Подготовка поверхностей под штукатурные работы. Глава V

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от слабо пристающих окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц (прокатная окалина, ржавчина или покрытие краской считаются плохо пристающими, если они могут быть удалены путем подъема тупым шпателем).

Sa 2 — Тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно.

Sa 2 1/2 — Очень тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

Sa 3 — Струйная очистка до визуально чистой стали

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую окраску.

Другими словами:

• степень очистки Sa 2 — 76% чистой поверхности;
• степень очистки Sa 2 ½ — 96% чистой поверхности;
• степень очистки Sa 3 — 99% чистой поверхности.

Удаление пыли, остатков абразива и т. п.

Хотя краска прилипает хорошо к пыли, но пыль не прилипает к стальной поверхности.

Это приводит к плохой адгезии покрытия и, таким образом, к его чувствительности к механическому воздействию и шелушению, а значит, к ранней коррозии.

Поэтому недостаточно очищенные участки должны быть очищены вновь с помощью чистого сжатого воздуха.

Удаление водорастворимых солей

Для того чтобы на стальных листах не было соли, необходимо их хранить под навесом или устроить процедуру очистки пресной водой, прежде чем материал будет взят в производство.

При обнаружении солей на поверхности, они должны быть удалены водой. Рекомендуется обмыв струей пресной воды из шланга под высоким давлением или водой из шланга с использованием в то же время жестких щеток.

Для чрезмерных питтингов обмыв водой из шланга должен быть сделан во время очистки коррозионных язв или после нее. Рекомендуется мокрая или сухая пескоструйная очистка с последующим обмывом из шланга под высоким давлением и повторной сухой очисткой.

Водорастворимые анти разбрызгиватели должны быть удалены водой. Другие их типы должны быть удалены очисткой растворителем.

Величина шероховатости

Три фактора являются важными для абразивно-очищенного профиля: высота, форма, плотность.
Когда профиль превышает допустимый уровень, то пики проявляются над поверхностью покрытия, приводя к его разрушению.
Слишком низкая высота, округлая форма и низкая плотность препятствуют надлежащей адгезии наносимого покрытия. Результатом станет плохая адгезия, которая послужит причиной повышенной чувствительности к механическому воздействию на покрытие и его разрушения до стали, что приведет к ранней коррозии.
Слишком высокий профиль может привести к проступанию вершин профиля сквозь покрытие, в результате образуется ранняя точечная коррозия.
Профиль не может быть слишком острым или слишком плотным.
Как исправить?
Участки поверхности, показывающие слишком низкую высоту, округлый профиль или слишком низкую плотность, должны быть еще раз обработаны с использованием грубого абразива.

Окончательный контроль качества подготовки поверхности следует производить непосредственно перед штукатуркой или окраской.
Как правило, для большинства окрасочных схем требуется достижение следующих степеней состояния поверхности металла.

Подготовка поверхности металла

В большинстве случаев при подготовке поверхности из цветных металлов и сплавов алюминия руководствуются ГОСТ 9.402. При окрашивании свежей оцинкованной стали с неповрежденным цинковым покрытием, как правило, достаточно только обезжиривания. Более трудоемка подготовка поверхности старой оцинкованной стали, где дополнительно белый налет на старом цинковом покрытии и ржавчину с углеродистой стали, образующейся в местах повреждения цинкового покрытия, следует удалять механическими инструментами.

Подготовка кирпичных поверхностей и бетона

Поверхность не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий установлены заподлицо с защищаемой поверхностью. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам, другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций — обетонированы.

Бетонные и кирпичные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть предварительно промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5% раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

Перед нанесением большинства ЛКМ и, в особенности, эпоксидных компаундов, поверхность должна быть тщательно высушена; влажность бетонных поверхностей в поверхностном слое 20 мм не должна превышать 4%. Как правило, это наступает после его выдержки при 20°С в течение 28-30 суток после заливки бетона.

Подготовка поверхности бетона перед окраской любыми ЛКМ должна быть тщательно очищена от мастик под опалубку, непрочно держащихся слоев стяжки, высолов и цементного "молочка" и иных загрязнений, обезжирена, при необходимости зашпатлевана, зачищена и тщательно обеспылена. В ответственных случаях полезно проводить водоструйную и гидроабразивную очистку бетона с последующей сушкой поверхности. Перед окраской кирпичной кладки необходима пескоструйная очистка кирпича от старой краски и загрязнений.

Наличие масла, жиров, мастичных и иных загрязнений может быть определено следующим образом: нарисуйте мелом линии через предполагаемое пятно загрязнения, прижимая мел со средней силой. Если линия в каком-то месте имеет меньшую интенсивность, чем на соседних участках (до и после предполагаемого пятна), то это означает, что данный участок требуется обезжирить.

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

До подготовки поверхностей проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП III-21-73, дефекты устраняют. Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания раствор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные поверхности готовят под оштукатуривание по-разному. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени ее твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

Камневидные поверхности . Стены из бутового камня подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками.

Если в процессе кладки в швы вставлены куски проволоки, делают проволочное плетение, чтобы лучше связать штукатурный раствор с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти шашки вбивают гвозди, по которым также делают проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, перед оштукатуриванием очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают борозды. При оштукатуривании в них попадает раствор, который прочно удерживает штукатурный слой.

