50L propan silindirinden yapılmış göbekli soba. Odunla çalışan bir gaz tüpünden kendi göbekli sobanızı nasıl yapabilirsiniz? Kendi ellerinizle propan silindirinden göbekli soba yapmak

Havaların soğumasıyla birlikte yalıtım konusu da gündeme geliyor. Özellikle zaman zaman ziyaret ettiğiniz odalar için önemlidir. Buna sabit bir sistem kurmanın pratik olmadığı garajlar, atölyeler ve malzeme odaları da dahildir. Bazı durumlarda bu tamamen imkansızdır, ancak ısıtmadan yapamıyorsanız, kendi ellerinizle bir gaz tüpünden soba yapabilirsiniz.

İki seçenekten birinin kullanılması tavsiye edilir; ilki elektrik kullanarak bir sistem oluşturmayı, ikincisi ise katı yakıt kullanmayı içerir. İkincisi, deneyimsiz bir ev ustasının bile yaratabileceği göbekli bir soba içerir. Bu tasarımın ana unsuru mahfaza olacak, içine yakıtın yerleştirileceği iki delik açılması gerekecek. Sistemde havalandırma ve baca bulunmalıdır. Son eleman genellikle külün toplandığı bölmeye bağlanır. Fırının temizliğini kolaylaştırmak için buraya başka bir kapı takılması gerekecektir.

Kendi elinizle bir gaz silindirinden soba yapıyorsanız, ısının çoğu dışarıda buharlaşacağından baca kısa bir yol boyunca döşenmemelidir. Bu yaklaşıma rasyonel denemez, bu nedenle uzmanlar kırık şekilli bir borunun kurulmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde ısıtma cihazının verimliliğini artırabilirsiniz. Kömür, yakacak odun kullanabilirsiniz. eski kıyafetler ve hatta evsel atıklar. Göbekli soba aynı zamanda sadeliği ve çok yönlülüğü ile ustaları da cezbetmektedir, çünkü onun yardımıyla sadece odaları ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda yemek pişirebilirsiniz.

İşe hazırlık

Kendi ellerinizle bir gaz tüpünden soba yapıyorsanız, önce kabı kullanıma hazırlamalısınız. Bu işlemin mutlaka yapılması gerekmektedir, aksi halde kesme işlemi sırasında oluşan kıvılcımın etkisiyle gaz patlayabilir. Teknisyen vanayı sökmeli ve kalan gazın kaçmasına izin vermelidir. Daha sonra kap ters çevrilmeli ve yoğuşma suyu boşaltılmalıdır. Kokusuna hoş denilemez, bu nedenle kalıntıları bir kapta toplamaya değer.

Silindir dikey olarak monte edilir ve suyla doldurulur, bu, içeride kalan gazın çıkarılmasına olanak tanır, ardından kap yan çevrilerek sıvının boşaltılmasına olanak tanır, şimdi silindir kesilmeye başlayabilir. Çalışmaya başlamadan önce göbekli sobanın nasıl yerleştirileceğini belirlemek önemlidir: yatay veya dikey.

Fırın yapmak için ilk seçenek

Yatay bir yapı temelinde gaz silindirinden yapılmış kendin yap odun sobası yapılabilir. Başlangıçta silindirin üst kısmını kesip sonra içeriye takmanız gerekecek, elemanları bir yılan gibi düzenleyerek takviyeden yapılmalıdır. Izgaranın montajı eşlik ediyor kaynak işi Daha sonra ocağın ön kısmında çalışabilirsiniz. Çelik bir levha üzerinde, çapı silindirin dış çevresine eşit olacak bir dairenin dış hatlarını işaretlemeniz gerekir. Daha sonra parça kesilir ve dairenin içinde iki delik işaretlenir. dikdörtgen şekil. Birincisi yakıt sağlamak için gereklidir, ikincisi ise üfleyici görevi görecektir.

Ana sahne

Kendi ellerinizle bir gaz tüpünden soba yaparsanız, makaledeki fotoğrafı görebilirsiniz. Bir öğütücü veya keski kullanarak yukarıda tartışılan amaçlanan delikleri kesmeniz gerekecektir. Perdeler bitmiş kapağa kaynakla tutturulmalı ve üzerlerine kapılar takılmalıdır. İkincisi asbestli çimento kordonu ile kapatılmalıdır. Bu noktada fırının ön kısmının hazır olduğunu varsayarak arka kısım çalışmalarına geçebiliriz. Bu aşama, borunun çapına eşit büyüklükte bir delik açmanız gereken bir baca düzenlemesini içerir. Kalın duvarlı bir borudan yapılması gereken, istenilen şekle sahip bir baca monte edilmiştir.

Dikey bir fırın yapmak

Kendi elinizle bir gaz tüpünden soba yapıyorsanız, adım adım talimatlar sizin için faydalı olacaktır. Dikey bir yapı yapmanız gerekiyorsa iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. Birincisi etkileyici miktarda çalışma içeriyor, kesmeyle ilgili, ancak kurulum aşamasına daha az zorluk eşlik edecek. Bu yöntemi seçmeye karar verirseniz, bir öğütücü kullanarak kabın üstünü çıkarmanız gerekir. İkinci yöntem zamandan, elektrotlardan ve emekten tasarruf sağlayacaktır, ancak buna uygun denemez. Bu durumda üst kısmın yerinde döşenmesi gerekir.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, ön kısımda bir yanma deliği açmanız gerekecektir. büyük beden. Alt kısımda temizlik ve üfleme için daha küçük bir delik bulunmaktadır. Kendi elinizle bir gaz tüpünden soba ne zaman yapılır? uzun yanma, aynı teknoloji kullanılıyor. Delikler isteğe bağlı boyutlarda olabilir. Bir sonraki aşamada kurulum işiızgaralar hazırlanır, ilk durumda bu elemanlar üstten indirilir ancak ikinci teknoloji ızgaraları bu şekilde monte etme imkanı sağlamaz, bunları alttan yerleştirmeniz gerekecektir ki bu son derece sakıncalıdır.

Sızdırmazlığın sağlanması ve baca montajı

Bir gaz silindirinden yapılmışsa, bir sonraki aşamada perdeleri takmanız ve ardından bunları deliklere kaynaklamanız gerekir. Kapı, mükemmel sızdırmazlık sağlayacak asbestli çimento kordonu ile kaplanmıştır. Baca için deliklerin hala yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Üst kapakta bulunan delik sayesinde egzoz gazları dışarı atılacak ve oksijen sağlanacaktır. Boyutları borunun çapına uygun olmalıdır. Ayrıca yan duman egzozu da sağlayabilirsiniz. Bu durumda vücudun yan tarafında çalışmanız gerekir. Bazı durumlarda uzmanlar dizinizi donatmanızı tavsiye ediyor, ancak sonucu oldukça doğrudan çıkarabilirsiniz. Silindir üst kısmını kaybetmişse baca üstüne monte edilebilir.

Madencilik için fırın yapmak

Test sırasında kendi ellerinizle kolayca gaz tüpünden ocak yapabilirsiniz. Tasarımı karmaşık değildir. Ayrıca sac kullanabilirsiniz, bunun için birine bacakların takıldığı iki yanma odası yapmalısınız. İki bölme delikli bir boru ile birbirine bağlanır ve bu eleman üst odaya monte edilir. Bütün bu işler bir kaynak makinesinin kullanılmasını ve ustanın belirli becerilerinin varlığını gerektirir. Daha kısa sürede idare etmek istiyorsanız gaz tüpü kullanabilirsiniz. Kalın duvarları vardır ve yangın Güvenliği. Odalardan birine hava beslemesi ayarlanabilir hale getirilmeli, bunun için gerektiğinde hafifçe açılabilen bir damper takılmıştır. Kullanılmış yağın verileceği haznenin temizleyebilmeniz için sökülebilir olması gerekir. Baca borusu dikey olarak yerleştirilmiştir, eğimli veya yatay bölümler olmamalıdır. İyi bir taslak için bacanın uzunluğu dört metre veya daha fazla olacak şekilde seçilmelidir.

İş teknolojisi

İşleme sırasında bir gaz silindirinden bir soba yapıldığında, kabın alt ve üst kısımlarının kesilmesi gerekir, elde edilen yarılar katlanabilir bir yanma odasının temelini oluşturacaktır. Alt kısım metal ayaklarla donatılmalı ve üst kısımda ayar plakalı bir borunun takıldığı bir delik açılmalıdır. Orta kısımda, iki bölmeyi birbirine bağlayan bir borunun kaynaklandığı bir delik bulunmalıdır. Bağlantı elemanında hava delikleri açılmalıdır. Kabın orta kısmı, bağlantı borusuna bağlanan ikincil bir yanma odası oluşturmak için kullanılacaktır. Son aşama Bileşenin etkileyici uzunluğundan dolayı sorunlu olabilecek bir baca borusunun imalatı ve montajı olacaktır.

Kendi ellerinizle bir gaz silindirinden soba yapıyorsanız, boyutları kendiniz seçmelisiniz, yapının çalışmasının kolayca ayarlanabilmesi nedeniyle bu parametreler o kadar önemli değildir. Nadir durumlarda, garajlar ve atölyelerin yanı sıra malzeme odaları da tamamen düz zeminlere sahiptir. Sobanın doğru montajı ve yangın güvenliğini sağlamak için ayakların yüksekliği ayarlanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Yanma odasından yağın sıçradığını fark ederseniz, cihazın çalışmasını durdurmanız, yüzeylerin tamamen soğumasını beklemeniz ve yakıtı boşaltmanız gerekir. Bölmede 2/3'ten fazlası olmamalıdır. Atık kaynamaya başlarsa ayar klapesini kullanarak hava beslemesini azaltmak gerekir. Yeterince yoğun çekiş için tankın ve bacanın periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Ürünün üst kısmına vurularak kurumdan arındırılabilir.

Çözüm

Böyle bir ısıtma cihazının üretimi ve işletimi çok ucuzdur. Bunun nedeni, kullanılmış yağın kolayca satın alınabilmesi veya bir servis istasyonundan neredeyse ücretsiz olarak alınabilmesidir. Bir araba tutkunuysanız, sıcak mevsimde elde ettiğiniz atıkları toplayacağınız özel bir yağ kabına sahip olabilirsiniz.

Kış aylarında göbekli sobalar sıklıkla kullanılmaktadır. Bir gaz silindirinden soba oluşturmanın birkaç yolu vardır. çeşitli malzemeler ve fonlar.

