друг к другу соединительными планками. К опорам прибивают внутренние щиты. Далее устанавливают подпорки для внутреннего щита. Прибивают внешние щиты и подпорки к ним.

Опалубка готова для заливки стен.

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

• Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
• Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент , ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.