Pirinçin elektrokimyasal aşındırılması. Evde gravür yapma konusunda ilk deneyim

Demir ve çeliğin asitle temizlenmesi için kimyasal çözümler

Demir ve çelik parçaların aşındırılması için en basit etkili çözümler, aşındırmanın 45-50 ° C'de gerçekleştirildiği seyreltik inorganik asitler, özellikle %20 sülfürik asit veya parçaların oda sıcaklığında aşındırıldığı %20-25 hidroklorik asittir. . Aşındırma için 60-70°C'ye ısıtılan %10-15 fosforik asit de kullanılır. Parçalar içine kazınır, bunlar daha sonra verniklenir veya yüzeyleri daha fazla işlem yapılmadan bırakılır. Aşındırma işleminden sonra yüzeyin galvanik kaplaması sağlanırsa bu banyo uygun değildir.

Demir dışı metal yüzeylerin kimyasal aşındırılması

Bakır ve pirinç aşındırma

Çözelti pirinç üzerinde açık sarı bir kaplama oluşturur, bakır üzerinde ise açık pembe bir kaplama oluşturur. Çözüm şunları içerir:

Konsantre nitrik asit 250 ml;
- Konsantre hidroklorik asit 150 ml;
- Denatüre etil alkol 100 ml;
- Su 500 ml.

Parçalar kısa süreliğine bir çözelti banyosuna daldırılarak kazınır, ardından çıkarılır ve hemen suyla yıkanır.

Fırçalanmış bakır gravür

Bakırı aşındırdıktan sonra pürüzlü (mat) bir yüzey elde edeceksiniz. Banyo bileşimi:

Nitrik asit %40 600 g;
- Konsantre sülfürik asit 400 g;
- Sodyum klorür 3 g;
- Çinko sülfat 2 gr.

Bakır ve alaşımlarının parlak aşındırılması

Konsantre sülfürik asit 500 ml;
- Konsantre nitrik asit 500 ml;
- Konsantre hidroklorik asit 10 ml;
- Kurum 5 gr.

Banyonun çalışma sıcaklığı 18-20°C’dir. Yağdan arındırılan parçalar 10-30 saniye solüsyon banyosuna daldırılır, ardından çıkarılır, suyla yıkanır ve kurutulur.

Alüminyum ve alaşımlarının aşındırılması için çözüm

Sulu çözelti şunları içerir:

Sodyum florür 40 g/l;
- Kostik soda 50 g/l.

Banyonun çalışma sıcaklığı 70-80°C olup, işlem süresi yaklaşık 1 dakikadır.

Başka bir sulu çözelti şunları içerir:

Krom oksit 30 g/l;
- Konsantre sülfürik asit 150 g/l;
- Çalışma banyosu sıcaklığı 70°C, tedavi süresi 1-1,5 dakika;

Çelik ürünleri dekoratif olarak boyamanın en basit yolu

Elektrokimyasal yöntem çelik ürünleri istenilen renge boyamak için kullanılabilir. Boya tabakası verniklenirse, ürünü korozyona karşı güvenilir bir şekilde koruyacaktır. Çelik ürünlerin boyandığı çözüm aşağıdaki bileşenleri içerir:

Bakır sülfat 60 g;
- Rafine şeker 90 gr;
- Kostik soda 45 g;
- 1 litreye kadar su.

Bakır sülfat 200-300 ml damıtılmış su içerisinde eritilir, daha sonra elde edilen çözeltiye şeker ilave edilir. Ayrı olarak, kostik soda 250 ml su içinde eritilir ve buna küçük porsiyonlar halinde (karıştırılarak) bir bakır sülfat ve şeker çözeltisi eklenir. Bu iki çözeltiyi karıştırdıktan sonra 1 litreye distile su ekleyin. Parça nikel kaplama için kullanılan bir solüsyonda temizlenir, cilalanır ve yağdan arındırılır ve ardından ılık suda iyice yıkanır. Ek bir elektrot kırmızı bakırdan yapılır (tercihen M0, M1 dereceleri). Parça ve elektrot bir el feneri piline (veya başka bir 4-6 V DC kaynağına) bağlanır ve bakır elektrot pilin artı ucuna, parça ise eksi ucuna bağlanmalıdır. Önce bakır elektrot çözeltiye, ardından parçaya indirilir. 5-10 saniye sonra pil kapatılır ve elektrik akımı olmadan renklendirme devam eder. Çözeltide 2 ila 25 dakika bekletildikten sonra parça şu renklere (görünüş sırasına göre) boyanır: kahverengi, mor, mavi, camgöbeği, açık yeşil, sarı, turuncu, kırmızı-lila, yeşilimsi-mavi, yeşil, pembe-kırmızı. Parça çözeltiden çıkarılabilir (renk kontrol edilerek) ve tekrar çözeltiye yerleştirilebilir - süreç normal şekilde ilerleyecektir. Parça çözelti içinde 25-30 dakikadan fazla tutulduğunda işlem döngüsel olarak birçok kez tekrarlanır.

Elektrolit buharlaştıkça banyoya damıtılmış su eklenir çünkü elektrolit konsantrasyonunun artması rengin kalitesini bozar. Daha zıt renkler elde etmek için bitmiş elektrolite 20 g sodyum karbonat (susuz soda) ekleyin. Boyama başarısız olursa, parça amonyakla silinerek film kolayca çıkarılabilir. Boyalı kısımlar su ile yıkanır, kurutulur ve renksiz vernik ile kaplanır.

Alüminyum bir yüzeyi sedef gibi görünecek şekilde dekore etmenin basit bir yolu

Alüminyum yüzey metal bir fırça ile farklı yönlerde küçük vuruşlar yapılarak (belirli bir desen oluşturularak) temizlenir. Talaşlar ve kir temiz bir bezle yüzeyden çıkarılır. Temiz bir alüminyum yüzey, %10 kostik soda çözeltisinden oluşan eşit bir tabaka ile kaplanır (çözeltinin çalışma sıcaklığı 90-100°C'dir). Solüsyon kuruduktan sonra alüminyum yüzeyde sedefli bir renk tonuna sahip güzel bir film oluşur. Daha iyi koruma için film renksiz vernikle kaplanmıştır. Ürün veya parça kostik soda çözeltisi uygulanmadan önce 80-90°C'ye ısıtılırsa daha güzel bir film elde edilir.

Siluminden yapılmış ürün ve parçaların parlatılmasında kimyasal yöntem (restorasyon)

Siluminden (bir alüminyum ve silikon alaşımı) yapılan ürünler ve parçalar, koyu tonlarda bir oksit filmle hızla kaplanır. Ancak ağartılırsa uzun süre parlak kalabilirler. Ürünler veya parçalar temizlenir ve gerekirse cilalanır, ardından yağdan arındırılır, yıkanır ve 10-20 dakika aşağıdaki çözeltiye daldırılır:

Kromik anhidrit 100 g;
- Konsantre sülfürik asit 10 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözeltinin çalışma sıcaklığı 18-20°C'dir.

Aydınlatma sonrasında ürün ve parçalar yıkanıp kurutulur ve ürün ve parçaların yüzeylerinin uzun süre oksitlenmemesi için renksiz vernik ile kaplanır.

Çelik ve demir dışı metallerin parlatılması hakkında bilmeniz gerekenler

Parlatma, parçaların ve cihazların yüzeyinin temizliğini iyileştirmek ve önceki işlemlerin izlerini (darbeler, çizikler, küçük ezikler ve küçük düzensizlikler) ortadan kaldırmak için kullanılır. İki tür parlatma vardır - ön ve son. Ön parlatma, yüzey düzensizliklerini gevşek aşındırıcılarla (serbest durumda) veya parlatma tekerleğinin çalışma yüzeyine sabitlenmiş taneciklerle mekanik olarak gidermek için kullanılır. Son parlatma, ince öğütme tozları veya üzerlerine ince parlatma macunları uygulanan yumuşak elastik tekerleklerle gerçekleştirilir. En iyi yüzey kalitesi, özel bir metal parlatma macunu ile kaplanmış bir keçe veya yünlü kumaş parçasının ovulmasıyla elde edilir. Parlatma işleminden sonra yüzey ayna parlaklığı kazanır.

Kireç macunu nikel, pirinç, alüminyum ve diğer metallerin parlatılmasında kullanılır, bileşimi (% olarak) aşağıdaki gibidir:

Viyana kireci 71.8;
- Ceresin 1.5;
- Stearik asit 2.3;
- Katı yağ T 1,5;
- Terebentin 2.2;

Çelik ve diğer metallerin parlatılması için macun bileşimi (% olarak):

Parafin 20;
- Stearin 10;
- Teknik domuz yağı 3;
- Mikrotoz M50 67;

Not

Mumsu ve sıvı malzemeler karıştırılır ve bir su banyosunda (veya düşük ısıda) ısıtılır. Daha sonra kuru bileşenler sıcak kütleye karıştırılır.

GOI macunları çelik ve diğer metallerin parlatılması için tasarlanmıştır ve mumsu maddelerle karıştırılmış krom oksittir. Macunlar kaba, orta ve ince olmak üzere üç sınıfta üretilmektedir. Krom macununun yokluğunda gazyağı ile seyreltilmiş krom oksit yağlı boyayı başarıyla kullanabilirsiniz. Çiğdem macunu (demir oksit) mağazalarda hazır olarak satılmaktadır (protezlerde “altın macunu” adı altında kullanılmaktadır). Çiğdem macunu pirinç, bronz, gümüş ve diğer metallerin parlatılmasında kullanılır. Metallerin ince parlatılmasında makine yağı ile seyreltilmiş parıltı tozu kullanılır.