Yatay cihaz pişirme ve ısıtma için kullanılır küçük odalar. Garajlara, çamaşırhanelere ve küçük binalara dikey bir göbekli soba kurulur.

Silindir ve malzeme seçimi

Fırın gövdesi eski bir boş gaz silindirinden yapılmıştır. Yapının etkin çalışması ve yüksek ısı transferi için kabın boyutuna karar vermeniz gerekir. Küçük bir oda beş litrelik bir silindir kullanılarak ısıtılabilir. Düşük güçlü küçük sobalar, boyutları 12 ila 30 litre arasında değişen kaplardan yapılır.

Gaz tüpü sobası garajınızı ısıtmak için mükemmel bir çözümdür

Endüstriyel olanın (40 l hacimli) kalın duvarları vardır ve iç yüzeyin çapı yeterli miktarda yakıtı barındıramayacak kadar küçüktür. En iyi seçenek, 85 cm yüksekliğinde ve 30 cm çapında 50 litrelik propan kabıdır.

Silindir işten önce dikkatlice hazırlanır:

• valfi sökün ve kalan gazın kaçmasına izin vermek için kabı bir gün bırakın;
• daha sonra ters çevirin ve yoğuşmayı gereksiz bir kaba boşaltın;
• balon suyla doldurulur ve birkaç saat bekletilir;
• suyu dökün.

Kalan propanın kaptan çıkarılması gerekir, aksi takdirde kaynak sırasında silindir patlayabilir. Ek olarak, bazı materyaller ve araçlar hazırlamanız gerekir:

• baca borusu;
• en az 3 mm kalınlığında çelik saclar;
• Takviye çubukları;
• metal köşeler;
• pense, keski ve çekiç;
• kaynak makinesi;
• Zımpara;
• matkap uçları ile delin.

Fırının kapıları çelikten yapılmıştır ve ızgaralar oluşturmak için bağlantı parçaları gereklidir. Soba için bu parçaları bir gaz silindirinden kendi ellerinizle yapmak mümkün değilse, özel mağazalardan hazır elemanlar satın alabilirsiniz.

Bu videoda silindirden göbekli soba hakkında daha fazla bilgi edinin:

Ana fırın türleri

Az yer kapladığı ve düzgün bir görünüme sahip olduğu için dikey soba daha sık yapılır.

Yatay tasarım geniş alanı nedeniyle beğeni topluyor ocak. Herhangi bir cihazda kül tablasının ve yakacak odun depolama deliğinin boyutları sırasıyla 10x20 ve 20x30 cm'dir. İşaretleri hem çizimlere hem de silindirin kendisine uygulanır - bu, kesilmesini kolaylaştırır. Deliklerin konumu sobanın tipine bağlı olarak keyfi olarak seçilir.

Baca çelik bir borudan yapılmış olup, farklı bölümlere kesilip birbirine kaynaklanmıştır. Ayrıca, onu yalıtmanız gerekir mineral yün ve folyo. Bitmiş göbekli sobayı iç veya dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Soba açık havada yemek pişirmek için kullanılıyorsa dumanın çıkması için alçak bir boru takmak yeterlidir.

Dikey soba

Propan silindirinden dikey bir soba oluşturmak için dikey olarak yerleştirilir. Boynunu kesmek, kül tablası, baca ve ocak kutusunun işaretlerini bir kalemle çizmek gerekir. Delikler kesilir öğütücü veya bir kesici. Takviye çubukları aynı parçalara kesilerek ızgara çubukları oluşturulur. Vücuda paralel sıralar halinde veya bir yılanla kaynaklanırlar. Kapı menteşeleri takılı, kapılar çelik sac veya dökme demirden kesilmiştir. Onlara kayar bir mekanizma veya mandallar kaynaklanmıştır.

Ocakta yemek pişirilecek veya su ısıtılacaksa ocak gereklidir. Bunu oluşturmak için uygun boyutta bir metal parçayı kesip silindirin üstüne kaynaklamanız gerekir. Bundan sonra tüm bağlantılar ve dikişler sızdırmazlık ve sağlamlık açısından kontrol edilir, temizlenir ve zımparalanır.

Baca deliği silindirin üstünde veya yan tarafında bulunmalıdır, bazen boru merkezi açıklıktan geçer. Yan kısımda önce dirsek, ardından bacanın kendisi takılır. Duman ve yanma ürünleri borudan dışarı çıkar. Silindirin tabanına metal bir stand veya güçlü ayaklar takılmıştır. Ayrıca göbekli sobanın temelini de hazırlayabilirsiniz.

Yatay tasarım

İlk adım güçlü bir duruş oluşturmaktır. Metalden yapılmış, bacaklar kaynaklanmış ve daha sonra bitmiş sobanın gövdesi. Silindir üzerindeki bir işaret, üfleyicinin, bacanın ve yakıt deliklerinin yerini gösterir. Açıklıklar bir keski, öğütücü veya kesici ile kesilir. Bir matkap kullanılarak gövdenin alt kısmına delikler açılır. Üstüne bir kül tablası takılmıştır; güçlü, ısıya dayanıklı metalden yapılmıştır. Açıklığa, üfleyici görevi görecek bir damper kaynaklanmıştır.

Kapı silindirin kesilen kısmından hazırlanır. Haşlanmalı ve menteşeler kullanılarak vücuda tutturulmalıdır. Yine de mandallı bir dökme demir kapı yapıp kaynak yapabilirsiniz. Baca sobanın üst arka kısmından çıkmalıdır. Düz bir pişirme yüzeyi oluşturmak için gövdenin üzerine çelik bir sac döşenir ve sabitlenir.

Mağazadan hazır brülörler satın alabilir, onlar için çelikte bir delik açıp sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde yatay bir gaz silindirinden ocak yapabilirsiniz ancak çok yer kaplar.

Kendi elinizle bir silindirden soba yaparken birkaç nüansı hesaba katmanız gerekir. Temel önerilere ve çalışma kurallarına uymak gerekir:

• tüm ısı kısa bir borudan hızla kaçacağından baca kırık bölümlerden oluşmalıdır;
• yakıt herhangi bir şey olabilir - kömür, yakacak odun, odun atıkları, evsel atıklar;
• baca uzunluğu arttıkça verim artar ancak düz ve aşağı doğru bölümlerden kaçınılmalıdır;
• Ana gövde içerisine daha küçük boyutta başka bir kap konursa ısı transferi artar. Bu şekilde hava akımını artırabilir ve dumanın odaya girmesini önleyebilirsiniz.

Evde küçük alanları ısıtmak için gaz tüpünden ocak yapabilirsiniz. Bu, küçük bir alanı ısıtmanıza olanak tanıyan ekonomik bir tasarımdır. kır evi veya hızlı bir şekilde yemek hazırlayın.

Gaz silindirinden yapılmış odun sobası hakkında daha fazla bilgi:

Gaz tüpünden göbekli soba yapmak için çok fazla para harcamanıza gerek yok Propan tankından yapılan ekonomik bir sobanın maliyeti çok fazla olmayacaktır. Önemli olan doğru çizimleri yapmaktır. Ve iş için gerekli malzemeler mevcut malzemeler olacaktır. Yani eski bir silindir, metal levhalar, bağlantı parçaları ve borular gerekli ürünlerin tamamıdır.

• • Garajda bir gaz tüpünden soba kullanmanın verimliliği
  • Odun kullanılarak gaz silindirinden yapılmış göbekli sobanın çalışma prensibi
  • Odun yakan gaz silindirli soba çeşitleri
  • Kendin yap bir gaz tüpünden soba: hazırlık çalışmaları
  • Gaz tüpünden kendin yap göbekli soba: kurulum teknolojisi
  • Gaz silindirli kazan için baca ekipmanı
  • Bir gaz silindirinden soba nasıl yapılır (video)
  • Gaz tüplerinden yapılmış göbekli soba örnekleri (fotoğraf)

Bir gaz kazanından yapılan göbekli soba, tüm yakıtı işleyerek ısıyı daha yavaş yakmanıza olanak tanır. Bu durumda özel bir damper kullanarak hava beslemesini ve yanma sürecini kontrol edebilirsiniz. Bu verimliliği ve yanma süresini artırır. Bu nedenle garajlarda, seralarda, hamamlarda, atölyelerde ev yapımı sobalar kullanılmaktadır.

Gaz tüpü sobası kullanarak küçük bir garajı kolayca ısıtabilirsiniz

Fırının avantajları:

1. Kolay montaj. İnşaat hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir.
2. Bağımsız yakıt. Kazan elektriğe ihtiyaç duymaz, yalnızca katı yakıt gerektirir. Bu durumda katı yakıtın türü önemli değildir.
3. Küçük boyutlar yapının evin herhangi bir köşesine yerleştirilmesine izin verir.
4. Kullanımı kolay. Mekanizma basittir, odun uzun süre yanar ve sürekli izleme gerektirmez.

Ancak sobanın çalışması için iyi havalandırmaya ihtiyaç duyulacaktır, aksi takdirde gerekli çekiş oluşmayacaktır. Yapının ısı kapasitesi de cesaret verici değil. Bunun nedeni küçük alan Kazan

Bir ceket donatarak ısı kapasitesini artırabilirsiniz.

Soba için sadece kuru kütükler kullanılmalıdır. Dezavantajları, yapının kurum ve külden temizlenmesinin zorluğunu içerir. Ancak dezavantajları avantajlarından daha azdır. Aynı zamanda fırının ekipmanı da pahalı olmayacak.

Odun kullanılarak gaz silindirinden yapılmış göbekli sobanın çalışma prensibi

Gaz silindiri tasarımı uzun süre yanan bir sistemdir. Üç ana unsurdan oluşur: bir ocak, bir baca ve bir üfleyici. İkincisi, sobanın alt kısmında bulunan özel bir kanaldır. Üfleyici, yanmayı kontrol ederek yanma odasına hava sağlar. Bu parça oksijen beslemesini kontrol etmek için bir kapı ile donatılmıştır. Ayrıca kül çukurunda kurum birikmektedir.

Kül çukurunun üstünde bir ateş kutusu var. Bu eleman yakıt yakmak için kullanılır. Hava, üfleyiciye bağlı bir ızgara aracılığıyla odaya girer. Şömine kutusu bir kapı ile donatılmıştır. Göbekli sobaya yakacak odun bu şekilde yüklenir.

Fırın, ocak kutusu kapıları açık ve kül tablası kapalıyken ateşlenir. Yanmamış parçalar ızgaradan düşer veya bacadan dışarı fırlar.