Если на поверхности не сделаны борозды, поверхность прочищают стальной щеткой, насекают топором или зубилом и по насеченным и очищенным поверхностям просверливают отверстия - гнезда глубиной до 20 мм, диаметром 10-12 мм. Гнезда располагают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручные и электрические инструменты. Например, для насечки и выборки швов служат электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки. Для повышения производительности в электрический отбойный молоток вставляют бучарду или зубчатку. Пневматические и электрические инструменты, например электрошлифовальную машину и электросверлилку, используют для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Для этого в патроне электросверлилки вместо сверла закрепляют диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой, к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

Большие поверхности очищают пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) засыпают в цилиндр 2 аппарата через загрузочный бункер 1. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в патрубок 4, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - сжатого воздуха от компрессора. Песок подхватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы ограждают.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань (рис. 17,а). Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборной драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновой драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов драни 1000-2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50-100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью (рис. 17,б,в). При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15-20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 x 45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2-3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне (рис. 18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм.

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 -1,2 м и устанавливают в штабеля.

К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.

Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибив,ают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности . Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм.

Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 40-70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.

Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

Чтобы обеспечить прочное сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью, ее необходимо хорошо подготовить, создав на ней дополнительную искусственную шероховатость, а также очистить поверхность от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора.

Оштукатуривание приходится выполнять по каменным, кирпичным, бетонным, шлакобетонным, гипсовым, деревянным, соломитовым, камышитовым и другим поверхностям.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей, необходимо их осмотреть, проверить прочность крепления и точность выполнения.

Так, например, допускаемые отклонения поверхности углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 20 мм; для кирпичных стен - не более 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича - не более 30 мм.

Если поверхности предназначены для оштукатуривания, то неровности на вертикальных поверхностях кладки допускаются для стен из бутобетона 15 мм, а из кирпича- 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых - 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

До начала подготовки поверхностей должны быть пробиты различные борозды, каналы и ниши. Места установки нагревательных приборов и трубопроводов при их открытой проводке должны быть оштукатурены. Когда имеется скрытая электропроводка, должны быть пробиты каналы или борозды и уложены в них трубки из соответствующих материалов. Оконные и дверные коробки должны быть правильно установлены и прочно закреплены.

Всю работу по подготовке поверхностей лучше всего поручить подсобным рабочим, выделив для руководства ими и оказания необходимой помощи квалифицированного штукатура. Работа должна выполняться строго по техническим условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.

После подготовки поверхностей потолков установленные подмости не снимают, с них оштукатуривают потолки.

Подмости и полы должны быть хорошо подметены, чтобы падающий во время оштукатуривания раствор не смешивался с мусором, а собранный с пола раствор можно было бы без просеивания употреблять в дело.

Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточно прочном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Для прочного сцепления раствора с поверхностью ее необходимо соответствующим образом подготовить, т. е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений.
Оштукатуриванию подвергаются различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные и др.; все они требуют различной подготовки.
Трудоемкость подготовки поверхностей зависит исключительно от ее вида, т. е. от степени твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.
До подготовки поверхностей необходимо проверить вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки.
Если в процессе проверки выявятся даже небольшие отклонения поверхностей от требований СНиПа (часть III, раздел В, глава 13 Строительных норм и правил), их следует устранить, так как отклонения стен и перегородок от вертикали, а потолков от горизонтали требуют нанесения утолщенных наметов раствора (при улучшенной и высококачественной штукатурке), а это приводит к перерасходу материала, снижению производительности труда и повышению стоимости работ.
Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м должны быть не более 20 мм , для кирпичных стен не более 10 мм , а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича не превышать 30 мм .
Неровности на вертикальных поверхностях кирпичной кладки, предназначенных под оштукатуривание, допускаются: для стен из бутобетона не более 15 мм , а из кирпича до 10 мм . Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм . Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм , а на всю плоскость не более 10 мм .
Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм , а для щитовых 5 мм . Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм , д по длине не более 10 мм .
До начала подготовки поверхностей под оштукатуривание должны быть установлены дверные и оконные коробки, а большие сквозные отверстия между коробками и стенами заложены кирпичом. Под всевозможные приборы должны быть поставлены необходимые крепежные детали - крючья, болты.
После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков) все установленные для этого подмости оставляют, так как они потребуются при оштукатуривании. Подготовив поверхности, настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы упавший раствор в процессе оштукатуривания не загрязнился и его можно было снова использовать без просеивания.
Подготовка камневидных поверхностей. Новые стены , сложенные из бутового камня , подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм , а поверхности хорошо очищают стальными щетками.
Чтобы не затрачивать время на выборку раствора из швов во время кладки, рекомендуется устраивать швы глубиной 10-15 мм . Еще лучше в швы кладки через 100 - 150 мм вставлять куски проволоки, с помощью которых легко делают проволочное плетение для удержания штукатурного намета.
В швы кладки можно также вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм , длиной 100-150 мм . Перед выполнением штукатурных работ в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди, по которым выполняют проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку.
Новые кирпичные стены , сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, рекомендуется перед оштукатуриванием очищать металлической щеткой и поливать водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором на всю глубину, то их выбирают на глубину не менее 10 мм . Новые и старые шлакобетонные поверхности требуют особенно тщательной подготовки, потому что на них очень плохо держится штукатурка. Для прочного сцепления штукатурного слоя с указанными поверхностями при формовке шлакобетонных камней или набивке шлакобетоном стен рекомендуется с обеих сторон по опалубке слегка крепить арматурную проволоку или ивовые прутья диаметром 6-8 мм , располагая их вертикально или горизонтально на расстоянии 50 мм друг от друга. Вместо арматурной проволоки или ивовых прутьев на опалубке можно крепить тонкие резиновые трубочки или резиновый шнур диаметром до 10 мм , который легко вынимается.
Через двое-трое суток при освобождении шлакобетона от опалубки прикрепленную арматурную проволоку, ивовые прутья, резиновые трубочки или шнур вынимают и на поверхности остаются борозды, в которые при оштукатуривании попадает раствор, прочно схватывающийся со штукатуркой.
Неподготовленные вышеуказанным способом шлакобетонные стены необходимо перед оштукатуриванием тщательно прочистить стальной щеткой и насечь. Лучших результатов можно достичь, если по насеченным и очищенным поверхностям просверлить отверстия - гнезда глубиной до 20 мм , диаметром 10 - 12 мм . Гнезда следует располагать на расстоянии 50 - 70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях прочно удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.
Новые перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит надо прочищать стальными щетками. Это обеспечит прочное сцепление нанесенного раствора. Перегородки из таких плит, простоявшие свыше года, рекомендуется насечь, обработать стальными щетками, затем тщательно очистить от пыли и слабо-держащихся кусков гипса и промыть водой.
Масла, краски, смолы и другие подобные материалы следует полностью удалить с поверхности, так как даже при небольших остатках указанных материалов на штукатурке появляются с трудом удаляемые, а иногда и совсем не удаляемые пятна.
Инструменты и приемы работ. Подготовку поверхностей при малом объеме работ выполняют ручными инструментами.
Очищают поверхности с помощью проволочных щеток. Чем крепче и толще проволока, тем жестче щетка. Щетка не только очищает поверхность, но и нацарапывает ее.
Щетку берут одной или двумя руками, прижимают к поверхности и передвигают в разных направлениях. При этом с поверхности снимается тонкий слой материала и грязь.
Насекают поверхности топором, бучардой, зубчаткой, зубилом.
При насечке топором на поверхности остаются плоские штрихи-полоски длиной 10-15 мм , глубиной 3-5 мм .
Бучарда (рис. 12, а) - это кувалда небольших размеров, на торцах которой насечено 16 - 36 зубчиков пирамидальной формы или же имеется нарезка в виде прямых линий. Бучарду берут двумя руками и ее торцом, имеющим зубчики или нарезки, наносят удары. От зубчиков остаются ямки, от нарезки - штрихи.
Зубило (рис. 12, б) менее производительно, поэтому его целесообразно использовать для выборки швов в каменной кладке. Зубило при этом направляют по длине шва под углом 30-45° к поверхности.

Зубчатка (рис. 12, в) представляет собой зубило с несколькими зубчиками на лезвии. Во время работы ее держат левой рукой под углом 30 - 45° к поверхности, а правой, вооруженной молотком массой 1 кг , наносят удары. Более легкие молотки малопроизводительны.
При работе зубчаткой и зубилом следует надевать рукавицы и защитные очки.
Для обработки бетонных поверхностей применяют различные электрифицированные инструменты и механизмы. Для насечки и выборки швов используют отбойные молотки. Легкие отбойные молотки бывают электрические и пневматические. Наиболее широко применяют электрические отбойные молотки (рис. 13).

Для повышения производительности в электроотбойный молоток вместо зубила вставляют бучарду или зубчатку.
Различные пневматические и электрические инструменты используют и для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Очищать поверхности можно электрической щеткой с гибким валом или тихоходным электросверлом. Для этого на него надевают диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой , к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.
Наиболее производительна очистка поверхности пескоструйным аппаратом (рис. 14), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм ) засыпают в цилиндр аппарата 2 через загрузочный бункер 1 . Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги или патрубок 4 , что приводит к остановке аппарата.