Metalleri parlatmanın kimyasal yöntemi

Metaller kimyasal olarak parlatılabilir; elektrik akımı kullanmadan bir parçayı veya nesneyi cilalama solüsyonu banyosuna batırmak suretiyle. Bu amaçla porselen bardak veya küvet kullanabilirsiniz. Parlatma çözeltisi aşağıdaki maddelerden oluşur:

Konsantre fosforik asit 350 ml;
- Konsantre nitrik asit 50 ml;
- Konsantre sülfürik asit 100 ml;
- Bakır sülfat veya nitrat 0,5 g.

Banyonun çalışma sıcaklığı 100-110°C'dir. Parlatma süresi 0,5 ila 4 dakika arasındadır. Parlatma işlemi boğucu dumanlar üretir, bu nedenle banyo çeker ocakta veya açık havada tutulmalıdır.
Bu çözüm alüminyumu ve alaşımlarını iyi bir şekilde parlatır. Diğer metallerin parlatılması için de uygundur ancak çalışma koşulları (parlatma süresi, sıcaklık) farklı olmalıdır.

METALLERİN KİMYASAL İŞLENMESİ

Çelik, bakır, pirinç ve bronz ürünlerin kimyasal nikel kaplaması
Çelik ve bakır alaşımlarından yapılmış parçalar kimyasal olarak nikel ile kaplanabilir. Bu kaplama sadece parçaları korozyondan korumakla kalmaz ve onlara güzel bir görünüm kazandırır, aynı zamanda aşınma direncini de arttırır. Kimyasal nikel kaplamanın bir diğer avantajı, nikelin parçaların iç yüzeyleri de dahil olmak üzere tüm yüzeylerinde eşit şekilde birikmesidir.
Nikel kaplama ile süslenecek parçanın uygun şekilde hazırlanması, zımparalanması, cilalanması ve yağdan arındırılması gerekmektedir. Çelik parçalar, 1 litre su başına 20-30 gr kostik potasyum (veya kostik soda), 25-50 gr soda külü ve 5-10 gr sıvı cam (silikat tutkalı) içeren bir çözelti içerisinde yağdan arındırılır; bakır - (aynı miktarda su için) 100 g trisodyum fosfat ve 10-20 g sıvı cam içeren bir çözelti içinde. Nikel kaplama öncesinde bakır parçaların 0,5-1 dakika demir üzerinde tutulması gerekmektedir. Ayrıca %1-2'den fazla kurşun veya kadmiyum içeren alaşımların kimyasal nikel kaplamaya uygun olmadığı da unutulmamalıdır.

Çelik ve bakır parçaların oda sıcaklığında yağdan arındırılması 40-60 dakika sonra, 75-85°C sıcaklıkta 20-30 dakika sonra sona erer. Daha sonra parça akan suda iyice yıkanır ve oksit filmi çıkarmak için 0,5-1 dakika boyunca %5'lik hidroklorik asit çözeltisine daldırılır, ardından tekrar suyla yıkanır ve hemen nikel kaplama çözeltisine aktarılır. 30 g nikel klorür ve 10 g sodyum asetat, 60°C'ye ısıtılan 1 litre suda eritilir. Daha sonra sıcaklık 80°C'ye getirilir, 15 g sodyum hipofosfat eklenir ve çözelti hazır olur. Parça içine daldırılır, sıcaklık 90-92°C'ye yükseltilir ve nikel kaplama işlemi sonuna kadar bu seviyede tutulur. Daha düşük sıcaklıklarda prosesin hızı keskin bir şekilde yavaşlar ve 95°C'nin üzerine ısıtıldığında çözelti bozulabilir.

Gerekli çözelti miktarı (hacim) nikel kaplanacak parçanın alanına bağlıdır. Bu alanın (desimetre kare cinsinden) çözeltinin hacmine (litre cinsinden) oranı 2,5-3,5 aralığında olmalıdır.
Yani örneğin S/V=3'te 1 saatte nikel tabakasının kalınlığı 10 μm olacaktır.

Kullanılan kimyasallar toksik değildir, yağ giderme ve nikel kaplamaya zararlı gaz salınımı eşlik etmez.
Çelik ve dökme demir parçaların kimyasal bakır kaplaması

Bakır, oldukça kolay bir şekilde demir, çelik ve dökme demir üzerinde kimyasal olarak biriktirilir. Kapsama tatmin edici.

Bu metalleri kaplamak için aşağıdaki maddelerden oluşan bir çözelti hazırlanır:

Bakır sülfat 8-50 g;
- Konsantre sülfürik asit 8-50 g;
- 1 litreye kadar su.

Çalışma sıcaklığı 18-20°C. İyice temizlendikten ve yağdan arındırıldıktan sonra parçalar birkaç saniye solüsyona batırılır. Bakırla kaplı parçalar çözeltiden çıkarılır, suyla yıkanır ve kurutulur.

Metallerin kimyasal krom kaplaması

Çelik, bakır ve pirinçten yapılmış parçalar aşağıdakileri içeren bir çözelti içerisinde kimyasal olarak krom kaplanır:

Krom florür 14 g;
- Sodyum hipofosfat 7 g;
- Sodyum sitrat 7 g;
- Buzlu asetik asit 10 ml;
- Kostik sodyum (%20'lik çözelti) 10 ml;
- 1 litreye kadar su.

Çalışma sıcaklığı yaklaşık 80°C'dir. Temizlenen ve yağdan arındırılan parçalar 3-8 saat içerisinde metalize edilir.Çelik nesnelerin kimyasal olarak krom kaplanması durumunda, öncelikle bunların kimyasal olarak bakır ile kaplanması tavsiye edilir. Birikmiş krom tabakasına sahip parçalar su ile yıkanır ve kurutulur.

Metallerin akımsız nikel kaplaması

Nikel kaplama çözeltisi aşağıdaki maddelerden oluşur:

Nikel amonyum sülfat 50 g;
- Amonyum klorür 40 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözeltiye az miktarda çinko metali eklenir ve sürekli karıştırılır.

Kalaylı bronz eşyaların kimyasal boyanması

Kalaylı ürünler kimyasal bir yöntem kullanılarak kolayca bronz boyanabilir. Ürünler bir solüsyona batırılır veya aşağıdaki maddelerden oluşan bir solüsyona batırılmış bir bezle silinir:

Bakır sülfat 25 g;
- Demir sülfat 25 g;
- 500 ml'ye kadar su.

Daha sonra ürün kurutulur, bir fırça ile temizlenir, bir bezle silinir ve tekrar aşağıdaki maddelerden oluşan bir solüsyona daldırılır:

Bakır asetat 100 g;
- Asetik asit %10 400 ml.

Bundan sonra ürün kurutulur. İstenirse cilalanıp şeffaf vernikle kaplanabilir.

Pirinçten "altın kaplama"

Pirinç ve ondan yapılan ürünler havada hızla kararır ve oksitlenir. Yüksek derecede cilalanmış ürünleri oksidasyondan korumak için pirinç parçalar genellikle özel bir altın vernikle kaplanır. Daha basit ve daha erişilebilir bir yöntem şu şekildedir: Kapsamlı bir temizlik ve cilalama işleminden sonra, pirinç kısım, yüzeyindeki yağı çıkarmak için% 10-15'lik bir miktar alkali çözeltisine daldırılır. Daha sonra parça su ile yıkanır ve 1-2 saniye boyunca zayıf (% 2-3) bir sülfürik veya hidroklorik asit çözeltisine daldırılır. Pirinç bir sodyum bisülfit çözeltisine batırılırsa, daha sonra suyla durulanırsa ve 36-40°C'ye ısıtılmış bir bakır asetat çözeltisine batırılırsa iyi sonuçlar elde edilir.

Parçanın çözeltide kalma süresine bağlı olarak pirinç açık altın renginden kırmızı altın rengine ve hatta kırmızımsı-mor bir renk tonuna dönüşecektir. Parçanın zaman zaman solüsyondan çıkarılmasıyla boyanın rengi izlenir. Boyadıktan sonra parça su ile yıkanır ve havayla kurutulur. Renk kalıcıdır ve zamanla değişmez. Bakır asetat ticari olarak mevcuttur, ancak kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, 5 g bakır sülfatı 0,5 litre suda çözmeniz, ardından bir kurşun asetat çözeltisi (eczane kurşun losyonu veya kurşun şekeri) ile karıştırmanız gerekir.

İkinci çözelti 8 g kurşun asetat ve 0,5 litre sudan oluşur. Çözeltileri karıştırırken, bir kurşun sülfat çökeltisi çöker ve çözelti içinde bakır asetat kalır. Bu çözüm, çalışma çözümü olarak hizmet edecektir. Çökelti filtrelenebilir veya kabın dibinde bırakılabilir.

Bakır altın boyama

4 gr kostik soda ve 4 gr süt şekeri 100 gr su içerisinde eritilir, 15 dakika kaynatılır, daha sonra sürekli karıştırılarak küçük dozlarda 4 gr doymuş bakır sülfat çözeltisi ilave edilir. İyi temizlenmiş bakır ürünler sıcak karışıma batırılır. Etki süresine bağlı olarak altından, yeşilden tamamen siyaha kadar farklı renkler alırlar.