Baca, kalan yanma ürünlerinin çıktığı bir egzoz borusudur. Bacaya özel bir görünüm yerleştirilmiştir - bir damper. Bacaları kapatmak için kullanılır. Bu sayede yanma sürecini yavaşlatabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

Göbekli sobanın çalışma prensipleri:

1. Üfleyici havayı yanma odasına taşır;
2. Yükleme odasında yakacak odun veya kömür yakılır;
3. Yanma ürünleri baca yoluyla elimine edilir;
4. Bir damper kullanarak yanmanın yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz;
5. Yakacak odun, sobanın gövdesindeki özel bir kapıdan ocak haznesine yerleştirilir.

Öğütücü kullanarak gaz silindirindeki gerekli delikleri kesebilirsiniz.

Üfleyici ve yanma odası ana elemanlar olarak kabul edilir ve doğrudan gaz silindirinin gövdesine monte edilir. Baca ayrı olarak yerleştirilebilir. Çalışma prensibi oldukça basittir, geriye kalan tek şey göbekli sobanın nasıl doğru şekilde tasarlanacağını bulmaktır.

Odun yakan gaz silindirli soba çeşitleri

Göbekli sobalar kurulum yöntemine göre dikey ve yatay olarak bölünmüştür. Her tipin kendi kurulum özellikleri, avantajları ve dezavantajları vardır. Her seçeneği ayrıntılı olarak incelemek önemlidir.

Yatay bir fırın kurmanın nüansları:

1. Böyle bir göbekli sobanın yapımı daha az zaman gerektirir;
2. Yangın tehlikesini önlemek için soba metal bir levha üzerine monte edilmiştir.

Dikey tasarım kompakttır. Bir köşeye yerleştirilebilir ve fazla yer kaplamaz. Silindir, musluk aşağı bakacak şekilde monte edilir, bu nedenle tasarımın kendi farklılıkları vardır. Dikey göbekli sobanın kapısı altta bulunur. Alt tabaka ekipmanı için daha az çelik gerekli olacaktır.

Kendin yap bir gaz tüpünden soba: hazırlık çalışması

Metal bir silindirden odun sobası oluşturmak için kaynak kullanmanız gerekecektir. Bu nedenle iş için bir odayı önceden seçmelisiniz. Bu, güvenilir kablolamaya ve elektriğe sürekli erişime sahip, iyi havalandırılan bir oda olmalıdır.

Tüm araçları derhal çalışmaya hazırlamalısınız. Gerekli kaynak makinesi ve Bulgarca.

Gaz tüpü sobası odanın kaplamasına temas etmeyecek şekilde kurulmalıdır.

Göbekli soba yapma süreci birkaç gün sürebilir. Odanın çatısı varsa daha iyi olacaktır. İyi ses yalıtımı memnuniyetle karşılanmaktadır, çünkü çalışma sırasında gürültülü olabilir ve bu komşuları memnun etmeyecektir.

Göbekli soba oluşturmak için malzemeler:

1. Çerçeve. Eski bir propan kazanından yapılabilir. 50 litrelik büyük bir silindir seçmek en iyisidir.
2. Bazı durumlarda soba ayaklarla donatılabilir. Bu amaçla boru, bağlantı parçaları ve metal profillerin bölümleri uygundur.
3. İnşaat demiri artıklarını kullanarak göbekli soba kulpları yapabilirsiniz. Benzer bir tutamak ocak kapağının üzerinde bulunacaktır.
4. Kapıyı kendiniz yapabilir veya dökme malzemeden hazır bir tane satın alabilirsiniz. Soba 2 kapı gerektirecektir: ocak ve havalandırma için. İlki daha büyük olmalı.

Ayrı olarak silindiri hazırlamak zaman ayırmaya değer. Öncelikle propanı tanktan boşaltmanız gerekecek. Operasyon açık havada gerçekleştirilir. Besleme musluğunu açın ve tıslama durana kadar bekleyin.

Daha sonra şişeyi durulamanız gerekecek. Önemli olan, tedarikçinin sızıntıyı tespit etmek için kullandığı hoş olmayan kokudan kurtulmaktır. Yıkama için çamaşır suyu kullanılır ve daha sonra yapı su ile yıkanır.

Gaz tüpünden kendin yap göbekli soba: kurulum teknolojisi

İlk önce kabı fırın için hazırlayın. 50 litrelik bir silindir almalısınız. Bundan sonra göbekli sobanın tasarımına karar vermeniz gerekecek: dikey ve yatay.

Yatay fırın nasıl yapılır:

1. Öncelikle musluğun bulunduğu üst kısım silindirden kesilir.
2. Konteynerin üzerine 4 adet ayak kaynak yapılmıştır. Muhafaza yatay olarak yerleştirilmelidir.
3. Silindirin üst kısmında bir baca açıklığı bulunmaktadır. Yuvarlak deliğin üzerine 5 cm ölçülerinde çelik örgüden bükülmüş bir yaka kaynaklanmıştır.
4. İç boşluğa çapının dörtte biri kadar bir mesafede bir ızgara yerleştirilmiştir. Bunu yapmak için silindirin duvarına delikler açılır.
5. Daha sonra kapı için bir delik açılır ve küresel vanalı bir somun kaynak yapılır.

Bitmiş soba, özel bir çelik sac üzerine bir garaja veya başka bir odaya monte edilir. Kapıdan 50 cm daha fazla yer kaplayacak kadar malzeme bulunmalıdır. Dikey tasarımın kendine has özellikleri vardır ancak hazırlık çalışmaları aynıdır.

Gaz tüpünden göbekli soba takmadan önce eğitim videosunu izlemelisiniz

Dikey fırınlarda vana deliği 10 cm daha geniş yapılmıştır. Daha sonra bacaya bir yaka takılır. Üfleyici alttan 5-10 cm mesafeye monte edilir. Yukarıda bir ateş kutusu kuruludur. Yükleme hunisi ile üfleyici arasına ızgaralar monte edilir. Son olarak kapı kollarını takın.

Gaz silindirli kazan için baca ekipmanı

Sobayı çalıştırmak için iyi bir çekişe sahip olmanız gerekir. Bunu yapmak için baca belli bir yüksekliğe monte edilir. Burası ızgaranın kenarının üzerinde yer almaktadır. Ayrıca nemi toplayacak bir yer donatmanız gerekecektir. Ayrıca bacadaki ısıyı da gidermeniz gerekecektir.

Isı giderme yöntemleri:

1. Yatay bölümü 35 derecelik bir eğimi koruyarak takın. Daha sonra bacanın açılıp sokağa çıkarılması gerekecek. Kanala bir ısı eşanjörü monte edilmiştir.
2. Sıcak hava, fırından belli bir açıyla çıkan bir boru vasıtasıyla taşınabilir. Bu, verimlilik göstergesini ve yanma süresini artırır.

Ocağa bir su ceketi takarak önemli ölçüde artırabilirsiniz. faydalı özellikler tasarımlar. Kurulumun tüm özellikleri ve nüansları özel çizimlerde görülebilir. Bu durumda, ısı eşanjörü mahfazanın üzerine yerleştirilebilir.

Ceketteki su sirkülasyonu bir pompa kullanılarak zorlamalı olarak gerçekleşir.

Bu durumda ısı değiştiricinin çapı baca çapından büyük olmalıdır. Boruların açık uçlarının kaynaklanması gerekecektir. Su gömleğin içinden geçtiğinde ısınır ve ısıyı odaya aktarır.

Bir gaz silindirinden soba nasıl yapılır (video)

Oksijen veya gaz tüpünden yapılan soba oldukça basit bir tasarımdır. Böyle bir göbekli sobayı kendi başınıza monte edebilirsiniz. Önemli olan bir kaynak makinesi ve öğütücüyü stoklamaktır. Kurulum hesaplamalara ve çizimlere göre yapılmalıdır.

Gaz tüplerinden yapılmış göbekli soba örnekleri (fotoğraf)

© Site materyallerini (alıntı, resim) kullanırken kaynak belirtilmelidir.

Bir gaz silindirinden yapılmış bir soba ortaya çıkacak Mevcut diğer malzemelerden eşit karmaşıklıkta üretim yapmaktan daha ekonomik ve verimli. Gaz silindirinin şekli yardımcı olacaktır. Bir sobanın kalitesi büyük ölçüde ocak kutusu tarafından belirlenir. Her bakımdan ideal ocak kutusu küreseldir. Ateş kutusunun en az 2 açıklığa sahip olması gerektiği göz önüne alındığında - yakıt yüklemek ve hava sağlamak için bir giriş ve egzoz gazlarının bacaya salınması için bir çıkış, yanma kutusunun optimal şekli çok uzun ve dar bir silindir değildir. uçları yuvarlatılmıştır ve silindir de budur. Şekli, minimum metal tüketimiyle daha fazla basıncı koruma ihtiyacına göre seçilmiştir ancak sonuç aynıdır.

Bir silindirden ne tür bir soba yapılabilir?

Ocak kutusunun şekli en genel temelde optimize edildiğinden, silindirlerden yapılan sobalar çok farklı olabilir - alevli yanmadan, dedikleri gibi deneyimli bir ısıtma mühendisinin bile gözlerini geriye çevirdiği sofistike tasarımlara kadar. Bu makale, artan imalat karmaşıklığına göre düzenlenmiş çeşitli fırınları incelemektedir; amaçları da dikkate alınır:

• konut binaları için.
• Konut dışı binalar için ısıtma sistemleri.
• Yaz yemekleri.
• Evrensel küçük boyutlu taşınabilir acil durum; her ihtimale karşı soba.

Maliyetleri en aza indirme ihtiyacı Ek materyaller ve karmaşık aletlere ve/veya teknolojik işlemlere gerek kalmadan kendi ellerinizle ocak yapma yeteneği. Tabii ki, bir ön koşul yeterli rahatlık ve kullanım güvenliğidir. Ne yazık ki, ev yapımı sobaların yasallaştırılması konusunda tavsiyelerde bulunmak imkansızdır: onlar için yangın düzenlemeleri çok katıdır. Burada herkesin elinden geldiğince sorunu yerinde çözmesi gerekiyor. Veya hiç karar vermeyin: sobaları kendiniz inşa etmek hiçbir yerde yasak değildir, ancak Olası sonuçlar tamamen yazara/sahibine düşecektir.

Not: Maksimum basitlik ve düşük maliyet gereksinimi, sonunda açıklanan roket sobası için geçerli değildir. Ancak bu soba, odun talaşı kullanarak büyük bir odayı ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda tuğla soba yapmadan evde gerçekten sıcak bir yatağa sahip olmanızı da sağlıyor. Ve gerekli malzeme ve işçilik maliyetleri birkaç kat daha azdır.