Под сильным давлением сжатого воздуха песок из конической части цилиндра 3 приходит в патрубок 4 , а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг для подачи сжатого воздуха от компрессора.
Струя сжатого воздуха подхватывает песок и с силой выбрасывает его из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, с силой ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.
Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками.
Подготовка грунтоблочных и землебитных поверхностей. Грунто-блочные и землебитные поверхности перед оштукатуриванием нацарапывают металлическими граблями. Образующиеся при этом борозды должны быть глубиной не менее 5 мм . Борозды рекомендуется располагать под углом 45° к горизонтальной поверхности. Затвердевшие поверхности предварительно смачивают водой из краскопульта или обыкновенными кистями и немного размякший смоченный поверхностный слой нацарапывают.
Более прочно удерживает нанесенную штукатурку плетенка из проволоки. Для этого в поверхность вбивают гвозди, по которым и выполняют проволочное плетение. Однако это повышает стоимость работ.
Для более надежного сцепления штукатурки с поверхностью последнюю смачивают водой, хорошо нацарапывают, а затем наносят слой глиняного раствора толщиной около 20 мм . Как только раствор слегка схватится, в нем делают отверстия диаметром 20 мм на всю глубину нанесенного раствора. Отверстия должны находиться на расстоянии не более 50 мм одно от другого.
Для устройства отверстий применяют приспособление в виде грабель, зубья которых имеют диаметр 20 мм и расположены на расстоянии 50 мм друг от друга. Приспособление приставляют к поверхности под нужным углом и наносят по нему удар молотком.
После того как обработанная таким образом поверхность высохнет, на нее наносят известковый или известково-глиняный раствор сметанообразной консистенции толщиной 2-3 мм , который называется обрызгом. Затем ее оштукатуривают.
Более целесообразным считается делать отверстия в самих землебитных стенах через 2-3 дня после набивки или кладки стен.
Подготовка деревянных и других гвоздимых поверхностей. Деревянные стены могут быть выполнены из бревен, горбылей, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см следует надколоть, в надколотые места забить клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм . Лучше доски надкалывать более часто - это предупредит коробление досок при высыхании влажной древесины; от коробления или набухания досок штукатурка разрывается - трескается.
Для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни часто навешивают такие изоляционные материалы, как рогожа, мешковина, войлок. С этими материалами наносимый раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Для предохранения войлока от разрушения его антисептируют - пропитывают 3-процентным раствором фтористого натрия и затем высушивают.
Подготовленный изоляционный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу несколькими гвоздями. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают несколькими гвоздями. При навешивании тонких материалов (рогожи, мешковины) кромки их накладывают одна на другую; при навешивании толстых, как, например, войлока, кромки не накладывают друг на друга, а укладывают впритык и прибивают гвоздями.
Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать, тогда изоляционные материалы будут прочно удерживаться на поверхности.
Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, необходимо предварительно накатать на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх. При этом рулон прижимают к поверхности и следят за тем, чтобы войлок не разрывался. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, а другой прибивает.
Обивать поверхности под штукатурку мягким войлоком разрешается только в том случае, когда войлок будет дополнительно закрыт пергамином. Если этого не сделать, то шероховатости, образуемые дранью, закроются войлоком и не обеспечат прочного сцепления раствора штукатурки с дранью. После прокладки теплоизоляционного слоя на поверхность набивают штучную, щитовую дрань или камышитовые плетенки.
Штучную дрань рекомендуется применять при незначительных объемах работ, поскольку эта операция трудоемка.
Штукатурную дрань изготовляют из древесины хвойных пород. В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.
Щипаная дрань может быть рядовой, отборной и шпо-новой. Ширина рядовой драни 12-30 мм , толщина 2-5 мм , ширина отборной драни 15-25 мм , толщина 3-4 мм , ширина шпоновой драни 14-30 мм , толщина 2-5 мм .
Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40 мм , толщина 5-7 мм .
Длина всех видов драни 1000-2500 мм . Дрань должна быть многослойной, одинаковой ширины и толщины, упакована в пучки по 50-100 шт. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.
До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов).

Простильную дрань 1 (рис. 15, а) укладывают первым слоем на поверхность. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным.
Для выходного ряда (рис. 15, б) отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм ) дрань шириной 15-20 мм , так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку.
Отобранную дрань укладывают отдельными пачками.
Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.
Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Набивка драни под углом 90° придает дополнительную жесткость перегородкам, скрепляя отдельные доски между собой.
Между драницами простильного и выходного рядов рекомендуется оставлять расстояние в 45 мм , чтобы образовались ячейки в свету 45X45 мм .
При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.
Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.
Концы наращиваемых драниц следует соединять не впритык, а с зазором в 2-3 мм . Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.
На потолках дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.
При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок Драниц ставят в специальную подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.
Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.
Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами.
Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов и только по центру драницы.
Штукатурный молоток (рис. 16, а) весит 450-600 г . Он имеет два конца: острый, загнутый вовнутрь с прорезью в середине, которая необходима для вытаскивания гвоздей, и тупой - обушок. Обушок имеет форму плоского или слегка выпуклого квадрата размером 25X25 или 30X30 мм .
Длина ручки 280 мм . Этим молотком можно срубать арматурную проволоку, отбивать старую штукатурку, раскалывать кирпич.

Штукатурный нож (рис. 16, б) должен иметь лезвие длиной до 150 мм и узкий конец для вырезания профильных досок шаблонов. Хранить нож следует в деревянном футляре (ножнах).
Штукатурный нож применяют для раскалывания широкой драни, обрезки кромок у рогожи, вырезания из гипса моделей, резки гипсовых плит и обшивочных листов.
При больших объемах работ для повышения производительности труда поверхности целесообразно обивать заранее заготовленными драночными щитами с размерами ячеек в свету 45x45 мм или камышитовыми гибкими плетенками с зазорами в свету между прутьями не менее 100-120 мм .
Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне конструкции инж. П. А. Величко (рис. 17). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м . По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц имеются отверстия диаметром по 30 мм .