Pirinç için altın vernik (pirincin pasifleştirilmesi)

Pirinç pasifleştirildiğinde altın kaplamaya benzer stabil bir koruyucu film oluşur. Bu film nemden korkmaz, bu nedenle balıkçılar pirinç yemleri pasifleştirir. Temizlenen, cilalanan ve yağdan arındırılan kısım 1 saniye süreyle 1 ölçek nitrik ve 1 ölçek sülfürik asitten hazırlanan çözeltiye batırılır ve hemen 10-15 dakika süreyle güçlü bir potasyum dikromat (kropik) çözeltisine aktarılır.

Bundan sonra parça yıkanır ve kurutulur.

Pirinçin kimyasal boyanması

Temizlenen, yağdan arındırılan ve yıkanan kısım aşağıdaki solüsyonlardan birine batırılır.

1. çözüm:

Hiposülfit 11 g;
- Kurşun şekeri 39 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözelti sıcaklığı 70°C.

2. çözüm:

10 gr sodyum hidroksit ve 10 gr süt şekeri 250 ml kaynar suda eritilir. Daha sonra sürekli karıştırarak çözeltiye 10 ml konsantre bakır sülfat çözeltisi ekleyin.

3-10 dakika içinde çözeltilerden birindeki kısım altın, mavimsi, mavi, mor ve son olarak gökkuşağına döner.

İstenilen renk elde edildiğinde parça çıkarılır, kurutulur ve bezle parlatılır.
Hazırlanan parça aşağıdaki solüsyona 1-3 dakika daldırıldığında pirinç mavimsi siyah bir renk alır:

Amonyak (%25 amonyak) 500 ml;
- Bikarbonat (veya karbondioksit) bakır 60 g;
- Pirinç (talaş) 0,5 gr.

Bileşenleri karıştırdıktan sonra çözelti 2-3 kez kuvvetlice çalkalanır ve ardından parça içine daldırılır.
Parça aşağıdaki çözeltilerden birine daldırıldığında pirinç kahverengiye döner.

1. çözüm:

Hiposülfit 50 g;
- Bakır sülfat 50 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözelti sıcaklığı 70°C.

2. çözüm:

Sodyum sülfür 100 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözelti sıcaklığı 70°C.

3. çözüm:

Kurşun asetat 30 g;
- Hiposülfit 90 g;
- 1 litreye kadar su.

Çözelti sıcaklığı 80-90°C'dir.

3. çözeltiyi hazırlamak için her iki maddeyi ayrı ayrı yarım hacimli suda eritmeniz, ardından birlikte süzmeniz ve 80-90°C'ye ısıtmanız gerekir. Boyandıktan sonra parça ılık su ile yıkanır, kurutulur ve renksiz vernik ile kaplanır.

Basit bir gümüşleme yöntemi

Harcanan hiposülfit (sabitleyici), artık fotoğraf filmlerinin veya fotoğraf kağıdının sabitlenmesi için uygun olmayan gümüşleme bileşiği olarak kullanılır. Yöntem son derece basittir. Bakır kısım parıldayana kadar temizlenir, soda çözeltisinde kaynatılır ve suyla iyice yıkanır. Daha sonra kullanılmış hiposülfite batırılır. Bir süre sonra gümüş parçanın üzerine yerleşecektir. Su ile yıkandıktan sonra parça kurutulur ve bezle parlatılır. Gümüş kaplamanın kalitesi ve gümüşün bakıra yapışma gücü, hiposülfit çözeltisindeki gümüş konsantrasyonuna bağlıdır.

Metal parçaların sıcak gümüşlenmesi

Bu yöntem kullanılarak herhangi bir metal gümüşlenebilir. Aşağıdakilerden oluşur: Temiz bir şekilde işlenmiş parça, aşağıdaki bileşenlerden oluşan kaynayan bir çözelti içine bir çinko şerit üzerine daldırılır:

Potasyum demir sülfür 120 g;
- Potas 80;
- Gümüş klorür 7,5 g;
- 1 litreye kadar damıtılmış su.

Parçanın yüzeyi tamamen gümüşle kaplandıktan sonra gümüşleme işlemi sona erer. Parça daha sonra çözeltiden çıkarılır, yıkanır ve cilalanır. Çözelti kaynadığında zararlı maddelerin açığa çıktığı, bu nedenle kaynatmanın açık havada veya davlumbaz altında yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Kimyasal gümüş kaplama

1. Birkaç parça Unibrom mat fotoğraf kağıdı parçalar halinde kesilir ve bir sabitleme tuzu çözeltisine batırılır (tuz, paketin üzerinde belirtilen su hacmine göre seyreltilir).

Temizlenmiş ve yağdan arındırılmış parça bu solüsyona konulur ve emülsiyon kağıt tabakası ile parçanın yüzeyinde yoğun bir gümüş tabakası oluşana kadar ovalanır. Ilık suda duruladıktan sonra parçayı kuru bir bezle silin.

2. 300 ml kullanılmış sabitleyiciye (fotoğraf basıldıktan sonra kalan) 1-2 ml amonyak ve 2-3 damla formaldehit ekleyin (çözelti yalnızca karanlıkta saklanır ve üzerinde çalışılır).
Temizlenen ve yağdan arındırılan kısım 0,5-1,5 saat solüsyon içerisinde bekletildikten sonra ılık suda yıkanır, kurutulur ve yumuşak bir bezle silinir.

Gümüşleme için macun

Bakır, bronz, pirinç ve bakır kaplı demirden yapılmış parçalar macunlar kullanılarak gümüşle kaplanabilir.

1. Gümüşleme macunu şu şekilde hazırlanır: 300 ml damıtılmış su veya ev buzdolaplarında buzdan elde edilen suda, 2 g gümüş nitratı (lapis) çözün ve gümüş çökelmesi durana kadar çözeltiye% 10'luk bir sofra tuzu çözeltisi ekleyin. klorür çökeltisi. Bu çökelti akan suda 5-6 kez yıkanır. Ayrı olarak, 20 g hiposülfit ve 2 g amonyum klorür (amonyak), 100 ml damıtılmış su içinde çözülür. Daha sonra elde edilen çözeltiye, çözünmeyi durdurana kadar küçük dozlarda gümüş klorür eklenir. Ortaya çıkan çözelti süzülür ve ince öğütülmüş tebeşir ile kalın ekşi krema kıvamına gelene kadar karıştırılır. Önceden yağdan arındırılmış kısım, yüzeyinde yoğun bir gümüş tabakası oluşana kadar pamuk veya gazlı bez kullanılarak macunla ovalanır, ardından parça su ile yıkanır ve kuru bir bezle silinir.

2. Cilalanan ve yağdan arındırılan kısım bir bez veya yumuşak deri parçasıyla ovulur ve üzerine aşağıdaki bileşime sahip bir macun uygulanır:

Gümüş klorür 6 g;
- Sofra tuzu 8 gr;
- Ekşi potasyum tartarat (tartar) 8 gr.

Listelenen maddeler bir harç içinde öğütülür ve karanlık bir kapta saklanır, kullanımdan önce karışım damıtılmış su ile seyreltilerek sıvı bir macun elde edilir. Parça gümüş bir tabaka ile kaplandığında su ile yıkanır ve yumuşak bir pazen ile parlak olana kadar ovulur.

3. Gümüşleme macunu şu şekilde hazırlanır: 2 gr amonyak, 4 gr tartar ve 1 gr gümüş nitrat (lapis) bir kaba dökün, yarı sıvı bir bulamaç elde edilinceye kadar biraz damıtılmış su ekleyin. Daha sonra üzerine macun sürülmüş bir bezle cilalanan ve yağdan arındırılan kısım gümüş bir parlaklığa kadar sürülür.

Metalik olmayan malzemeleri gümüşlemenin kimyasal yöntemi

Plastik, cam, seramik, ahşap vb. gibi metalik olmayan parçalar da kimyasal yöntemle metalleştirilebilir. Metalik olmayan malzemelerin gümüşlenmesi için aşağıda verilen çözüm, özellikle camın metalize edilmesi sırasında (ayna yüzeylerinin, kapların, akkor lamba ampullerinin, projeksiyon ekipmanı için reflektörlerin gümüşlenmesi vb.) çok iyi sonuçlar verir.

Gümüş banyosu aşağıdaki maddeleri içerir:

Bileşim A

Gümüş nitrat 12 g;
- Amonyum nitrat 18 g;

Maddelerin tamamen çözülmesinden sonra çözelti, distile su ile 750 ml'ye eklenir.

Bileşim B

Kostik soda (kimyasal olarak saf) 19 g;
- Damıtılmış su 500 ml.

Kostik soda tamamen çözüldükten sonra çözelti 750 ml'ye damıtılmış su ile ilave edilir.

Bileşim B

Sükroz 12,5 g;
- Tartarik asit 1,5 g;
- damıtılmış su 125 ml;

Çözelti 20 dakika kaynatıldıktan sonra distile su ile 500 ml'ye tamamlanır.

Tüm çözeltiler, topraklama tıpaları olan karanlık kaplarda ayrı ayrı saklanır.