Hangi silindiri aramalıyım?

Öncelikle: soba tamamen metal bir silindir gerektirir. Kompozit patlamaya dayanıklı olanlar uygun değildir, ısıya dayanıklı değildir. 5 litrelik ev tipi silindir (şekildeki 1. madde) sobanın ana kısmı için kesinlikle uygun değildir: çok küçüktür. Yüzeyinin hacme oranı öyle bir ısı kaybı yaratacaktır ki, hiçbir yakıtın tamamen yakılması mümkün olmayacaktır. Ek ısı yalıtımı yapmak zahmete değmez. İşin karmaşıklığı, malzeme maliyeti, fırının boyutları ve ağırlığı o kadar artacaktır ki tüm iş anlamını yitirir.

Not: sadece olası uygulama 5 litrelik bir silindir, sıvı yakıt sobası için bir yakıt deposudur. Bunlardan ikisi aşağıda tartışılacaktır.

12 ve 27 litrelik silindirler (2. ve 3. maddeler), her ihtimale karşı bir şehir dairesinin kilerinde de saklanabilen bir ocak yapmanızı sağlar. 12 litrelik bir ocaktan 2-3 kW, 27 litrelik bir ocaktan ise 5-7 kW termal güç çıkarılabilir.

Soba için en iyi hazırlık, 300 mm çapında ve 850 mm yüksekliğinde en yaygın 50 litrelik propan silindiridir (madde 4). Hacmi, herhangi bir yakıtın bilinen herhangi bir yöntemle verimli bir şekilde yanması için halihazırda yeterlidir ve ağırlığı ve boyutları henüz işi karmaşıklaştırmamaktadır. Ayrıca, halen iyi çalışır durumda olan, ancak spesifikasyonlara göre hizmet ömrü tükenmiş olan bu tür birçok silindir kullanımdadır; ucuza satın alınabilirler. Aşağıda açıklanan sobaların çoğu bu tür silindirlerden yapılmıştır.

Not: Eğer seçeneğiniz varsa valf yerine valfli silindir kullanmalısınız. Valf, hava sağlayarak (hava klapesi) mükemmel bir soba güç regülatörü görevi görür.

240 mm kalibreli endüstriyel gazlar için ortak 40 litrelik silindirlere (madde 5) gelince, bunlar fırın için pek uygun değildir: kalın, dayanıklı metal duvarlar fırının dayanıklılığını sağlasa da, silindirlerin kendisi de dar, ağır ve hantal. 100 kW veya daha fazla güce sahip iyi ve güçlü bir soba, 12 veya 18 inçlik profesyonel bir silindirden yapılabilir, ancak bunlar nadirdir, pahalıdır ve her sağlıklı insan bu kadar boş olanı omuzlayamaz.

Prensip olarak, 2-10 litrelik küçük endüstriyel silindirlerden kamp sobaları yapmak mümkün olacaktır, ancak yine metal kalın, dayanıklıdır, işlenmesi zordur ve sobanın kendisi de çok ağır olacaktır. Bununla birlikte, küçük özel balon popülasyonunda mükemmel balonlar yapan bazı egzotik bireyler de vardır; Onlar hakkında daha sonra konuşacağız.

Basitten karmaşığa: balon sobası

Muhtemelen daha önce, bir gaz tüpünden yapılan en basit ev yapımı sobanın 12 veya 27 litrelik acil durum yedek sobası olduğunu tahmin etmişsinizdir. Üzerinde 50 litrelik bir soba kullanabilirsiniz ancak böyle bir soba artık şehir kilerine sığmayacaktır. Balonlu göbekli soba birkaç nesli düzenli olarak ısıtamayacaktır: ev tipi bir silindirin gövdesinin nispeten ince metali yanacaktır. Ancak zaman zaman barakayı onunla ısıtmak ya da hava ısınıncaya kadar orada kalmak oldukça mümkün.

Tasarım son derece basittir, bkz. Satın alınan bileşenlerden yalnızca bir yanma odası kapısına veya fırın/üfleme odasından bir monobloğa ihtiyacınız var. Burada, kalın, kıvrımlı bir silindirin teorik olarak en uygun şekli en iyi sonucu verir: balon sobanın kül tablalı bir ızgaraya ihtiyacı yoktur, iç bölümler her türlü şey. İyi bir ısı transferi için herhangi bir göbekli soba gibi gerekli olan şey, malzemeden yapılmış yatay bir baca dirseğidir. Metal boru uzunluğu 2-2,5 m'dir.

Not: 12 litrelik göbekli sobanın baca çapı 60 mm, 27 litrelik sobanın baca çapı 80 mm, 50 litrelik sobanın baca çapı 100-120 mm'dir.

Balon pişirme

Gaz silindirleri iyi ızgaralar yapar. Ayrıca yakıt da yakıyorlar ama bunlar artık fırın değil, mutfak teknolojik ekipmanları ve bu konuda oldukça fazla şey yazıldı. Bu nedenle gaz tüpünde pişirme üzerinde daha fazla durmayacağız. Ancak, dedikleri gibi, kasadan ayrılmadan, silindirden nasıl barbekü ızgarası yapılacağını öğrenmek isteyenler videoyu izleyebilir:

Piroliz hakkında

Aşağıdaki silindir soba tasarımlarının tümünde, piroliz bir dereceye kadar kullanılır - ağır organik bileşiklerin yüksek sıcaklığının etkisi altında hafif, uçucu ve yanıcı olanlara ayrışma. Piroliz, prensip olarak karbondioksit ve su buharına kadar tamamen yanabilecek her şeyi yakmanıza olanak tanır. Piroliz olmadan %70'in üzerinde verimliliğe sahip bir fırın inşa etmek pek mümkün değildir.

Bir fırın geliştirilirken piroliz işleminin dikkate alınması gereken ana parametrelerinden biri karmaşıklık derecesidir. Basitçe söylemek gerekirse, bu, orijinal karmaşık ve ağır molekülleri, tamamlanana kadar yanabilen moleküllere ayırmak için gereken termokimyasal reaksiyonların sayısıdır.

Ağır yanıcı sıvıların (örn. kullanılmış motor yağı) pirolizi genellikle 2-3 aşamada gerçekleşir. Odun yakıtı çok aşamalı bir süreçte kolayca yanıcı gazlara dönüşür ve tam pirolizi, sıvı yakıt sobasına göre 5-6 kat daha fazla zaman gerektirir.

Egzoz gazları, çekişin etkisi altında yanma kaynağından bacaya doğru hareket ettiğinden, piroliz, yanma odasından belli bir mesafede sona erer. Petrol fırınları için bu önemsizdir, yaklaşık 10-15 cm ve içlerinde piroliz, uzayda piroliz gazlarının sonradan yakılmasıyla birleştirilebilir. Bu durum kömür sobaları için de geçerlidir; uçucu bileşenler kömüröne çıkın ve kolayca dağılın.

Odun yakıtının tam pirolizi için, yaklaşık 1 m'lik bir gaz-alev yolu uzunluğu gereklidir ve alanında, fiziksel veya dolaylı olarak 3 bölgeyi (bölmeleri) ayırt etmek gerekir: yakıtın bulunduğu yanma odasının kendisi (gazlaştırıcı) yanıklar ve birincil piroliz gazları açığa çıkar, ikincil hava beslemeli (ikincil hava) ikincil bir gazlaştırıcı (reaktör) burada pirolizin tamamen tamamlandığı ve yine ikincil beslemeli, hafif gazların tamamen yakıldığı bir art yakıcıdır. Odun sobası tasarlanırken bu koşullar dikkate alınmalıdır.

Petrol garajı

Bir sonraki en zor, maliyetli ve emek yoğun yöntem ise balonla yapılan yöntemdir. Bu ürün büyük talep görüyor: Böyle bir soba ile bir garajı boşuna ısıtabilirsiniz, ancak büyük ölçekli üretim yok, itfaiyeciler bunu yasaklıyor. Çalışma prensibini kısaca hatırlayalım.

Yağ, yakıt deposunda sessizce yanar, buraya bir hava klapesi kullanılarak dozlarda hava verilir. Burada yanma ısısı esas olarak buharlaşmaya gider. Buharlar dikey bir gazlaştırma kolonuna veya reaktöre yükselir. Reaktör duvarları deliklidir; dış hava deliklerden serbestçe akar. baca taslağından dolayı tüm fırın kanalındaki basınç atmosferik basınçtan düşüktür.

Hava akışı, yağ buharlarının yanmasını keskin bir şekilde artırır, sıcaklık yükselir ve piroliz başlar. Piroliz ürünleri de yanmaya başlayarak sıcaklığın daha da artmasına neden olur; reaktörün orta kısmında 1300 dereceye ulaşabilmektedir. Bu sıcaklıkta gözle görülür miktarlarda nitrojen oksitler oluşur. Azot oksidasyonu endotermik bir reaksiyondur, yakıt enerjisinin önemli bir kısmını tüketir. Ancak bu durumda nitrojen oksidasyonu faydalıdır: fırını aşırı ısınmaya ve patlamaya karşı korur; Güç yasasına göre nitrojen oksitlerin oluşum hızı artan sıcaklıkla keskin bir şekilde artar.

Reaktörün üst kısmında piroliz gazları neredeyse yanmış durumda ve büyük miktarda hava fazlalığı var. Kolonda tam yanma için, birkaç metre yüksekliğinde ve deliksiz, katı yapılması gerekirdi, ancak daha sonra nitrojen oksitler sıcaklık istikrarsızlıklarının zirvesini geçmiş ve yakıt enerjisinin gözle görülür bir kısmını boruya taşımış olacaktı. Bunu önlemek için, reaktörden gelen gazlar bir art yakıcıya veya art yakıcıya salınır.

Afterburner, tamamlanmamış bir bölümle yaklaşık olarak ikiye bölünmüştür. Hemen önünde, nitrojen oksitlerin stabilizasyonunu önleyen bir sıcaklığı koruyarak piroliz gazları yanar. Bölmenin arkasında havadaki tüm oksijen tükenmiş durumda ancak buradaki sıcaklık hala 700 derecenin üzerinde. Artık nitrojen oksitler, enerjinin tekrar nitrojen ve oksijene salınmasıyla ayrışır ve bu, kalan piroliz gazlarının sonradan yakılması için kullanılır; bu 2 işlemin enerji salınımı, art yakıcıda yaklaşık olarak sabit bir sıcaklığı korur.