Щиты 3 изготовляют из обычной драни 4 , рассортированной на простильиую и выходную. Часть драни режут на куски, которые употребляют для укладки на углы щитов.
На верстак укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм .
Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 18). Молоток устроен так, что его ударник 4 можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Вбивают гвозди через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.
Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 - 1,2 м и устанавливают в штабеля.
Для набивки на поверхность с вертикально или горизонтально расположенными досками щиты прикладывают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты следует располагать прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.
Прибивают щитовую дрань так. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке.
Драночные щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм . К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.
Камышитовую плетенку крепят также штукатурными гвоздями Длиной 40 мм , располагая их через 100 мм один от другого.
Фибролитовые, камышитовые, соломитовые и другие поверхности подготовки не требуют, так как они имеют шероховатость, достаточную для прочного сцепления с ними штукатурного раствора. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) требует обязательной подготовки, поэтому на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой.
Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм . Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм . Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 20-30 мм . Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву.
В местах толстых наметов штукатурки (свыше 25 мм ), прохождения тяг и карнизов вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.
Вбивать гвозди в поверхность следует так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм . Это предохраняет штукатурку от появления на ней ржавчины.
Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого. Гвозди должны быть в 2 раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь.
Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм . Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.
Затягивание стыков разнородных поверхностей. Набивка сетки вместо драни. При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхностях, выполненных из разных материалов, например из бетона и дерева, всегда образуются трещины. Происходит это потому, что штукатурка, нанесенная на разнородные материалы, высыхает не в одно и то же время. Во избежание появления трещин стыки поверхностей из разных материалов затягивают сеткой с размерами ячеек 10Х10 или 30X30 мм . Тканую сетку нарезают ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы она заходила по обе стороны стыка не менее чем на 40-50 мм . Разрезая сетку, руки надо держать выше ее краев, чтобы предохранить их от повреждений.
Плетеную сетку расплетают, для чего один крючок проволоки разгибают, захватывают его клещами и вытаскивают. Плетеную сетку можно разрезать только по длине.
Прибивать сетку к поверхности рекомендуется до набивания драни. Крепят сетку толстыми и короткими кровельными гвоздями, которые легко забиваются в швы кладки и не гнутся. Гвозди забивают по краям сетки на расстоянии 200-250 мм один от другого.
В случае толстых наметов по указанию технического персонала строительства вместо драни набивают металлическую сетку с ячейками не более 40X40 мм . Сетка может быть тканой и плетеной. Лучше использовать плетеную, так как при набивании на поверхность образуются необходимые шероховатости.
Тканая сетка ложится на поверхность вплотную, не образуя нужной шероховатости. Чтобы получить шероховатость при такой сетке, следует прежде всего набить на поверхность простильную дрань толщиной не менее 3 мм , а по набитой драни прибить сетку. Вместо драни лучше прибить тонкие рейки или ивовые прутья толщиной 5-6 мм . этим достигается большая шероховатость.
Сетку нарезают на куски нужного размера, прибивают ее сначала гвоздями с одного конца, затем туго натягивают и прибивают с другого конца, а после этого прибивают к середине, располагая гвозди в квадратном или в шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого. Гвозди применяют тонкие, длиной 50-70 мм . Забивают их наполовину, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности.
Если по сетке оштукатуривают известково-гипсовым раствором, ее следует покрасить цементным молоком, масляной краской, асфальтовым или каменноугольным лаком и просушить, чтобы сетка не ржавела. Натягивать и прибивать сетку можно на стенах как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Устройство сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание. Сетчато-армированные конструкции (рис. 19) широко применяют при устройстве подвесных потолков, тонких железобетонных перегородок, карнизов, поясков, цоколей и других конструктивных элементов. Сетчато-армированные конструкции разнообразны по форме, легки по весу, на них расходуется немного материала.

Для устройства таких конструкций применяют арматурную проволоку различного сечения и сетку с ячейками размером 10X10 мм . Через такую сетку штукатурный раствор меньше проскакивает, что способствует более быстрому образованию штукатурного слоя. Сетку натягивают по устроенному каркасу из арматурной стали.
Каркас делится на несущий и распределительный.
Несущий каркас 1 удерживает тяжесть оштукатуренной конструкции (потолка, карниза, балки), а распределительный 2 лишь поддерживает сетку каркаса, чтобы она плотно лежала и не провисала. Провисание сетки в некоторых местах увеличивает толщину штукатурного намета всей оштукатуриваемой поверхности.
Несущему каркасу придают профиль и форму будущей конструкции, например форму карниза. Если каркасу не придать точной формы, толщина намета увеличится.
Концы несущего каркаса в стенах и потолках прочно закрепляют, для чего сверлят электросверлилкой или пробивают шлямбуром нужной глубины и диаметра отверстия, в которые вставляют концы каркаса и закрепляют металлическими клиньями.
Если устройство сетчато-армированных конструкций предусмотрено заранее, то в стены и потолок вставляют концы арматурной проволоки, за которую в дальнейшем крепят несущий каркас.
При устройстве из таких конструкций подвесного потолка концы несущего каркаса изгибают в виде крючков и кладут на них распределительную арматуру, прочно привязывая ее несколькими витками мягкой проволоки, или сваривают. Чтобы каркас не качался, концы распределительной арматуры следует закрепить и в стенах.
Устроив из арматуры каркас, сетку нарезают на полотна, которые прикрепляют к каркасу; сначала крепко привязывают проволокой один конец полотна, затем туго натягивают и прочно привязывают второй конец. После этого выполняют промежуточное крепление сетки к каркасу. Узлы располагают в шахматном порядке на расстоянии 100-150 мм . За первым полотном крепят второе, за ним третье и т. д.
При устройстве карнизов, армированных сеткой (рис. 20), сначала выгибают по форме несущий каркас 1 , устраивают под него отверстия, вставляют в отверстия концы несущего каркаса и прочно закрепляют его с помощью клиньев. После крепления распределительного каркаса 2 нарезают сетку 3 , укладывают ее на основной каркас, туго натягивают и привязывают.