Gümüşleme çözeltisi, gümüşlemeden hemen önce B bileşiminin eklendiği A ve B bileşimlerinin karıştırılmasıyla hazırlanır.Gümüşleme için amaçlanan parçalar sıcak soda çözeltisinde iyice temizlenir, akan su ile durulanır ve yeni hazırlanmış bir banyoya daldırılır. çözüm. Çözeltinin çalışma sıcaklığı 18-20°C'dir. Gümüşlenme süresi - 10 dk. Metalizasyon art arda iki veya üç kez gerçekleştirilebilir, ancak her seferinde yeni bir çözelti içinde. Gümüş kaplı parçalar 50°C sıcaklıkta 1 saat, 18-20°C sıcaklıkta 24 saat kurutulur.Gümüş tabaka cam, porselen veya seramikten nitrik asit ile kolaylıkla çıkarılabilir.

Gümüş nesnelerin kimyasal olarak mora boyanması

Gümüş veya gümüş kaplamalı nesneler aşağıdaki maddelerden oluşan bir çözelti içerisinde mor renk alır:

Susuz sodyum sülfat 12,5 g;
- Sodyum karbonat 5 g;
- Su 500 ml.

Çözelti 80°C'ye ısıtılır ve nesne birkaç saniye boyunca bunun içine daldırılır. Daha sonra öğenin kurumasına izin verilir. Nesnenin yüzeyi şeffaf vernikle kaplanabilir.

Gümüş nesneleri siyaha boyamak için kimyasal çözüm
Gümüş veya gümüş kaplı nesneler, bir sodyum sülfat çözeltisinde (500 ml su için 100 g) kaynatıldıktan sonra siyahlaşır. Bu çözeltide kaynatıldıktan sonra nesneler kurutulur ve şeffaf bir vernikle kaplanır.

Metal ürünlerin sıcak yaldızlanması

20 g nitrik ve 20 g hidroklorik asidi bir cam kapta karıştırın. Bu karışımda 1 gr altın eritilir. Altın çözündüğünde çözeltiye 1 g antimon klorür ve 1 g saf kalay eklenir. Çözelti içeren kap sıcak suya konulur ve kalay eriyene kadar kaynatılır, ardından 20 g doymuş borik asit çözeltisi eklenir. Yaldız amaçlı ürünler kostik potasyum veya soda çözeltisinde temizlenir, cilalanır ve kaynatılır. Solüsyon ürüne fırça ile uygulanır; Kurutulan ürün bir alkol lambasının alevi veya kömür ateşi üzerinde ısıtılır. Isıtıldıktan sonra cila gerektirmeyen iyi bir yaldız elde edilir. Çözeltiyi, topraklı tıpası olan bir cam kapta karanlık bir yerde saklayın.

Harici akım kaynağı olmadan altın kaplama Kontakt altın kaplama, yüksek yapışma mukavemeti ile karakterize edilen, çok yoğun ve düzgün kaplamalar elde etmek için ve büyük bir kaplama kalınlığı gerekmiyorsa kullanılır. Bu yöntemle elektroliz, harici bir akım kaynağı gerektirmez. Altın biriktirme için gerekli potansiyel farkı, katodun altın kaplama elektrolite daldırılmış kaplanmış ürün olduğu ve anotun konsantre sofra tuzu çözeltisine yerleştirilmiş bir çinko plaka olduğu ve altın kaplamaya bağlanan bir galvanik hücre tarafından yaratılır. Şekil 2'de gösterildiği gibi telli ürün. 1. Elektroliz için tabloda belirtilenlerden herhangi bir ısıtılmış altın kaplama elektroliti kullanılabilir.

Daldırma yoluyla yaldızlama, kaplanacak metalin yüzeyi ile bitişik elektrolit tabakasının sınırında potansiyel bir fark yaratılmasına dayanır. Kaliteli kaplamalar yalnızca pirinç veya pirinç kaplı parçalar üzerinde oluşturulur. Bu nedenle diğer metallerden yapılan parçalar ön pirinç kaplamalıdır (minimum katman kalınlığı 1-2 mikron). Yaklaşık 0,1 mikron kalınlığında bir altın tabaka elde edildiğinde yaldız işlemi otomatik olarak durur ancak kaplama yoğun, parlaktır ve parçaların yüzeyine iyi yapışır.

Daldırma yöntemini kullanarak yaldızlama için çözüm bileşimleri ve çalışma modları

Düşük kaliteli altın kaplamaların çıkarılması

Düşük kaliteli kaplamaları çıkarmak için, altın kaplamalı gümüş eşyalar 18-20°C sıcaklıkta %5'lik hidroklorik asit çözeltisinde anot olarak süspanse edilir. Demir veya kurşun plakalar katot görevi görür. Anodik akım yoğunluğu 0,1 - 1 A/dm?. Bakır kolyeler. Ayrıca Kral Suyu'nda altın kaplama da çıkarılabilir. "Kraliyet votkası" bir asit karışımıdır (%50 hidroklorik asitle karıştırılmış %50 nitrik asit). Karışım bakır, pirinç, demir, çelik, çinko vb. aşındırmak için kullanılır. Bu çözüm metallere neredeyse anında etki eder; Korozyon ve kir kaybolur ve metal yüzey parlak veya çoğunlukla mat hale gelir. Kuyumcular bu karışımı saf altını belirlemek için kullanırlar.

Not

Aktif asitler kullanılırken güvenlik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Bir asidi suyla (örneğin, sülfürik asit) seyreltirken, asidi suya dökmeniz gerektiği ve bunun tersini yapmamanız gerektiği unutulmamalıdır, aksi takdirde asit sıçrayacak ve bu da ciddi yanıklara yol açacaktır.

Atık hiposülfitten (sabitleyici) gümüşün çıkarılması için basit yöntemler
Fotoğrafik malzemenin ışığa duyarlı katmanında bulunan gümüşün yalnızca bir kısmı, fotoğrafik bir görüntünün oluşturulması için tüketilir. Gümüşün çoğu sabitleyici ve geliştiriciye gider; izole edilebilir ve toplanabilir.

1. yöntem.

Saf gümüşü vurgulamanızı sağlar. Aşağıdakilerden oluşur: benzinle yağdan iyice yıkanmış demir talaşları veya küçük demir çiviler, sabitleyicisi tükenmiş bir kaba dökülür. Çözeltiyi zaman zaman çalkalayın. 7-10 gün sonra solüsyon boşaltılır ve tırnaklar havada kurutulur. Tırnaklarda biriken gümüş, siyah bir toz halinde düşer ve daha sonra külçeler halinde eritilebilir.

2. yöntem.

Tükenmiş sabitleyici ve eşit hacimde kullanılmış metolhidrokinon geliştiricisi bir kaba dökülür. Elde edilen karışıma, kullanılan her litre sabitleyici için 100 ml oranında %30'luk bir sodyum hidroksit çözeltisi eklenir. Gümüş, en iyi saf gümüş tozu formunda depolanır. İşlem en az 48 saat sürer.
Bu esnada oluşan gümüş çökeltisi süzülerek kurutulur. Geriye kalan sulu sodyum tiyosülfat çözeltisi, yani. sabitleyici, işte tekrar kullanılabilir.

3. yöntem.

Cam bir kap içindeki kullanılmış sabitleyiciye cilalı bir pirinç levha yerleştirilir. 48 saat sonra tükenen çözeltideki metalik gümüşün neredeyse tamamı üzerinde birikecektir. Biriktirmeden sonra tabaka su ile iyice yıkanır ve kurutulur. Daha sonra gümüş tabakası dikkatlice yüzeyinden kazınır.

4. yöntem.
1 litre kullanılmış sabitleme solüsyonuna 5-6 g sodyum hidrosülfit ve 5-6 g susuz soda ekleyin. 19-20 saat sonra siyah ince toz halinde oluşan metalik gümüş filtrelenir ve gümüşü çözülen sabitleme çözeltisi sodyum bisülfit ile asitlendirilerek tekrar iş için kullanılır.

5. yöntem.
Bunu yapmak için,% 20'lik bir sodyum sülfat çözeltisi hazırlayın ve bunu, her bir litre fiksatör için 20 ml çözelti oranında kullanılmış fiksatöre dökün. Çözelti iyice karıştırıldıktan sonra 24 saat bekletilir. Daha sonra çözelti çökeltiden boşaltılır ve çökelti kağıt üzerinde kurutulur. Çökelti gümüş sülfürdür. Çökeltme açık havada veya artan havalandırma ile gerçekleştirilir; hidrojen sülfit salınımını azaltmak için harcanan sabitleme çözeltisi önceden alkalileştirilir.

METALLERİN RENKLENDİRİLMESİ

Metalin hareli vernikle kaplanması
Hareli vernik ile kaplamadan önce metal parçanın yüzeyi 80-100°C sıcaklıkta fırında (fırında) 15-20 dakika ısıtılarak yağdan arındırılır, ardından ısıya dayanıklı emaye ile astarlanır, macunlanır. vernik macunu ve kurutuldu. Parça iyice kuruduğunda, su ve zımpara kağıdı ile pomza ile işlenir, silinerek kurutulur, bir sprey şişesi kullanılarak eşit bir "moiré" vernik tabakası ile kaplanır ve yaklaşık 80 ° C sıcaklıkta 10-15 dakika fırına yerleştirilir. °C.

Desenin deseni kaplamanın kalınlığına ve parçanın ısınma süresine bağlıdır. Parça üzerinde desen oluştuğunda, kısmi soğumaya izin vermek için kısa bir süre fırından çıkarılır ve ardından verniğin son kuruması için tekrar fırına yerleştirilir. 120-150°C sıcaklıkta vernik nihayet 30-40 dakika içinde ve daha düşük bir sıcaklıkta 2-3 saat içinde kurur.
Boyalı yüzeyi tozdan korumak için selüloit vernik ile kaplanır: selüloit aseton içinde sıvı yağlı vernik kıvamına gelinceye kadar eritilir ve bir çubukla yüzeye eşit bir tabaka halinde uygulanır. Aseton kuruduktan sonra yüzeyde güçlü bir koruyucu film kalır.