Art yakıcıdan bacaya çıkış, bölmeden uzakta bulunur, ancak onu 15-20 cm uzağa taşımak yeterlidir: petrol gazlarındaki termokimyasal reaksiyonlar hızlı bir şekilde ilerler. Zaten yaklaşık 400 derece sıcaklıkta tamamen yanmış gazlar bacaya giriyor ve bu da fırının verimliliğini% 80'e kadar ve daha yüksek olmasını sağlıyor.

Tipik olarak, silindirlerden egzoz için kullanılan fırınlar için, 2:1 oranında kesilmiş 50 litrelik bir propan şişesi kullanılır, üçte biri tanka ve 2/3'ü art yakıcıya gider, konum. Şekil 1'de 1. Böyle bir ocaktan 30 kW'a kadar ısıyı uzaklaştırabilirsiniz, ancak bunlardan ciddi sonuçları olan çok sayıda acil durum da vardır.

Bununla birlikte, "Tekerleğin Arkasında" dergisi uzun zaman önce 5 litrelik bir silindirden bir rezervuarla 5-7 kW gücünde çalışmak için bir garaj fırınının tasarımını yayınladı. Bu kadar düşük bir güçle, reaktörü art yakıcı ile tamamen işlevsel tek bir sütunda birleştirmek mümkün oldu:

1. Kolonun alt konisinde gazlar genleşir ve sıcaklık, piroliz için yeterli bir değere düşer, ancak nitrojen oksidasyonu neredeyse ortadan kalkar.
2. Kolonun delinmesi nadirdir ve içinden geçen hava akışı biraz fazladır.
3. Üst konide gazlar, yaklaşık 8 kW'a kadar bir güçte tam yanma için yeterli bir süre boyunca tekrar tutulur.

Bu fırında hala azot oksitler oluşuyor, ancak ihmal edilebilir miktarlarda, yalnızca fırın modunun otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Operasyonel güç kontrolü, aynı zamanda hava kısıcısı olan dolum boynundaki döner valf ile sağlanır.

Bu fırın, 150 mm kalibreli ve 800/900 mm yüksekliğinde 10 veya 12 litrelik endüstriyel silindir varsa önemli ölçüde geliştirilebilir. Bunlar çoğunlukla balonları şişirmek için helyum satarlar. Balon işinin karlılığı% 400'e ulaşır, ancak çoğunlukla geçici promosyonlarda gerçekleşir ve helyumla dolu bir balonun raf ömrü sınırlı ve kısadır: helyum, difüzyon hızı açısından hidrojenden sonra ikinci rekorun sahibidir. Bu nedenle, tamamen servis yapılabilir helyum tüpleri genellikle ucuza satılmaktadır.

Not: Helyum işini tek başına yürütmeye çalışmanızı önermiyoruz. Dünyanın her yerinde çiçek ve tatil mafyası, Cosa Nostra'nın bile atladığı söyleniyor, pençesini ona sıkıca koydu.

Madencilik için “helyum-propan” 2 silindirli fırının tasarımı poz 2'de gösterilmektedir. 4. Silindirin kalın duvarları, ısıyı yüksekliği boyunca daha eşit bir şekilde dağıtır ve üstteki kubbe ve bacaya giren dar, 60-80 mm'lik çıkış, gazları bir koniden daha etkili bir şekilde yakalar. Bu nedenle kolonun delinmesi ve buna bağlı olarak hava akışı artırılarak 10-12 kW güç elde edilebilir. Tam güçte 3-4 saatlik çalışma için maksimum 3,5 litre dolum yeterlidir.

Aynı zamanda yakıt-hava sistemini iyileştirebilirsiniz. Gaz kelebeği için standart bir silindir valfi mükemmeldir; ince duvarlı bir çelik boru ile içeriden uzatmanız yeterlidir, konum. 4a. Bağlantı parçasının içe doğru çıkıntı yapan kısmına mümkün olduğunca sert bir şekilde vidalayabilirsiniz: üzerindeki iniş dişi koniktir, bu nedenle sıkıca kavrayacaktır.

Doldurma tertibatının geri çekilebilir ve boyunda kayar hale getirilmesi daha iyidir, konum. 4b. Uzatılmış armatür sayesinde soba ateşlenir ve yakıt seviyesi izlenir. Geri çekildiğinde, fırın çalışırken nispeten güvenli bir şekilde yağ ekleyebilirsiniz.

Soba sürekli ısıtılıyorsa, o zaman en tehlikelisinin ilk değil, bazı N'inci maden olduğu avcıları hatırlamanız tavsiye edilir. Yakıt beslemesini ayrı bir besleme tankından veya sadece bir besleyiciden düzenleyerek soba ile acil bir duruma karşı tamamen garanti sağlayabilirsiniz, konum. 5. Besleyicinin yüksekliği, tankta izin verilen maksimum yakıt seviyesini aşmamalı (5 litrelik bir tank için bu, yüksekliğinin yaklaşık 2/3'ü kadardır) ve besleyici, ocaktan en az 0,5 m uzağa yerleştirilmelidir. Bu sayede yakıt seviyesini kontrol edebilir ve sobaya dilediğiniz gibi yakıt ikmali yapabilirsiniz. Ek olarak, besleyicinin hacmi herhangi bir olabilir, yalnızca yüksekliği sınırlıdır, bu nedenle bir gün veya daha uzun süre yeniden doldurularak bir tankı buna uyarlamak oldukça mümkündür.

"Uzun" sobalar

Bu durumda bu metafor, yatık endüstriyel silindirlerden yapılmış sobalar değil, sıradan 50 litrelik odun yakıtlı sobalar anlamına gelir. Uzun süreli yanma modunda odun pirolize uğrar ve bu da sobaların ısı transferinin verimliliğini ve süresini büyük ölçüde artırır. İçlerindeki yakıt (kuru talaş ve yabani otlardan antika mobilya parçalarına kadar) yüzeyden ince bir tabaka halinde yanar, bu nedenle "uzun" sobalara bazen yüzey yanan sobalar denir.

Piroliz, fiziksel olarak sınırlı ayrı bir hacimde meydana gelebilir ve ardından piroliz gazlarının bir art yakıcıda yakılması (bunlar ayrı yanmalı fırınlardır) veya pirojen gazları, pirolizin tamamlandığı büyük, iyi ısıtılmış bir tampon odasına hemen buharlaşır ve pirojen gazları yanar, bunlar ortak yanmalı fırınlardır. Her ikisinin de yüksek verimliliğini sağlamak için piroliz bölgesine giren havanın ısıtılması oldukça arzu edilir.

Bubafonya

Ayrı yanmaya sahip uzun süreli yanan fırının bir örneği yaygın olarak bilinen bir örnektir. İçinde piroliz "gözleme" baskısı altında yoğunlaşmıştır. Bubafoni cihazının şeması Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda; Yakıt yandıkça krepin bulunduğu hava kanalı aşağı doğru hareket eder. Bubafon yapımının çalışma prensipleri ve özellikleri hakkında zaten ayrıntılı olarak çok şey yazıldı, bu yüzden sadece aşağıdakilere dikkat edeceğiz:

• Ev yapımı bir bubafonun verimliliği% 85'i aşabilir ve bir yakıt yükünden ısı transfer süresi bir güne ulaşabilir.
• Bubafoni yakıtının oda kuruluğunda ve %12'ye kadar nem oranına sahip olması gerekir
• Hareket halindeyken bubafona yakıt eklemek caizdir ancak durduramazsınız, bakım/onarım çalışmaları için yükün tamamen yanmasını beklemeniz gerekir.
• 50 litrelik 300 mm'lik bir şişenin çapı bubafoni için kabul edilebilir minimum değerdir, bu nedenle bu soba ondan dikkatlice ve konunun tam olarak anlaşılmasıyla yapılmalıdır.

Bubafonya çok ekonomik bir sobadır ve garajları ve evleri ısıtmak için çok uygundur. tesisler. Tasarımı basittir ve evde yapılabilir. Yolda. pirinç. Çalışma sürecinin ana aşamaları ve boyutları, 5-6 kW'a kadar gücü olan balon bubafoni için özel olarak gösterilmiştir. Sadece kanatların ana (hava kanalına en yakın) uçları arasındaki hava beslemesi için boşlukların aynı tutulması gerektiğini eklemeniz gerekir. Kaynak yaparken, bir mastar yerine uygun metal artıklarının (çubuk parçaları vb.) kullanılması uygundur. Bıçaklar önce dışarıdan tutulur ve ardından "iletkenler" çıkarıldıktan sonra sonuna kadar pişirilir.

Not: Bubafoni'nin gücü geniş bir aralıkta, 10 kata kadar ayarlanabilir, ancak yalnızca manuel olarak ayarlanabilir, çünkü Hava klapesi yalnızca hava kanalının hareketli üst ucuna takılabilir.

Slobozhanka

Slobozhanka kombine yanma fırını tasarım açısından daha da basittir ve parametreler açısından Bubafon'dan daha aşağı değildir, Şekil 2'deki diyagram. sağda. Ancak bir balondan bir slobozhanka yapmaya pek değmez, çünkü izin verilen minimum çapı yaklaşık 500 mm'dir ve bir balon slobozhanka iyi bir verimlilik göstermez. Ayrıca tüm Slobozhanka sobalarının çok ciddi dezavantajları vardır:

Slobozhanka sobasının inşaatı

1. Sobanın çatısı altında son derece zehirli gazlar birikir, hareket halindeyken sobanın kapağını açarsanız zehirlenerek ölebilirsiniz.
2. Slobozhanka'yı durdurmanın bir yolu yok: Gaz kelebeğini kapatırsanız, soba boğulmadan önce havayı bacadan geri çekecektir. Fırındaki basınç atmosfer basıncını aşacak ve zehirli karışım ortaya çıkacaktır.
3. Tüm "uzun" fırınlarda olduğu gibi fırının ocağına veya ızgarasına sert, yoğun bir karbon birikintisi yerleşir. Yaklaşık bir yıl sonra (bu iyi yakıtla olur), hava kanalının ağzına kadar büyür ve onu yıkmak zor ve kolay erişilebilir yerlerde olur.

Güzel bir yabancı

Diğer ev yapımı "uzun" sobaların çoğu bubafoni'den daha iyi değil, daha karmaşıktır. Ancak neredeyse tamamen piroliz sobası (ahşapta nadir görülen) dikkate değerdir; çizimi Şekil 2'de gösterilmektedir. Ayrıca bu fırın aynı zamanda bir sığınaktır ve bu da Odun sobaları ayrıca nadir.