При устройстве сетчато-армированных перегородок один ряд арматуры укрепляют между полом и потолком (ставят стойки), второй между стенами. После этого арматуру связывают или сваривают между собой, туго натягивают сетку по устроенному каркасу и привязывают ее проволокой. Чем туже натянута сетка и чаще привязана к каркасу, тем меньше она провисает и вибрирует.
На вибрирующую сетку очень трудно наносить раствор, потому что от незначительного ее колебания раствор отваливается. Толщина арматуры, расстояние между отдельными звеньями несущего и распределительного элементов каркаса указываются в чертежах или определяются техническим персоналом стройки.
Прочие подготовительные работы. Сборные железобетонные плиты широко используют для устройства перекрытия. Эти плиты достаточно гладкие, однако на некоторых из них имеются наплывы, бугорки. Их необходимо срубить или зашлифовать наждачными кругами. Особенно тщательно надо подготовить кромки плит в местах их примыкания друг к другу, на котором расшиваются русты: наносится раствор, затирается и разрезается в виде полуокружности. Пазы следует хорошо проконопатить, утопив в них паклю или другие материалы на глубину не менее 15-20 мм .
При оштукатуривании приходится также подготовлять стальные балки, заделывать борозды или каналы, ниши. Стальные балки перед укладкой необходимо обматывать или оплетать проволокой или затягивать сеткой. Если эта работа не сделана до укладки балок, то ее можно выполнить после этой операции, но до укладки плит. Расстояние между витками проволоки должно быть не более 5 см .
Если оштукатуривается нижняя часть балки - полка, то под проволоку или сетку для образования зазора подкладывают 2-3 прутка арматуры толщиной 4-5 мм . В тех случаях, когда на нижнюю полку балки уложен деревянный накат, а полка должна быть оштукатурена, по краям балки в накат забивают гвозди, оплетают их проволокой или натягивают сетку. Для образования зазора снизу полки также подкладывают два-три прутка арматурной проволоки.
Когда деревянный накат уложен заподлицо с нижней полкой, при набивке драни полку рекомендуется закрыть простильным и выходным рядами. Дрань прибивают гвоздями у самой кромки балки. Иногда полку металлической балки закрывают изоляционными материалами: сначала войлоком, затем толем и после этого подбивают дрань.
Если на металлическую балку укладывают накат из сборных железобетонных плит и оштукатуривают только одну полку, то в Щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их проволокой или затягивают, полку сеткой, подложив или приварив под сетку кусочки арматуры.
До укладки железобетонных плит 1 за полку балки 2 рекомендуется зацепить металлические хомуты 4 из арматурной проволоки (рис. 21). Для этого изготовленные хомуты надевают на полку балки 2 и ударами молотка сжимают концы. Затем хомуты раздвигают по балке на расстояние 100-150 мм один от другого и оплетают их проволокой 3 или привязывают к ним сетку.

Чтобы скрыть трубы отопления,электропроводку, вентиляцию, в конструкциях устраивают борозды и каналы. После монтажных работ борозды и каналы закрывают гипсовыми или бетонными плитами или затягивают полосами сетки, которые на 100-150 мм шире борозды или канала. Сетку натягивают по каналу или борозде и прибивают по краям гвоздями (желательно кровельными). Гвозди вбивают в швы кладки. В бетонных поверхностях каналы и борозды рекомендуется заделывать плитами.
Плиты, применяемые для заделки борозд и каналов, разрезают по размеру, устанавливают, примораживают гипсом и оштукатуривают.
Техника безопасности. При подготовке поверхностей необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, особенно когда применяются электрифицированные и ударные инструменты. Неумелое обращение с ними может привести к несчастным случаям.
До работы с электрифицированными инструментами рабочие обязаны пройти соответствующий инструктаж по правилам безопасной работы.
При работе с помощью пескоструйного аппарата рабочие должны иметь респираторы. Место работы следует оградить. Для переноса шлангов их отключают от аппарата; шланги не следует перегибать.
Со всех инструментов: зубил, троянок, зубчаток, скарпелей - должны быть обязательно срублены или сточены заусенцы: отлетая, они наносят тяжелые ранения.
При ударе молотком с узким обушком по зубилу, троянке, скарпели можно промахнуться и поранить руку, поэтому вместо молотка следует применять кулачки в виде небольших кувалдочек массой 1-1,5 кг , имеющие более широкие обушки. При работе ударными инструментами от поверхностей отлетают кусочки кирпича и бетона, которые могут попасть в глаза или нанести другие ранения, поэтому рабочие обязаны надевать защитные очки и рукавицы.
При очистке от пыли и грязи кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей рабочие должны работать в очках и респираторе.
Разрезать металлическую сетку, затягивать каналы ею и натягивать сетку на каркасы надо обязательно в рукавицах.

Оштукатуривание является одним из самых часто используемых способов выравнивания стен и подготовки их для дальнейшей декоративной отделки.