Alüminyum boyaya BF-2 yapıştırıcı ilave edilirse dayanıklı bir kaplama elde edilir. BF-2 tutkalı, emaye kalınlaşana kadar alkol içinde eritilir, daha sonra elde edilen çözeltiye kuru alüminyum tozu dökülür ve iyice karıştırılır, ardından normal viskozite elde edilene kadar tekrar alkol eklenir.

Bu şekilde hazırlanan boya, fırça veya püskürtme tabancasıyla boyandığında iyi yapışır, ufalanmaz ve görünümünü uzun süre korur.

Çelik ürünleri alüminyum gibi görünecek şekilde boyamak

Çelik ürünlere güzel bir görünüm kazandırmak ve onları korozyondan korumak için metal genellikle alüminyum tozu içeren bir vernik olan alüminyum boyayla kaplanır. Bunu yapmak için, asetonla (110 g) seyreltilmiş renksiz nitro verniğe 15 g toz dökülür.
Aynı oranda, boya nitro vernikte değil, emülsiyondan arındırılmış 5-10 g X-ışını filminin çözüldüğü selüloit tutkal - asetonda seyreltilebilir.
Ürünün yüzeyi öncelikle iyice temizlenir ve ardından püskürtme tabancası kullanılarak ince bir kat boya uygulanır.
Alüminyum boyaya BF-2 yapıştırıcı ilave edilirse dayanıklı bir kaplama elde edilir. BF-2 tutkalı, emaye kalınlaşana kadar alkol içinde eritilir, daha sonra elde edilen çözeltiye kuru alüminyum tozu dökülür ve iyice karıştırılır, ardından normal viskozite elde edilene kadar tekrar alkol eklenir. Bu şekilde hazırlanan boya, fırça veya püskürtme tabancasıyla boyandığında iyi yapışır, ufalanmaz ve görünümünü uzun süre korur.

Boya uyumsuzluğu ve boya renk algısının özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler

Boya bileşenlerinin tamamı kimyasaldır. Toz halindeki boyaların bir parçası olan metaller (bakır, çinko, alüminyum), boyanacak metal yüzeyin ve bağlayıcının korozyonunu etkiler. Metal oksitler ve tuzlar bağlayıcıyı etkileyerek film oluşumunu hızlandırır. Farklı türdeki bağlayıcılar birbirleriyle birleştirilemez ve aynı bağlayıcıyla yapılan ancak farklı pigmentlere dayanan bazı yağlı boyalar karıştırılamaz.

Pigment uyumsuzluğu. Pigmentleri karıştırırken etkileşimlerinin doğasını dikkate almak çok önemlidir. Pigmentlerin uyumsuz olması durumunda tahrip olurlar ve korozyon önleyici özellikleri kaybolur.
Boyaları uyumsuz pigmentlerle karıştırırken renkleri kaybolur.

Bağlayıcıların uyumsuzluğu. Yağlı boyaları yalnızca yağlı boyalarla (homojen bir temelde), gliftal - gliftal, pentaftalik - pentaftalik, epoksi - epoksi, bitüm vernikleri - asfalt ve kömür katranı vernikleri vb. ile karıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm kalın yağlı boyalar, asfalt ve bitüm reçineleri hariç, yalnızca hafif doğal ve yapay reçineler esas alınarak yapılan kurutma yağları ve verniklerle seyreltilebilir.
Boyanın yüzey malzemesiyle uyumsuzluğu. İstisnasız tüm astarlar çelik yüzeye uygulanabilir: yağ, fosfatlama, lastik sırtı, gliftalik, fenol-formaldehit, vinil klorür kopolimerleri, etilen, akrilik vb.

1. Düzen geliştirme

Olan şey bu:

Sonunda boş alanı "tıkamak" için sembolik yazı tiplerinden bir direksiyon simidi ve bir yıldız bastım. Yollukları onlara çekemeyecek kadar tembeldim.

2. Malzemelerin hazırlanması

Bakırdan mı kesilmiş? (belki bir çeşit alaşım, çünkü çılgınca yaylıydı) ustanın boyutuna göre yaklaşık 0,2 mm kalınlığında bir parça folyo ve dikkatlice temizlendi.

3. Düzenin folyoya aktarılması

Ama yapacak bir şey yok - Çarşafta az çok temiz bir yer seçip oraya yerleştirdim.

ORACAL film desteğinden bir A4 kağıdı kestim, usta bunu üzerine bastırdı ve ütülemeye koştu.
Çıktının üzerine folyo yerleştirdim ve birkaç kağıt yaprağını ütüyle (maksimum sıcaklıkta) yaklaşık iki dakika ütüledim. Usta bir parça folyoya sığmadı :(, ama sorun değil...

Yine müsaitlik nedeniyle film desteği kullandım. Birçok kişi parlak dergiler ve hatta alüminyum folyo kullanıyor; deneyler için çok yer var. Kenarların tamburu çizmesi ihtimaline karşı folyoyu yazıcının içine itmekten korkuyordum.

4. Dağlama

Ferrik klorür çözeltisini mayonez kavanozundan plastik bir yemek tepsisine (yaygın olarak bulunabilen bir fotoğraf küveti benzeri) döktüm ve oraya folyo koydum.

Aşındırma işlemi cehennem kadar sıkıcı. Hızlandırmak için çözümü üfleyerek bir akış oluşturdum, görünüşe göre bunun yapılmaması gerekiyordu. Bana öyle geliyordu ki, üflediğim yerde gravür daha hızlı ilerliyordu ve bunun üzücü sonuçları da vardı.

Plaka düzensiz bir şekilde kazınmıştı

Görünüşe göre bunun birkaç nedeni vardı: "üflemem", ustanın geliştirilmesindeki hatalar ve plakanın bükülmesi. Sonuç olarak, merdivenler henüz tamamen kazınmamışken, yanal aşındırma nedeniyle raylar ortada "kaybolmaya" başladı.

Tüm bunları önlemek için plakanın yatay olarak konumlandırılması ve çözeltinin mümkün olduğunca eşit şekilde karıştırılması gerekir. Aşındırma yüzeyi iyice zımparalanmalı/cilalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.

Bitmiş rayları su altında yıkamaya ve kesmeye karar verdikten sonra, ikinci bir hata yaptım - yollukları takamayacak kadar tembel olduğum bazı direksiyonlarla birlikte bazı çizgiler de yıkandı.

Parçaları filmden büyük zorluklarla ayırmayı başardım. Asetonla ovalamak hiçbir işe yaramadı. Ayrılma sırasında raylar yırtıldı. Küçük şeyleri tamamen asetonun içine attım. Film düştü ancak tutkal tabakası 1 mm kalınlığa kadar şişti ve çözünmek istemedi. Saat sabahın biriydi ve parmaklarımla sildim...

Sonra bunun için benzine ihtiyacım olduğunu öğrendim..İşte olanlar:

Ama gelecekte tercihim şeffaf NC vernik.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Deneyden memnun kaldım. Parçaların aşağı yukarı sadece durdurma ankrajlarından ve birkaç direksiyon simidinden oluşmasına rağmen, "paha biçilmez" bir deneyim kazandım ve evde gravür yapmanın mümkün ve gerekli olduğuna dair sağlam bir inanç kazandım. Tüm süreç 3 saatimi aldı. Malzemelerin maliyetlerinin önemsiz olduğunu düşünüyorum - folyo kilerden miras kaldı, ferrik klorür yine de kullanışlı olacak.

İşte kendim için çıkardığım bazı sonuçlar:

1. Ustanın gelişimi büyük ölçüde gelecekteki parçaların kalitesini belirler. Mümkünse karmaşık (trabzanlı merdivenler) ve basit (trabzanlı) elemanları bir arada yerleştirmemelisiniz. Küçük ayrıntılara kapılmayın (merdivenler iyi çıkmasına rağmen, çapa zincirlerine payandalar yapmam tamamen boşunaydı).
2. Tüm alanların aynı şekilde aşındırılmasını sağlamak gerekir, bu kalitenin anahtarıdır.

Eylemlerime ilişkin tavsiye ve eleştirileri duymaktan mutluluk duyacağım.

Bir metal ürünün yüzey katmanının bir kısmının kimyasal reaksiyon kullanılarak çıkarılmasına aşındırma denir. Bu teknoloji birkaç bin yıldır insanoğlu tarafından biliniyor, kabartma ve karartma ile birlikte silahların ve ev eşyalarının, mücevherlerin ve ritüel nesnelerin metal parçalarını bitirmek için kullanılıyordu. Günümüzde metal aşındırma, sanat ve el sanatlarında, elektrokaplamada ve metal ürünler üzerinde resim ve yazı oluşturmak için kullanılmaktadır.

Yöntemin özü

Aşındırmadan önce, metal yüzeyin aşındırılmaması gereken bölgelerine aşındırma maddesine (mordant) dayanıklı koruyucu bir kaplama uygulanır.

Daha sonra parça asidik bir ortama maruz bırakılır veya elektrolitik sıvı içeren bir kaba daldırılır. Bir parça ne kadar uzun süre işlenirse, agresif ortamdan aşındırılan metal tabakası da o kadar büyük olur. Metal aşındırma birkaç aşamada gerçekleştirilebilir, buna çok katmanlı aşındırma denir.