Çalışma prensibine göre, “yabancı” basitleştirilmiş ve kesik bir roket sobasıdır ve bunun hakkında daha sonra bakınız. bölüm Pirogazların ocağın altındaki art yakıcıda tutulması, bacadaki bir diyaframla sağlanır; tıpkı yıkayıcıların soğutucuyu ana ısıtma hattından tüketicilere dağıtmasıyla aynı şekilde. Fırın işinde böyle bir yapıcı teknik nadirdir çünkü Taslaktaki herhangi bir zayıflama sobanın kalitesini bozar, ancak bu durumda yaratıcılar kötülüğü iyiye dönüştürdü.

Nasıl? Güç sınırlaması: Bu yalnızca yazlık bir pişirme ocağıdır. Sadece yemek pişirmek için yeterli olsa da 50 litrelik şişeden birkaç kat daha fazlasını sıkabilirsiniz. Ancak "yabancı" sığınağa itilebilecek her türlü yanıcı çöp üzerinde çalışır; en iyisi - oldukça uzun talaşlarda, dallarda ve kuru gövdelerde ve en basitinden çok daha ekonomik, daha ucuz, daha basit ve daha hafiftir tuğla levha. Burada elbette bir temele ihtiyaç yoktur ve 1.5-2 m yüksekliğinde bir baca yeterlidir.Fırın, yanıcı bir sıvı kullanılarak üstten, gazlaştırıcının boynundan veya yükleme kapağından ateşlenir.

"Yabancı" kitabının yazarlarının ısıtma mühendisliği konusundaki bilgileri inkar edilemez, ancak metal konusunda biraz fazla akıllıydılar: sobaların ve kasanın altındaki ayrı ve hatta çıkarılabilir gazlaştırıcılar (orijinaldeki alt ızgara ve bölme) burada ihtiyaç var. Alt kısım, ortasında aynı 20 mm'lik delik bulunan 50 litrelik silindirin tabanı olabilir ve eteğine kül tablası yerleştirilebilir. Gazlaştırıcının çıkış borusu silindirin kubbesine kaynaklanmıştır ve art yakıcı 300 mm'lik bir boru parçasından yapılabilir veya metal levha. Bu durumda sobayı yakıt bunkerinden ve gazlaştırıcı çıkışından temizlemek oldukça mümkündür.

Yaradılışın tacı ya da...

Emela bunu hiç hayal etmemişti

Balon sobası yaratıcılığının tacı hiç şüphesiz roket sobasıdır, bkz. Ancak sadece ve o kadar da değil çünkü bunu tüm kurallara göre yapmak önemli (karmaşık olmasa da) çalışma, dikkat, yaratıcılık ve doğruluk gerektirir. Asıl mesele, roket sobasının 50 litrelik bir şişe için özel olarak yaratılmış olmasıdır, ancak çoğu zaman bir varilden yapılmıştır. 50 litrelik bir propan silindirinin sadece şekli değil, aynı zamanda boyutları da bu soba için idealdir: namludan çıkan bir roket, 6 m uzunluğa kadar bir soba tezgahında (domuz) bacanın yatay bir bölümünü ısıtırsa, o zaman tambur kapasitesi dört kat daha küçük olan balon bir (ayrıntılar için aşağıya bakın) - 4 m'ye kadar Kimsenin bu uzunlukta bir yatağa ihtiyaç duyması pek olası değildir, ancak roket domuzu ince duvarlı metal oluktan yapılabilir ve döşenebilir yatağın kütlesinde dalga benzeri bir düzende. Bu elbette hem odanın ısıtılma verimliliğini hem de 12 saate ulaşabilen ısıtma sonrası ısı transfer süresini büyük ölçüde artıracaktır.

Roket sobasının avantajları burada bitmiyor:

• Bu sadece uzun süre yanan değil aynı zamanda sürekli yanan bir sobadır. Fırın çalışırken kısıtlama olmaksızın ilave yakıt eklenebilir.
• Roket sobası da herhangi bir kısıtlama olmaksızın durdurulabilir ve yeniden ateşlenebilir ve ateşlemenin kendisi oldukça basittir: kağıt, saman veya talaşla, ateş gibi.
• Roket sobası tıpkı .
• Tuğla sobaların aksine, roket sobası, soğuk mevsimde ocaktaki uzun molalara karşı neredeyse duyarsızdır.
• Yeni inşa edilmiş veya ayakta duran bir roket sobasının hızlandırılması da basittir: soba dokunulabilecek kadar ısınana kadar kağıt, talaş veya samanla ısıtmak.
• Roket fırınının temeline ihtiyaç yoktur: ağırlığı bir tonun altında olmasına rağmen, destek alanı büyüktür ve zemindeki fırından gelen yük, SNiP'ye göre metrekare başına izin verilen 250 kg'ı aşmaz. M.

Roket sobasının sadece 2 dezavantajı var ve dedikleri gibi ölümcül değil. Öncelikle çıradan sonra ve muhtemelen yanma işlemi sırasında hava beslemesini ayarlayarak soba modunu ayarlamak gerekir. Sobanın yüksek ses çıkarması daha iyi ısındığı anlamına gelmez. Tam tersine, bu modda gaz-hava yolu hızla karbon birikintileriyle kaplanır; Doğru şekilde ısıtılan bir soba sessizce fısıldıyor.

İkincisi, fırının gücü yalnızca yakıt yükleme miktarına göre düzenlenir. Çevrimiçi güç ayarı genellikle imkansızdır; Yalnızca fırın modu hava beslemesi ile ayarlanır. Sürüş sırasında, gücü artırmak için yalnızca daha fazla yakıt ekleyemezsiniz, aynı zamanda için için yanan talaşları maşayla çekip hemen söndürebilirsiniz, ancak bu bir yangın tehlikesidir.

Not: soba "fısıldayarak" zayıf bir şekilde ısınıyor gibi görünüyorsa, önemli değil, ısı aküye girene kadar bekleyin. Fırın, ısıtmanın ardından soğuyarak daha sonra serbest bırakacaktır. Henüz yakıt tüketimini düşünmeden hızlı bir şekilde ısınmanız gerekiyorsa, uğultu başlayana kadar havayı açın. Yüksek sesle kükremeniz tavsiye edilmez, içerideki karbon birikintileri yoğun bir şekilde yerleşecektir.

Roket nasıl çalışır?

Roket sobasının tasarımı ve çalışma prensibi. Burada en önemli şeyleri hatırlıyoruz.

"Parmaklarda" bir roket fırını fikri şu şekildedir:% 100'den daha az verimliliğe sahip 2 fiziksel olarak bağlantılı süreç hayal edin; Her biri %90 diyelim. 2.nin oluşabilmesi için 1.nin ürünlerine ihtiyaç vardır. Aynı anda fırlatılırlarsa entropinin neden olduğu karşılıklı girişim nedeniyle nihai verimlilik %65'i geçmeyecektir. Ve önce 1'inciyi "kaydırırsanız", sonuçlarını bir yere kaydederseniz ve ardından 2'nciyi çalıştırırsanız, maksimum genel verimlilik% 80'in biraz üzerinde olacaktır.

En genel anlamda bu evrensel bir yasadır. Onun sayesinde bu Pazar ekonomisi tüm hantal ve açgözlü mali, idari ve güç üstyapılarına rağmen, doğal tarımdan daha etkili olduğu ortaya çıkıyor. Bir roket sobasında bu yasa teknik olarak biri ısı üreten, diğeri depolayan ve ısıtan 2 sobanın sırayla dahil edilmesiyle uygulanır.

Soba jeneratörü (bkz. Şek.) hava besleme regülatörlü bir üfleyici 1a (sobayı çalıştırır), kör kapaklı bir yakıt hunisi 1b, ikincil hava 1b sağlamak için bir kanaldan oluşur. yakıt, bir alev borusu (yangın borusu) 1d ve iç veya birincil baca - yükseltici - 1d. Yangın kanalı çok kısa veya uzun yapılamaz: bir yandan ikincil havayı iyi ısıtmalıdır, bu olmadan odun piro gazlarının tamamen yanması sağlanamaz. Öte yandan çok uzun bir yangın boru hattında gazların kendisi soğuyacak ve piroliz tamamlanmayacaktır. Jeneratör sobasının tamamı, mümkün olan en düşük ısı kapasitesine sahip, yüksek kaliteli ısı yalıtımıyla güvenli bir şekilde sarılmıştır. Birincil fırından gereken tek şey, yakıtı tamamen yakmak ve yükselticiden yanmış sıcak gaz akışını serbest bırakmaktır.

Not: verimlilik açısından bakıldığında yükselticinin optimum iç çapı 70 mm'dir. Ancak maksimum fırın gücüne ulaşmak istiyorsanız 100 mm çapında bir yükseltici boruya ihtiyacınız vardır; o zaman kabuğunun 150 değil 200 mm'ye ihtiyacı vardır. Bu durumda verimlilik bir miktar azalır. Ayrıca fırının yapım teknolojisi açıklanırken her iki durum için de boyutlar verilmiştir.

Fırının ısıtma ve depolama kısmının temeli, yüksek kapasiteli bir ısı akümülatörüdür. ancak gazları yükselticiden hemen içine salmak imkansızdır, sıcaklıkları yaklaşık 1000 derecedir. İyi ısıya dayanıklı ısı depolama malzemeleri vardır, ancak bunlar çok pahalıdır, bu nedenle roket sobasının yazarları kerpiçleri depolama aracı olarak kullanmışlardır. Isı kapasitesi muazzamdır, ancak ısıya dayanıklı değildir, bu nedenle ikincil fırının, 300 dereceye kadar sıcaklıklara sahip, yüksek dereceli ila orta dereceli bir ısı dönüştürücüyle başlaması gerekir. Ek olarak, mevcut ısı kayıplarını telafi etmek için birincil ısının bir kısmının derhal odaya verilmesi gerekir.

Tüm bu işlevler fırın tamburu tarafından gerçekleştirilir ve bunun için 50 litrelik bir silindir kullanılacaktır. Yükselticiden gelen gazlar, pişirme yüzeyi (2b) ile tamburun (2a) kapağının altına girer. Tambur ince duvarlı metaldir, ısıyı odaya iyi aktarır. Kapağın altına yuvarlanan gazlar, tüpü (2g) ile yükseltici yalıtımın (2v) metal kabuğu arasındaki tamburun halka şeklindeki alçalmasına girer. Tamburun altında 2d de metaldir; metal, baca gazlarının birincil fırının yalıtımına girmesine izin vermez.