Готовые штукатурные смеси имеют доступную стоимость, достаточно просты в применении и пригодны для отделки любых поверхностей - кирпичных, бетонных, деревянных и даже металлических.

Правда, предварительно оштукатуриваемые поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Подготовка стен под штукатурку зависит от технических характеристик материала, из которого они сделаны.

Необходимость предварительной подготовки

Подготовка поверхности под оштукатуривание является обязательной процедурой вне зависимости от того, какой тип штукатурной смеси используется.

Целью к штукатурке является стремление максимально увеличить сроки их эксплуатации. Прежде всего, для этого необходимо улучшить показатели адгезии между штукатурным раствором и обрабатываемой плоскостью.

Адгезия - физический термин, обозначающий степень взаимного проникновения разных материалов друг в друга. В строительно-отделочном деле адгезия характеризует способность разных составов: клеевых, лакокрасочных, шпаклёвочных и штукатурных создавать прочное соединение с обрабатываемыми поверхностями.

В арсенале современных отделочников имеются различные способы увеличения адгезии, которые могут применяться как по отдельности, так и комплексно. Использование той или иной технологии диктуется свойствами обрабатываемого материала: его пористостью, гладкостью и прочностью поверхности.

Подготовка стен под штукатурку технически не является сложным производственным процессом, который любой владелец квартиры может произвести своими руками. Но в то же время она должна производиться максимально качественно и с соблюдением всех строительных нормативов.

От этой незначительной, на первый взгляд, процедуры во многом будет зависеть долговечность всей декоративной облицовки стен. Она позволит избежать таких неприятных последствий, как вздутие и отслоение штукатурки от несущего основания, растрескивание поверхности стены, появление в образовавшихся пустотах очагов грибковых поражений и т.д.

Общая подготовка

Существует несколько правил подготовки поверхности под которые не зависят от особенностей материала стены. Обычно данный процесс производится уже на этапе строительства здания: чем меньше дефектов имеют стены, тем меньше времени, сил и средств уйдёт на их оштукатуривание.

Этап возведения стен

«Заваленные» в горизонтальной и вертикальной плоскости стены потребуют немалых усилий для их выравнивания.

Согласно строительным нормативам СНиП, отклонение плоскости стен, предназначенных для обработки штукатурными растворами, не должна составлять более:

• 3 мм на 1 м высоты или длины при обработке базовыми штукатурными составами;
• 2 мм на 1 м стены при оштукатуривании финишными составами;
• 1 мм на 1 м при использовании декоративной штукатурки.

Данные нормативы зависят от максимальной толщины наносимого слоя раствора. Если базовый цементный раствор можно наносить слоем до 12 - 15 мм, то тонкодисперсионная декоративная штукатурка предназначена для нанесения слоем не более 2 мм, и выровнять ею дефекты несущего основания будет попросту невозможно.

Очистка поверхности

Также независимо от материала изготовления подготовка стен к оштукатуриванию включает очистку их от любых загрязнений. Основания, выложенные камнем, шлакоблоками, можно очистить при помощи слабого 3% раствора соляной кислоты, либо бытовыми химическими средствами.

После этого их поверхность необходимо омыть чистой водой и высушить. От маслянистых пятен можно попробовать избавиться или органическими растворителями (ацетон, бензин, уайт спирит), либо использовать народные средства. Берётся жирная глина и наносится на испачканную поверхность толстым слоем. После высыхания глину удаляют вместе с впитавшимся в неё жиром. В случае необходимости можно нанести глину на поражённое место вторично.

Обычно между возведением дома и его внутренней отделкой проходит значительное время, необходимое для того, чтобы закончился процесс усадки основания. Этот срок занимает порядка года, и за это время стены могут пропитаться сыростью, покрыться грибком и плесенью, поэтому при подготовке поверхностей под оштукатуривание следует внимательно осмотреть их на предмет поражения, а также тщательно просушить.

В жаркое сухое время это можно сделать, раскрыв настежь окна и двери на несколько дней. В холодную или дождливую погоду высушить несущее основание можно при помощи тепловой пушки или строительного фена.

Места, поражённые грибком, нужно будет обработать специальным грунтовочным составом-антисептиком, либо хлорной известью. Если этого не сделать, грибок будет продолжать размножаться в толще штукатурки, постепенно разрушая отделку.

Если предполагается оштукатуривание старых стен, то в этом случае необходимо тщательно очистить всю поверхность от прежнего отделочного материала, вплоть до обнажения несущего основания. Нанесение нового слоя раствора поверх старого будет абсолютно нецелесообразно, так как отслужившая своё штукатурка будет являться очень ненадёжной основой.

Даже если она на первый взгляд достаточно прочно держится на поверхности стены, в процессе эксплуатации в её глубине неизбежно появляются трещины и отслоения, значительно ухудшающие технические свойства, поэтому подготовка старой стены к штукатурке непременно предполагает полное удаление старой отделки.

Впрочем, как уверяют опытные отделочники в отдельных случаях можно отступить от правил и нанести новый раствор поверх старого, но для этого нужны веские основания - либо такой ремонт рассматривается как временная мера «до лучших времён», либо есть 100% уверенность в прочности старой штукатурки, либо нет времени и возможностей для полного демонтажа прежней облицовки.