Metal üzerine gravür görüntüleri hem endüstriyel hem de ev koşullarında gerçekleştirilir.

Metal aşındırma yöntemleri

Metal tabakayı aşındırmak için kullanılan malzemelere bağlı olarak, metalleri aşındırmak için aşağıdaki gibi yöntemler vardır:

• Kimyasal (sıvı). Asidik çözeltiler kullanılır. Karmaşık ekipman veya pahalı malzemeler gerektirmez. Çalışma sırasında sağlığa zararlı dumanlar oluşur.
• Elektrokimyasal. Bir elektrolit çözeltisi kullanılır ve içinden bir elektrik akımı geçirilir. Sürecin daha yüksek hızı, tasarım detaylarının daha doğru uygulanması ve çalışma sıvısının ekonomik tüketimi ile karakterize edilir. Zararlı dumanlar oluşturmaz
• İyon plazması (kuru). Yüzey tabakası iyonize plazma ışınıyla buharlaştırılır. Mikroelektronik bileşenlerin üretiminde kullanılır.

İyon plazma yöntemi yüksek hassasiyetli ve pahalı ekipmanlar gerektirir ve yalnızca endüstriyel üretim koşullarında kullanılır. Sıvı yöntem, elektrokimyasal metal gravür ve hatta elektrokimyasal gravür evde mevcuttur.

Galvanik aşındırma kullanarak, neredeyse endüstriyel bir devre kartı kadar iyi bir baskılı devre kartını bağımsız olarak yapabilirsiniz.

Galvanik metal aşındırma

Galvanik aşındırma yöntemi, sıvı aşındırma yöntemine göre daha avantajlıdır çünkü zararlı dumanlar üreten asitlerin kullanılmasına gerek yoktur. İş parçası malzemesine bağlı olarak farklı elektrolitik çözümler kullanılır:

• Çelik ve demir - amonyak ve demir sülfat
• Bakır ve alaşımları (bronz, pirinç) - bakır sülfat
• Çinko – çinko sülfat.

İşlemi evde gerçekleştirmek için ihtiyacınız olacak:

• İletken olmayan malzemeden yapılmış galvanik banyo.
• 5 volt DC güç kaynağı.
• Metal katot (iş parçasıyla aynı metal.)
• İş parçası ve katot için tel askılar. İş parçası banyonun duvarlarına veya tabanına temas etmemelidir.
• Küvetten daha uzun iki iletken çubuk.

Güç kaynağının negatif terminaline bir çubuk bağlanır ve üzerine katot asılır.

Diğer çubuk ise pozitif kutba bağlanır ve üzerine anot görevi görecek bir ürün asılır.

Voltaj uygulandığında metalin üründen katoda elektrolitik transfer süreci başlar. Koruyucu vernikle kaplanmamış yüzey alanlarından oluşacaktır.

Sanatsal metal gravür

Sanatsal metal aşındırma, hem galvanik hem de sıvı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Onun yardımıyla, halk el sanatları ustaları ve sadece ev ustaları, keskin silahlar ve ateşli silahlar, her türlü dövme ve döküm mutfak eşyaları üzerinde son derece sanatsal görüntüler elde ederler. Tasarımcı avcılık ve ev bıçakları üreten zanaatkarlar için gravür, neredeyse zorunlu bir bitirme unsuru haline geldi. Av sahneleri, Arapça, runik veya soyut geometrik desenler özellikle popülerdir. Pek çok usta, metal gravürü maviyle birleştirerek tasarıma mavimsi, siyah veya sarımsı bir renk verir.

Görüntüleri aktarmak için hem parçayı vernikle kaplama yöntemi hem de parlak kağıt kullanılır. Başka bir yöntem de kullanılır - parçanın bantla yapıştırılması. Sıcak bir iğne kullanarak tasarımın çizgilerini çizin, ardından cımbız kullanarak bandı kazınacak alanlardan dikkatlice çıkarın. Yapışkan kütlenin kalıntıları bir solvent ile yıkanmalıdır.

Aşındırmadan önce parça iyice yağdan arındırılmalıdır.

Metal yüzey hazırlığı

Aşındırmaya başlamadan önce yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Bu şunları sağlayacaktır:

• Yüksek işlem hızı
• metalin eşit bir tabaka halinde çıkarılması.

Yüzey işlemi sırasında tüm mekanik ve kimyasal kirleticiler ondan uzaklaştırılır. Sıcak sabunlu bir solüsyon kullanın; herhangi bir deterjan işe yarayacaktır. Yüzey kuruduktan sonra solvent veya yağ çözücüye batırılmış bir bezle silinmelidir. Bu, kalan sıvı ve yağ filmlerini ortadan kaldıracaktır.

Kimyasal arıtmayı mekanik arıtmayla birleştirmek iyidir:

• ayna parlatma
• zımpara kağıdı ile zımparalama. Parlatmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Cildin her zaman tek yönde hareket ettiğinden ve üzerindeki izlerin kesinlikle paralel olduğundan emin olmalısınız.

Mekanik işleme, dağlamadan sonra ürünün görünümünü önemli ölçüde iyileştirecektir.

Çizim

Bu işlem için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Hepsi ortak bir prensipte birleşiyor: yüzeyin bir kısmını mordanın aşındırıcı etkisinden korumak ve onları ayıran şey, tasarımı uygulamak için kullanılan maddedir.

Tırnak cilası

Popüler ve uygun fiyatlı yöntem. Bazı dezavantajları vardır:

• Verniğin yüksek viskozitesi, küçük detayların ve ince çizgilerin çizilmesini imkansız hale getirir.
• Sabit bir el ve çizim becerisi gerektirir.
• Yanlış uygulanan parçaların düzeltilmesi oldukça zordur.

Astar veya bitüm verniği

Primer GF 021, XB 062 veya bitüm verniği kullanılır. İlk olarak aşındırılacak ürünün tamamı madde ile kaplanır. Daha sonra çizimin hatlarını aktarmak için ince bir kalem veya işaretleyici kullanın. Telin ucunu keskinleştiren ince telden veya yumuşak alaşımlardan yapılmış bir çubuktan bir iğne yapılmalıdır.

Görüntünün kazınması gereken alanları metale kadar çizilir. Astarın kırılmamasına dikkat edilmelidir.

Parlak kağıt

Parlak kağıda ek olarak (bunu sanat malzemeleri mağazalarından satın alabilirsiniz veya bir dergiden bir sayfa kesebilirsiniz), bir lazer yazıcıya, görüntüleme uygulamasına ve ütüye ihtiyacınız olacaktır. Çizimin görüntüsü yansıtılmalı ve tam boyutta basılmalıdır. Görüntü yüzeye uygulanır ve birkaç kez ütülenir. İş parçası soğuduktan sonra kağıt ılık suyla yıkanır ve toner parçanın yüzeyinde kalır. Aşınmaya maruz kalmayan arka ve yan yüzeyler vernik veya hamuru ile korunmalıdır.

Yöntemin en büyük avantajı görüntünün en küçük detaylarının doğru bir şekilde aktarılabilmesidir.

En büyük dezavantajı ise bu şekilde yalnızca düz veya silindirik iş parçalarıyla çalışabilmenizdir. Yöntem, baskılı devre kartlarının üretiminde oldukça popülerdir.

Çelik dekapajı

Çelik yüzeylerde mükemmel görüntüler elde edilmesini sağlayan sanatsal metal aşındırma işlemine ek olarak, çelik aşındırma işlemi aynı zamanda kireç ve oksit filmlerini çıkarmak için de kullanılır. Bu durumda, aşındırıcı çözeltilerin konsantrasyonu ve parçanın mordan veya elektrolit banyosuna maruz kalma süresi ile ilgili her şeyde teknolojik sürecin gerekliliklerini özellikle dikkatle gözlemlemelisiniz. Böyle bir işlem sırasında aşırı aşındırma son derece istenmeyen bir durumdur.

Çeliği aşındırırken hem sıvı hem de elektrokimyasal yöntemler kullanılır. Mordan, hidroklorik veya sülfürik gibi güçlü asitler temelinde hazırlanır. Yüzeyin iyice yağdan arındırılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Gözden kaçan bir yağ veya gres lekesi, iş parçasını kullanılamaz hale getirebilir. İş parçasının aşınmaya maruz kalmayan kısımlarını korumak için reçine, terebentin ve katran bazlı vernikler kullanıyorum.

Bu bileşenler son derece yanıcıdır, bu nedenle vernikle çalışırken özellikle dikkatli ve dikkatli olmalısınız. Aşındırma işlemi tamamlandıktan sonra iş parçasının aşındırılmamış alanları bir solvent ile koruyucu vernikten temizlenir.

Çelik için kullanılan mordanlar

Nitrik asit evde toplayıcılar arasında çok popülerdir. Mordan için tek baz olarak veya tartar veya tuzla karışım halinde kullanılır. Nitrik ve hidroklorik asit karışımına dayanan metal aşındırma çözeltisi kimyasal olarak çok reaktiftir ve çok dikkatli kullanılmalıdır.

Sert ve özel kalitedeki çeliklerin işlenmesi için nitrik ve asetik asit karışımları kullanılır. İşleme iki aşamada gerçekleştirilir. İlk önce özel bir ön mordan hazırlanır - su, nitrik asit ve etil alkol karışımı olan glifojen. Parça birkaç dakika boyunca içinde tutulur. Daha sonra iş parçası, damıtılmış su içindeki bir şarap alkolü çözeltisiyle yıkanır ve iyice kurutulur. Bundan sonra ana gravür gerçekleştirilir.