Gerçek şu ki, ucuz ve kaliteli yalıtım malzemeleri gözeneklidir. Baca gazlarının içlerine akmasına izin verin - gözenekleri içeri çekilecek, hızla dumanlarla tıkanacak ve tüm yalıtım ve bununla birlikte fırının verimliliği boşa gidecek. Kerpiç aynı zamanda gözeneklidir ve ayrıca karbon birikintileri nedeniyle çok kolay bozulur. Bu nedenle roket sobası inşa ederken öncelikli görev, gaz ve duman kanalının tamamen sızdırmazlığını sağlamaktır.

Tamburda, üstten yüksekliğinin yaklaşık 1/3'ü kadar olan gazlar, ısılarını depolama tankına aktaracak kadar soğumuştur. Bu yükseklikten aşağıya doğru tüm sobanın kerpiçle kaplanması (kaplanması) başlar. Tamburda, baca gazları, jeneratör tarafından üretilen ısının yaklaşık yarısını dışarıya ve depolama tankına salar, ancak bunları ısı eşanjörüne aktarmak için henüz çok erkendir: tamburdan, çıkışından 2e gaz girer sızdırmaz bir temizleme kapısı 3b ile ikincil kül tablası 3a ve daha sonra bacanın (domuz) 4 uzun yatay bölümüne girer. Domuzdan, ısıyı neredeyse tamamen kerpiç yatağa aktaran gazlar, düzenli bir harici bacaya salınır. .

İkincil bir kül tablasına neden ihtiyaç duyulur? Tamburdan çıkan gazlar çok sıcak değildir ve kimyasal olarak zaten nötrdür, çünkü sonuna kadar yandı. Ancak yine de az miktarda katı süspansiyon içerirler; esas olarak ahşabın mineral bileşenlerinin mikropartikülleri. Ve domuz, yukarıda bahsedildiği gibi, ince metal elyaftan yapılmıştır ve aynı zamanda bükümlerle döşenir ve bu borunun tamamı sıkı bir şekilde duvarlarla kapatılmıştır, bu nedenle domuzu temizlemek imkansızdır. Kirli gazların içine girmesine izin verirseniz, boşluk yakında kurumla kaplanacak ve yatağın kırılması gerekecek. Ve ikincil kül tablasında süspansiyon yerleşir. Yılda bir veya iki kez tırmıklanması gerekecek, ancak soba artık dayanacak uzun yıllar.

Artık bir roket ocağı inşa etmeye başlayacak kadar bilgimiz var. Biz de bunu yapacağız.

Bir roket inşa etmek

Öncelikle 5 çeşit astar stoklamamız gerekiyor. Bununla birlikte, bileşenleri ya ucuzdur ya da ortalıkta bulunur ve karışımları kendiniz hazırlamak zor değildir:

1. 5a - en yaygın kerpiç: kil, ince kıyılmış samanla iyice karıştırılır ve hamur kalınlaşana kadar suyla karıştırılır. Çünkü yatak şişmiş veya saklya değildi, ağırlığı dışında hiçbir şey yüklenmemiş ve iç mekanda bulunuyor, kilin kalitesi pek önemli değil, kendi kendine kazılmış bir oluk alabilirsiniz.
2. 5b – ana ısı yalıtkanı. Hafif şamot tuğlalardan kırma taşla ikiye bölünmüş orta yağlı fırın kili ШЛ. Hamur kalınlaşana kadar su.
3. 5v – ısıya dayanıklı, gaz geçirmez, mekanik olarak güçlü kaplama. Hacimce 1:1 fırın kili ile normal şamot kumu. Hamuru kıvamına gelinceye kadar su.
4. 5g – kendi kendine kazılmış kum, nehir veya vadi veya çok ince kumlu balçık. Yıkama veya kalsinasyona gerek yoktur; sadece 3 mm'lik elekten eleyin.
5. 5d – orta yağlı fırın kili.

Bazı açıklamalar. Kerpiç içine (çayır otu samanı) çim samanı eklemek daha iyidir, bununla birlikte gerçekten ihtiyaç duymadığımız güç daha düşük olacak, ancak ısı kapasitesi de daha büyük olacaktır. Kerpiç yapmak için tariflere gelince, uygun olanı seçin, roket sobası için önemli değil. Aşağıdaki videodaki gibi yapabilirsiniz ama evin tamamını yapmamıza gerek yok.

Video: Adobe yapmak

Karışım 5b kırılmış taş (kum değil!) ve sadece SHL gerektirir. Diğer havai fişeklerin (ShM, ShV, vb.) kendileri iyi ısı akümülatörleridir, soba ateş kutularının onlardan yapılması boşuna değildir. Ancak bu durumda büyük bir ısı kapasitesi yalnızca zarar verecektir. Kil birbirine yapıştırıldığı sürece daha fazla kırma taş eklenmesi tavsiye edilir.

5v karışımın amacı sobanın ömrünü uzatmaktır. İçindeki tüm metal yapılar et kalınlığı 3 mm'ye kadar olan çeliktir, bu nedenle roketin düzgün bir şekilde "uçması" gerekir. Ancak ısı yolunda ince metal hızla yanacaktır. Ancak o zamana kadar 5B kaplaması yanmış olacak ve zamanla alanlar Çelik borular kendiliğinden seramik olanlarla değiştirilecektir. Doğru, o zaman sobanın dikkatlice temizlenmesi gerekecek (yükseltici yavaş da olsa yine de karbon birikintileriyle büyümüş oluyor), sonuçta kırılgan.

5g oldukça büyük bir alümina karışımı içerir. İnşaat kumunda istenmediği için atılır. Ancak alümina, yükselticinin astarı için tam olarak uygundur: karışımın ısı kapasitesi minimumdur ve sinterlendiğinde de bir miktar güç kazanacaktır. Ve hammaddeleri bedava alıyorlar.

Not: Yükseltici ayrıca 5b bileşimi ile de kaplanabilir, ancak öncelikle paraya mal olur. İkincisi, iş çok zaman alacak - önceki katman tamamen kuruyacak şekilde katmanlar halinde hizalamanız gerekecek, aksi takdirde kabuktaki kaplama aşırı derecede uzun süre kurur ve iç kısım kesinlikle çatlar.

Aşama 0

Öncelikle ocak için bir yatak yapmalısınız, bkz. – gerekli konfigürasyona sahip dayanıklı bir ahşap sehpa yatağı. Çerçevesi, sobanın altında en az 600x900 mm ve soba tezgahının altında en az 600x1200 mm hücreli, kesişen çeyrek gömme kütüklerden (kiriş 100x100 mm) yapılmıştır. Çerçevenin dikdörtgen hücreleri yatak boyunca yönlendirilmiştir. Çerçevenin kavisli kenarları, ahşap ve tahta artıkları kullanılarak kontura getirilir.

Not: Yatağı daha yükseğe kaldırmaya gerek yoktur, yatağın astarının gücü dikkate alındığında uygun olacaktır.

Çerçeve 40 mm dil ve oluk levhalarla kaplanmıştır. Döşeme tahtalarının birleşim yerleri, çerçeve hücrelerinin uzun kenarlarına dik olarak yönlendirilmelidir. Tezgahın istenilen konturunun dışına taşan kiriş ve levhaların uçları hemen kesilerek şekillendirilir, ancak dış konturu şimdilik serbest kalır; alçıpan vb. ile kaplanacaktır. fırın inşaatı tamamlandıktan sonra.

Montajdan önce parçalar ilk olarak biyosit ile emprenye edilir ve tüm yapı iki kez su-polimer emülsiyonu ile emprenye edilir. Çerçeve parçaları, çapraz 6x90 mm onay çiftleriyle artı işaretlerine sabitlenir ve döşeme tahtaları, her uzunlamasına kiriş için bir tahtada bir çift olacak şekilde 6x60 mm boyuna çift onaylarla çerçeveye bağlanır.

Daha sonra sobanın kalıcı olarak monte edildiği yerde, kontur boyunca kesmek için bir miktar kenar boşluğu ile zemine 4 mm mineral karton döşenir ve sobanın üzerinde bulunacağı yer ayrıca bir çatı kaplama demiri ile kaplanır; fırın ateşinden önceki sapmanın en az 100 mm olması gerektiği dikkate alınarak önceden şekillendirilmesi gerekir, bu bir roket için yeterlidir.

Artık yatak yerine taşındı. Yatağın arka kenarında bir yerde, hemen dış bacaya bir çıkış düzenlenmiştir. Alt kenarı fırın astarının A seviyesinden 70-90 mm yukarıda olmalıdır (ana diyagramla birlikte şekle bakın), yani. Yatak döşeme seviyesinden 120-140 mm.

1. Aşama

Tüm kontur boyunca yatağın üzerinde, fırının temel düzenine göre (40-50 mm), pürüzsüz bir üst kenar ile A yüksekliğinde güçlü bir kalıp yapılır. Yatak duvara bitişikse, kalıp duvarlara kaldırılır ve üst kısmı bir kordon ile üzerlerine dövülür. Daha sonra kalıp kerpiçle doldurulur ve yüzeyi yuvarlatılmış köşeli düz, pürüzsüz bir tahta olan cila ile düzeltilir. Kalıp eksikse ve sırın uzak ucunu işaret boyunca yönlendirmek sakıncalıysa, yine de kontrplak şeritlerden yapılmış fenerleri duvarlara yaslayabilirsiniz; kerpiç kuruduğunda çıkarılır ve çatlaklar doldurulur.

2. aşama

A seviyesi kururken silindirden tambur yapmaya başlayalım, bkz. Öncelikle üst kısmı kesilerek 200-220 mm çapında bir delik elde edilir (kalan gazı havalandırmayı unutmayın!), Üzeri 3-4 mm kalınlığında yuvarlak çelikle kapatılır, bu ocak. Daha sonra silindirin üst kaynak dikişinin 40-50 mm altında bir kesim yapılır, bu neredeyse kapaktır.

Kapağa ince bir sac etek kaynaklanmıştır. Yan dikişinin de kaynaklanması gerekiyor, eteği dikiş bağlantısından uzaklaştıracaktır. 2 mm elektrotla 60 A doğru akımda pişirin. Bu modda arkı tutmanın oldukça zor olduğunu söylemeliyim, oldukça deneyimli bir kaynakçı olmanız gerekiyor. Eteği taktıktan sonra M4-M5 cıvatalar için 3-6 delikli delikler açılır. alt kenardan 20-25 mm uzaklıkta, çevre çevresinde eşit olarak.