Подготовка различных поверхностей

У владельцев домов, решивших произвести работу по внутренней отделке своими руками, часто возникает вопрос: «как подготовить стену под штукатурку, если она сделана из кирпича (бетона, дерева, газобетона)?», поэтому следует подробнее рассмотреть особенности подготовки различных строительных материалов для штукатурки. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей состоит в максимальном увеличении показателей адгезии со штукатурным раствором. Дело в том, что сцепка между деревом и цементными или гипсовыми растворами очень плохая.

Это связано с высокой пористостью и слабостью верхнего слоя древесины, в результате чего штукатурный состав просто не может прочно на нём закрепиться. Для создания прочной сцепки следует подготовленные к обработке стены дополнительно покрыть материалом, усиливающим адгезию. Применительно к деревянным поверхностям это может быть:

1. Деревянные рейки («дранка»).
2. Тростниковые маты.

Штукатурная сетка имеет различный диаметр ячеек и может изготавливаться из различных материалов - стали, стеклоткани, пластика и т.д. Закрепляется она на стене при помощи гвоздей или саморезов. Плоская сетка с небольшим размером ячеек используется при обработке стен тонким слоем раствора.

Если же требуется нанести значительный слой штукатурки, то лучше использовать объёмную сетку-рабицу с большой ячеей.

Дранка и тростниковые маты крепятся к поверхности стены при помощи гвоздей. Дранка представляет собой достаточно тонкие рейки, которые набиваются на стену крест-накрест по диагонали. Маты попросту прибиваются к деревянной плоскости, а края гвоздей загибаются для лучшей фиксации.

Поскольку дранка представляет собой тонкие рейки шириной до 15 - 25 мм, при прибивании она может колоться и ломаться. Во избежание этого следует предварительно смочить рейки в воде.

Подготовка кирпичной стены

Кирпич сам по себе образует достаточно хорошую сцепку с любыми штукатурными растворами, как изготовленными на основе цемента, так и на основании гипса. Однако и кирпичная поверхность для повышения адгезии нуждается в дополнительной обработке.

Прежде всего, следует очистить стену от загрязнений и слабо держащихся фрагментов. Особое внимание следует уделить швам, где обычно собирается пыль и строительный мусор. Для очистки кирпича можно использовать металлическую щётку или шлифовальную машинку. Круговыми движениями следует пройтись по всей поверхности стены, а швы зачистить отдельно. После этого кирпичная поверхность очищается от пыли пылесосом или мокрой губкой. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Если стена имеет слишком большие дефекты, потребуется нанесение толстого слоя раствора. В данном случае проблемные места для лучшего эффекта следует также обтянуть штукатурной сеткой, которая позволит нанести раствор слоем до нескольких сантиметров без угрозы его отслоения.

Крепится металлическая сетка к кирпичу посредством дюбель-гвоздей или специальных дюбелей-грибков с широкими пластиковыми шляпками.

Стеклотканевые или полимерные варианты могут также наклеиваться при помощи клея ПВА или уже нанесённых на их тыльную сторону клеевых составов (самоклеящиеся сетки).

Монолитные бетонные стены

Подготовка бетонных поверхностей также имеет ряд своих особенностей. Очень часто бывает так, что стены в монолитных домах имеют очень гладкую, почти глянцевую поверхность. Это вызвано использованием современных технологий заливки бетона, когда в качестве опалубки применяются не доски или фанера, как ранее, а сборно-разборные конструкции из металлических или ламинированных щитов.

Будучи очень гладкой, такая поверхность при уплотнении бетона делает идеально ровным и его. Кажется, это несомненный плюс, но только не с точки зрения специалистов-отделочников. Глянцевая поверхность бетонных стен имеет очень низкую пористость, и, как следствие, низкий показатель адгезии. Подробнее о том, монолтиный бетон, смотрите в этом видео:

Чтобы штукатурный раствор мог прочно прикрепиться к монолитному бетону, применяют несколько различных технологий.

1. Нанесение на поверхность бетона насечек. Для этого можно использовать различные «ударные инструменты»: молоток с зубилом, старый топорик, каменщицкую кирочку и т.д. Кроме того, для нанесения насечек можно применить перфоратор с насадкой-лопаткой или болгарку с алмазным кругом.
2. Обработка шлифовальной машинкой. При этом на шлифмашинку устанавливается абразивный круг, либо круг с металлической щёткой. Обработка бетонной стены производится вращательными движениями по всей её поверхности. Нанесённые царапины и борозды делают поверхность бетона шершавой, в разы повышая уровень адгезии.
3. Обтягивание штукатурной сеткой. Бетон может оклеиваться стеклотканевой или пластиковой сеткой, либо обтягиваться металлической сеткой-рабицей, которая закрепляется на стене дюбелями. Также стальная сетка может закрепляться на выступах арматурного каркаса точечной сваркой. Подробнее о подготовкп основания под отделку, смотрите в этом видео:

Как видно из описания, подготовить любую несущую поверхность к оштукатуриванию может любой владелец квартиры своими руками. Для этого нужно лишь обладать начальными навыками владения отделочными инструментами и приложить достаточное усердие. Главное помнить, что от качества подготовки стены к нанесению штукатурного раствора зависит долговечность всей декоративной отделки.