Dökme demirin asitlenmesi için orta konsantrasyonda sülfürik asit çözeltileri kullanılır.

Demir dışı metallerin dekapajı

Atom ağırlığına ve maddenin onun tarafından belirlenen fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak, her metal ve alaşım için onu en iyi etkileyen kendi mordanını seçerler.

Hem saf bakır hem de bakır alaşımları sülfürik, hidroklorik, fosforik ve nitrik asit kullanılarak dağlanır. Reaksiyon hızını arttırmak için çözeltilere krom veya nitrojen bileşikleri eklenir. Aşındırmanın ilk aşamasında, iş parçasından kireç ve oksit filmi çıkarılır, ardından metalin gerçek aşındırılmasına geçilir. Evde bakır aşındırırken dikkatli olun.

Alüminyum ve buna dayalı alaşımlar, asidik çözeltiler yerine alkalin kullanılarak kazınmaları nedeniyle diğer metaller arasında öne çıkıyor. Molibden için sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit bazlı alkali çözeltiler de kullanılır.

Titanyum daha da ayrı duruyor - ön aşındırma işleminin ilk aşamasında alkali kullanılır ve ana aşamada asit kullanılır. Titanyum için en güçlü asitleri kullanıyorum - hidroflorik ve konsantre sülfürik ve nitrik. Elektrokaplamadan hemen önce yüzeydeki oksit katmanını çıkarmak için titanyum boşlukları kazınır.

Nikel veya tungsten gibi metalleri aşındırmak için sulu bir hidrojen peroksit ve formik asit çözeltisi kullanılır.

PCB aşındırma

Baskılı devre kartı için boşluk, bir veya her iki tarafı bir bakır folyo tabakası ile kaplanmış bir tektolit tabakasıdır. Baskılı devre kartlarının aşındırılmasının amacı, çizime tam olarak uygun olarak bakır folyodan iletken izler oluşturmaktır. İzler koruyucu bir vernikle kaplanır, folyonun geri kalanı aşındırılarak çıkarılır.

Evde çeşitli yöntemler kullanıyor:

1. Demir klorür. Reaktif bir kimya mağazasından satın alınabilir veya bağımsız olarak yapılabilir. Demir talaşları hidroklorik asitte çözülmelidir. Kullanmadan önce çözelti, demir tamamen eriyene ve iyice karıştırılana kadar saklanmalıdır.
2. Nitrik asit.
3. Tabletlenmiş hidrojen peroksit ile karıştırılmış sulu bir sülfürik asit çözeltisi.
4. Sıcak su ve sodyum klorür ilavesiyle bakır sülfat. Bu seçenek en güvenli ama aynı zamanda en uzun olanıdır. Tüm süreç boyunca asitleme sıcaklığı en az 40 o C'de tutulmalıdır, aksi takdirde asitleme saatlerce sürecektir.
5. Elektrolitik yöntem. Dielektrik bir kap almalı (küvetler fotoğraf geliştirmek için iyidir), onu bir sofra tuzu çözeltisiyle doldurmalı, oraya bir tahta ve katot görevi görecek bir parça bakır folyo koymalısınız.

Sıvı yöntemle aşındırma tamamlandıktan sonra, kalan asidi söndürmek için levha soda çözeltisiyle iyice yıkanmalıdır.

Diğer malzemeler için aşındırma işlemi

Metallerin yanı sıra diğer malzemeler de aşındırmaya tabi tutulur. Camın en yaygın aşındırılması dekoratif amaçlıdır. Dağlama, camı çözebilen tek buhar olan hidroflorik asit buharında gerçekleştirilir. Hazırlık aşamalarında, ürün yüzeyinin ön asitle parlatılması gerçekleştirilir, ardından gelecekteki görüntünün taslağı ona aktarılır. Cam için koruyucu kaplamalar balmumu, reçine ve parafin karışımından yapılır. Koruyucu kaplama uygulandıktan sonra iş parçası bir dağlama tankına daldırılır.

Hidroflorik asit kullanımı yüzeyde güzel bir mat yapı oluşturur. Pürüzsüz, şeffaf bir yüzey elde etmek için aşındırma karışımına konsantre sülfürik asit eklenir. Rahatlama, derin bir desen elde etmek için işlem tekrarlanır.

Turşu güvenlik önlemleri

Metal aşındırmada kimyasal olarak son derece aktif maddeler kullanılır - güçlü asitler, alkaliler ve bunların çözeltileri. Yanlış kullanılırsa ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilirler.

Bu nedenle, onlarla çalışırken özel önlemler almanız ve iş yaparken güvenlik kurallarına kesinlikle uymanız gerekir:

• Çalışma yalnızca iyi havalandırmanın, tercihen bir davlumbazın varlığında gerçekleştirilir.
• Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması zorunludur: lastik eldiven ve önlük, kalın iş kıyafeti, solunum cihazı ve koruyucu yüz siperi.
• Asit ve alkali içeren kavanozları yüksek raflara ve dolaplara koymayın.
• Asitleri seyreltirken ASİT SUYA DÖKÜLMELİDİR ve asla asit içine su DÖKÜLMEZ.
• Asitle çalışırken elinizde bir soda çözeltisi bulundurun ve alkaliyle çalışırken, çözelti damlalarının kazara düştüğü cilt bölgelerini yıkamak için zayıf bir sirke çözeltisi bulundurun.
• Galvanik yöntemi kullanarak çalışırken, çalışmaya başlamadan önce, kullanılan tüm elektrikli ekipmanı mekanik hasar olup olmadığı ve yalıtımın bütünlüğü açısından dikkatlice inceleyin.
• Elinizde çalışır durumda bir yangın söndürücü bulundurun.

Aşındırma solüsyonunun ciltle temas etmesi halinde, etkilenen bölgeyi derhal uygun bir nötrleştirici solüsyonla yıkayın. Giysilere asit veya alkali sıçrarsa derhal çıkarılmalıdır.

Aşındırma çözeltisi mukoza zarlarına bulaşırsa derhal tıbbi yardım almalısınız. Bu gibi durumlarda gecikme sağlığa, hatta hayata mal olabilir.

Kullanılan malzemeler:
- pirinç levha 0,6 mm
- FeCl3*6H2O olarak da bilinen ferrik klorür hekzahidrat, aynı zamanda ferrik klorür heksahidrat olarak da bilinir
- lazer baskı için film
- Henkel'in siyanoakrilat bazlı moment yapıştırıcısı “Moment Gel”
- diğer (ofis kağıdı, lazer yazıcı, su)
- tahta çubuklar
- cam veya plastik kap

Ayrıca arzuya ve sabra ihtiyacınız olacak!

Gravür için tasarımı hazırlayarak başlayalım. Hem vektör hem de raster grafikleri kullanıyorum.
Görüntünün renginin “kesinlikle” siyah olup olmadığını her zaman kontrol ederim.
Daha sonra, kağıda nasıl göründüğünü görmek için görüntüyü yazdırıyorum. Her zaman iki görüntü gösteriyorum (filmden pirinç üzerine görüntünün iyi aktarılmaması durumunda bir yedekleme seçeneği olacaktır).

Daha sonra filmi lazer baskıya alıyorum.

Yazdırmadan önce, lazer yazıcı ayarlarını ya maksimum çözünürlüğe ayarlıyorum ya da toner tasarrufu modunu kaldırıyorum (bu tamamen kullanılan yazıcı modeline bağlı). Şimdi dikkat edin - bir AYNA baskısı ayarlamak zorunludur, böylece gravürden sonra doğru görüntüyü elde edebilirsiniz. Simetrik tasarımlarda bu gerekli değildir.


Sonra gerekli parçayı kestim.
Daha sonra parçaya uyacak şekilde bir parça pirinç levha kestim.


Görüntüyü pirinç levhaya aktarmaya hazırlanıyor.
Sonra, küçük bir an, ama gerçekten sinirlerinizi kurtarıyor.
Ütüleme sırasında kaymaması için filmi pirinç üzerine nasıl sabitleyebilirim?
Çok basit - Moment Gel yapıştırıcısının mikro damlacıklarını plakanın köşelerine yerleştiriyoruz ve filmi plakanın üzerine yerleştiriyoruz. Bu durumda altı damlacığım var - dördü köşelerde ve ikisi ortada. Hazır.


Pirinçleri filmle birlikte düz bir yüzeye yerleştiriyoruz, bir parça sunta ve kalın bir kağıt tabakası kullanıyorum. Üstüne ikiye katlanmış normal bir A4 kağıdı yerleştiriyorum.


Daha sonra şamanizme geçiyoruz. Burada, dedikleri gibi, kendiniz deneyip hissedene kadar işe yaramayacak.


Ütünün ısısını neredeyse maksimuma ayarladım. Yüzeyi ısıtmaya başlıyoruz - ütüyü doğrudan bir kağıdın üzerinde her yöne eşit bir şekilde hareket ettirin ve ütüyü yaklaşık 20-30 saniye boyunca kağıda sıkıca bastırın. Ve böylece yaklaşık beş kez.

Hazır olma kriteri filmin “rahatlığının” tezahürüdür, yani. yüzeye geniş açıdan baktığınızda boyanın olduğu yerlerde filmin dışbükey bir yüzeye sahip olduğunu görebilirsiniz.


Sonra su altında filmi dikkatlice soyuyorum - her şey mükemmel bir şekilde aktarılıyor.


Bir yerlerde küçük boşluklar varsa iğnenin ucuna aynı Moment Gel yapıştırıcısını dikkatlice alıp buraları "boyuyorum". Yayılmadığı ve üzeri nokta boyanabildiği için tam olarak jelleşir. Daha sonra aşındırma solüsyonunu boşa harcamamak için fazla pirinç parçalarını kesiyoruz.


Daha sonra arka yüzeyi koruyoruz. Tsapon verniği kullanabilirsiniz ama ben hala aynı Moment Gel yapıştırıcısını kullanıyorum. Bu yapıştırıcıyla çalışırken dikkatli olmanız gerekir çünkü... Siyanoakrilat bazlıdır ve buharları gözlerin mukoza zarını tahriş edebilir.


Hemen hemen her şey gravür için hazır. Geriye kalan tek şey iş parçamızı tutacak bir cihaz yapmak. Elastik bir bantla bağlanmış tahta çubuklar kullanıyorum (büyük bir mandalı anımsatıyor).


Çubuklar ıslanmayacak ve aşındırma çözeltisinde çürümeyecek şekilde verniklenmiştir.
Daha sonra altı sulu ferrik klorür çözeltisi alın ve suya ekleyin.


(Dikkatli olun, eğer susuz bir ferrik klorür çözeltisi alırsanız, tozu her zaman suya dökmelisiniz, tersini yapmamalısınız, çünkü güçlü bir ekzotermik reaksiyon meydana gelir ve içeriğin tamamı üzerinize gelebilir).
İş parçasıyla birlikte “mandalımızı” solüsyona yerleştiriyoruz. Aşındırma işlemi başlar.


Görüntü doğal olarak aşağıya doğru yönlendirilmelidir. Daha sonra yaklaşık her 5-15 dakikada bir iş parçasını çıkarıp aşındırma işleminin nasıl ilerlediğini izlemeniz ve iş parçasını oda sıcaklığında akan su altında durulamanız önerilir.


Bu, aşındırmayı engelleyen oluşan birikintileri temizlemek için yapılır.


Manyetik bir karıştırıcınız varsa, onu kabın altına yerleştirip açabilirsiniz; dağlama işlemi daha hızlı ilerleyecektir.
Daha sonra, aşındırma işlemi sırasında bakıyoruz - aşındırma derinliği bize uygun olduğunda aşındırmayı bırakıyoruz. Her şeyi dikkatlice temizliyoruz. Kabı demir klorür ile çok iyi kapatıp paketlemek daha iyidir (dökülürse kırmızı lekelerin yıkanması oldukça sorunlu olacaktır). Sonuçtan memnunuz.


Daha sonra koruyucu tabakayı arka taraftan çıkarın (normal bir bıçakla kolayca çıkarılabilir) ve ardından iş parçasıyla çalışın. Umarım bu ders faydalı olacaktır. Herkese yaratıcılıklarında ve yeni çalışmalarında başarılar dilerim. STEAM'in gücü bizimle olsun!

Herkese iyi akşamlar Yoğun istek üzerine sanatsal bakır gravür üzerine MK yapıyorum!!
Bu örnekte Lazer Ütüleme Teknolojisini (bundan sonra LUT olarak anılacaktır) kullanacağız!
Bunun için ihtiyacımız var
-Lazer yazıcı
-Ütü
-Demir klorür
-Bakırın kendisi
Bir çizimi gravürlemek için önce çizimin kendisine ihtiyacımız var, çizimi bulun, size uygun herhangi bir programla ihtiyacınız olan boyuta ayarlayın!Bu çizimi bir lazer yazıcıya ve parlak kağıda yazdırmanız gerekiyor! fotoğraflar için parlak kağıt, Natalie dergisinden vb. sayfaları kullanabilirsiniz!
Eğer tamamen umutsuzsanız lazer yazıcı ya da kağıt yok, en yakın firmaya gidiyoruz, tişört, kupa vb. üzerine baskı yapıyorlar.
flash sürücüde önceden hazırlanmış bir çizim ile! Böyle bir sayfanın basılması 1 UAH'a mal oluyor! Rusya için yerel para biriminde fiyatları yazacağım, 3 ile çarpacağım! Tabii ki hala demir klorüre ihtiyacımız var, radyo mağazalarından satın alabilirsiniz, Bu iksirin 200 gramının fiyatı 20 UAH!
İşlem!
İlk olarak ferrik klorürümüzü fermente etmemiz gerekiyor çünkü fermantasyondan sonra 20-30 dakika daha beklemesi gerekiyor!

Bulaşıkları herhangi bir malzemeden alıyoruz, sadece demir değil, çoğunlukla 0,5 litrelik bir kavanoz, soğuk sıvıyla dolduruyoruz, seyreltmemiz gerekiyor, 10 ölçü su, bir ölçü soğuk sıvı, bunu genellikle gözle yapıyorum, Güçlü siyah çayın rengi Ellerinize ve kıyafetlerinize iyi bakın!
Her şeyi fermente ettik, tüm kimyasal işlemler gerçekleşene kadar orada bekletin ve boğulan adamı hazırlayın!)
Zaten önceden hazırlanmış bir çıktım vardı, bunlar o kadar güzel kertenkeleler ki, gelecekteki kolyede görünecekler!!

Metalin de hazırlanması gerekiyor, metalin çöküntüler veya çarpmalar olmadan pürüzsüz olması önemlidir, aksi takdirde çizimimiz çevrilmeyecek veya boşluklarla çevrilecektir ki bu hiç ihtiyacımız olan şey değildir!))
1 mm kalınlığında bir bakır parçası hazırladım, size 1 mm daha az tavsiye etmiyorum, çünkü aşındırma ve aşındırma metalin kalınlığını azaltır!
Temizleme, yağdan arındırma, oje çıkarıcı bu amaçlar için iyi çalışır, solvent 646 kullanıyorum!

Yağdan arındırdıktan sonra çizimi aktaracağımız kısma elinizle dokunmamanız tavsiye edilir!
Ütüyü alın, açın, mümkün olduğu kadar ısınmasına izin verin, ardından kertenkelelerimizi desen aşağı bakacak şekilde metalin üzerine yerleştirin.

ve ütüyü üstüne yerleştirin, bunu dikkatli bir şekilde yapın; güçlü bir sarsıntı veya kayma olursa, kağıt hareket edebilir ve çizim lekelenebilir, yaklaşık 5 dakika orada kalmasına izin verin!

Daha sonra çizimimizi ütünün ucuyla çok dikkatli bir şekilde, kağıdın hareket etmediğinden emin olarak okşamaya başlıyoruz, eğer hareket ettiğini fark ederseniz, her şeyi yırtın, yağdan arındırın ve her şeyi yeniden yapın! ilk seferde çalışmayabilir, bu yüzden bu koşullar için her çizimden 6 adet olmak üzere 5 kopya yapıyorum!
5 dakika daha ütüledik, fotoğrafta gördüğünüz gibi desen diğer tarafa geçmeye başladı, bu iyi, her şey yolunda gitti demektir, desenin herhangi bir bölümünü göremiyorsanız ayrıca üzerinden geçin. orayı ütüle!

Şimdi bu sandviçin tamamını suya atıyoruz (ütüyü atmıyoruz))) yaklaşık 5 dakika suda kalmasına izin veriyoruz, sonra kağıdı sarmaya başlıyoruz, yırtmayın veya buna benzer bir şey yapmayın, ama yuvarlayın, iyi yuvarlanmıyorsa biraz daha ekşisin!!Sonra bu beyaz tabaka kalır, genellikle küçük yerlerde olur, parmaklarımızda, gözlerimizde, sırtımızda öyle yerler vardır! kürdan, kolayca çıkar!!

İyi tercüme edilip edilmediğini görmek için her şeye baktık, bir yerde bir şeyin tercüme edilmediği zamanlar, boşluklar vb. vardır, bu boşlukları düzeltmek için iğne ve oje kullanabilirsiniz! daha sonra metale bağlayın, böylece onu bir kavanoza indirebiliriz ve orada ne olduğunu görmek için zaman ayırabiliriz!))
İhtiyacımız olan bir sonraki şey, aşındırmak istemediğimiz kısmı korumaktır, arka kısım oje ile boyanabilir!! Ben de kendi amaçlarım için kertenkelenin etrafında bir taslak çiziyorum!! bunu yapmak zorundayım!!
Her şeyi kuruttuk, bir ip bağladık ve bir kavanoza koyduk, kavanozu sıcak bir yere koyabilirsiniz, böylece süreç daha hızlı ilerler Bazen her 20 dakikada bir çıkarın ve dağlama işleminin nasıl gittiğini izleyin!! Metalin yarısını bir yere aşındırmamız gerekiyor! Bunun için 4 saat - 5 aşındırmaya ihtiyacımız var! Genel olarak, her zaman farklı olduğundan tam zamanı söyleyemem!!

birkaç saat oldu

Böylece kazınmış parçamızı çıkardık, yıkadık, toneri çıkarmak için solventle tekrar sildik, sonra temizledik, zımparaladık ve iş parçasını temel olarak tamamladık!!
İşte kertenkeleli bir tabak!!

Ne kadar delik dolu olduğuna bakmayın, gerçekten ihtiyacım var!!