Balonun üçüncü kesimi, tüpün yuvarlak bir tabana dönüşmeye başladığı alt dikişin altındadır. Balon eteğinin kalıntılarını çıkarmaya gerek yoktur, çünkü bu onu ocakta daha sıkı tutacaktır. Şimdi tüpün alt kısmında, çıkışı için yatay olarak uzatılmış bir dikdörtgen şeklinde bir kesik açıyoruz. Yüksekliği 70 mm'dir ve genişliği seçilen yükseltici boruya bağlıdır; ana diyagramın sağ üst köşesindeki küçük resme bakın.

Bir sonraki işlem sızdırmazlık contasının döşenmesidir. Örgülü bir asbest kordonu gerektirir; dokuma tüylü sicim uygun değildir. Kordon süper yapıştırıcı veya daha iyisi "Moment" ile yapıştırılmıştır. Daha sonra tutkal elbette yanacaktır, ancak conta kalıntıya yapışacaktır, özellikle de kapağın her yıl değil yılda bir kez çıkarılması gerekeceğinden.

Contayı yerleştirdikten hemen sonra tutkal sertleşir yerleşmez kapağı kapatıp üzerine 2-3 kg'lık bir yük koyuyoruz. Yük altında borudaki deliğin yerini işaretliyoruz. Kapağı çıkardıktan sonra ipliği delin ve hafifçe vurun. Şimdi tüpü ters çevrilmiş kapağa yerleştiriyoruz ve tamburun derinliğini ölçüyoruz, bu, yükseltici borunun yüksekliğini netleştirmek için gereklidir. Contanın tutkalla ıslanmaması ve kordonun elastikiyetini kaybetmemesi için kapağı tüpten ayırıyoruz, 2. aşama tamamlanıyor.

Sahne 3

A seviyesinin kuruması bir veya iki hafta sürecek ve bu süre zarfında fırının yanma kısmı üzerinde çalışacağız. 150x150 mm profesyonel borudan parçalar 1a, 1b ve 1d; 1D yükseltici boru yuvarlaktır. İş parçalarını işaretlerken, üfleyicinin yanından bakıldığında haznenin arka kenarından tamburun ön kenarına kadar ana şemada belirtilen mesafeye uymanız gerekir. Belirlenen sınırlar dahilinde fırının konumuna ve tasarımına bağlı olarak keyfidir. Üfleyicinin ileri hareketi de keyfidir, ancak elbette makul sınırlar dahilindedir. Üfleyiciyi bunker altına itmeye de gerek yoktur, vana sıcak olacaktır. En iyi seçenek– üfleyicinin kenarı, şemada gösterildiği gibi, haznenin ön kenarı ile aynı hizada olmalıdır.

Bunker ve yükseltici boru için delikler açıldıktan sonra ilk adım, ikincil hava kanalı 1b'nin bölmesini, yanma odasının tabanından 30 mm yükseklikte kaynak yapmaktır. Tam bir dikişe gerek yoktur, ocak kutusunun henüz kaynak yapılmamış arka ucundan 2 kelepçe, hazne deliğinden 2-4 ve kül tablasından 2 kelepçe yeterlidir. Malzeme – çelik sac 1,5-2,5 mm.

Not: Bunkerin eğim açısı yataydan 45-90 derece arasında olabilir. Ancak 45 derece eğildiğinde kaba talaşlar sıkışabilir ve bunker dikeyse, yakıt eklerken eliniz tehlikeli bir şekilde sıcak tambura yaklaşabilir. Bu nedenle 60 derecelik bir eğim seçildi.

Hava bölmesinin arka kenarı, yükseltici boru deliğinin ön kenarı ile aynı hizada olmalıdır. Ön kenarı 20-25 mm dışarı doğru çıkmalıdır. Sobayı temizlerken çöp atılmasını önlemek için bu rafa ihtiyaç vardır: bu tasarım, geri çekilebilir kül tablalı bir ızgara kullanılmasına izin vermez ve külün bir tepsiye kazınması gerekecektir; kenarı rafın altına kaymıştır. Ancak roket fırını külden başka bir şey üretmez.

Düz yaylı oluklarda dikey stroklu bir üfleyici valfi yapmak daha iyidir; döner kapı, fırın modunun düzgün şekilde ayarlanmasını sağlamaz ve döner damperli bir gaz kelebeğinin yapılması daha zordur. Hazne kapağı galvanizli çelikten bükülmüştür. Burada tam bir sıkılığa gerek yok, yeter ki sıkı otursun.

Yanma metal yapısı hazır olduğunda (yükseltici boruyu kaynaklamayı ve alev borusunun arkasını kaynak yapmayı unutmayın!), şemada gösterildiği gibi 10-12 mm'lik bir tabaka halinde 5B bileşiği ile kaplanır. Sürekli kaplama sadece alt kısım boyunca verilir. Üfleyicinin ön kenarından hazneye kadar üst ve yan kısımları serbest bırakılır. Astarlandıktan sonra kurumaya bırakılırlar.

Üfleyici kısmını direğin üzerine koyarak kurutun. İlk başta düzenli olarak inceliyorlar: Kaplama kayarsa kaldırılır ve daha zengin kilden ve daha az suyla yeni bir kısım yapılır. Şansa güvenmeyin, bu sorumlu bir operasyondur!

Aşama 4

Yanma kısmı kısa sürede kuruyacak (2-3 gün) ve bu süre zarfında yalıtım için kalıp yapmak ve alt katmanını döşemek oldukça mümkün çünkü A Düzeyi kerpiç az miktarda ağırlığı taşıyabilecek kadar kurumuştur. Kalıbın tasarımı Şekil 2'de açıkça görülmektedir. Kırmızıyla işaretlenen şeyin anlamı daha sonra netleşecektir. Kalıp, 20-25 mm kalınlığındaki levhalardan veya kontrplaktan yapılır. Parçaları sıkıca tutturmaya gerek yoktur, çünkü... daha sonra kalıbın sökülmesi gerekecektir. Yeterince parantez ince tel köşelerde dışarıda; Sadece bantla kapatabilirsiniz.

Kalıp, ön tahtanın dış kenarı yatağın kenarı ile aynı hizada ve tam olarak gelecekteki sobanın ekseni boyunca yerleştirilir. Ölçülerle dikkatli bir şekilde kurmanız gerekir, aksi takdirde sobanın parçaları daha sonra birbirine uymayacaktır. Dışarıdan kerpiç içine yapıştıracağınız ince sivri uçlu dübellerle kazara yerinden çıkmasını önleyebilirsiniz. Alt yalıtım katmanının hizalanacağı işaretler herhangi bir malzemeden yapılmıştır, ancak bunların yüksekliği ön kalıp şeridinin yüksekliğine tam olarak eşit olmalıdır.

Aşama 5

Kalıp, B seviyesine kadar karışım 5b ile doldurulur. Doldurma yüzeyi, fenerler ve ön şerit boyunca bir sır ile düzleştirilir.

Aşama 6

Yalıtım yastığı kururken ve yanma kısmı kururken yükselticinin kabuğunu ve tamburun altını yapıyoruz. Kabukla her şey basit: ya bir boru parçası ya da onu ince (1-2 mm) bir tabakadan büküyoruz. Her ikisi de elbette çelikten yapılmıştır. Kabuk metal levhadan yapılmışsa dikiş katlanabilir; mükemmel bir daire gerekli değildir.

Not: Yükseltici borusunun altına bir kabuk yapmaya ve ardından yükselticinin üst kısmını yuvarlamak için kil kullanmaya (aşağıya bakınız) gerek yoktur. Gazlar alt kısma bir kıvrımla akarsa soba daha iyi çalışır.

Tamburun altı şemada görüldüğü gibi eğimlidir. İkincil kül tablasında daha iyi akış türbülansı için bu gereklidir, aşağıya bakın. Ancak şunu düşünüyorsanız: "Şimdi bir elips içinde bir elips keseceğiz!", o zaman boşunasınız. 10 derecelik bir eğimle elipsin ana ekseni 304,5 mm kadar çıkıyor, ancak 5-7 derece daha küçük bir eksene ihtiyacımız var.

Yani, ocağın dış çapını (çelik sac 2-3 mm) tamburun iç çapından 4 mm daha küçük yapıyoruz ve kabuk için oyuğun çapı dış çapından 3 mm daha büyük ve yerli gibi uyacak. Ocağı kurduktan sonra dış ve iç hatlardaki (şemada yeşil dairelerle işaretlenmiş) çatlakları 5d kil ile kaplayacağız ve sosisleri parmağınızla filetoların içine getireceğiz.

Aşama 7

5B seviyesinin tamamen kuru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu, ön kalıp şeridinin geçici olarak çıkarılmasıyla yapılabilir. Olmazsa bir iki gün sigara molası veriyoruz (kusura bakmayın nikotinle boğuşuyoruz. Meyve suyu içiyoruz.).

Fırın kısmını kuruysa kalıba yerleştiriyoruz, muhtemelen kaplaması kurumuştur. Ayrıca, ölçümlerle tam olarak fırının ekseni boyunca dikey ve yatay olarak yerleştirmek de gereklidir: tambur ve kabuk sonuçta artı veya eksi 2 mm eşmerkezli olmalı ve ikincil kül tablasının üst kısmı (aşağıya bakınız) sıkıca oturmalıdır. tambur çıkışının üst kenarının altında. Üfleyicinin ön kenarını kalıbın dış kenarı ve buna göre yatak ile aynı hizada ayarlıyoruz. Aynı zamanda yalıtımdan kalıp levhasının kalınlığına kadar çıkıntı yapacaktır, bu sadece dışarıdan kerpiç sürmeniz yeterlidir: kullanılan yalıtım etkilidir ancak aynı zamanda hava nemine de duyarlıdır.

Açıkta kalan yanma kısmını tıpkı kalıp gibi dübellerle sabitliyoruz. Bırakın tecrit yığını içinde kalsınlar, büyütülecek bir şey değil. Şimdi ilave ön paneller takıyoruz ve kalıbı en üste kadar 5b karışımıyla dolduruyoruz, burada astarın G seviyesine ulaşmış oluyoruz. Çözeltiden çıkıntı yapan sığınağı kazara yakalamamak için artık tamamen düzleştirilmesine gerek yok. Kalıp diyagramında soluk gri renkle işaretlenmiş tamburun bulunduğu alanda kalıbın kenarlarına dayanan bir cila ile ütülemek yeterlidir. Ama burada pürüzsüz olana kadar seviyelendirmeniz gerekiyor.

Aşama 8

G seviyesinde kurutuyoruz. Bu aynı zamanda sorumlu bir işlemdir; odanın mikro iklimine ve dışarıya doğal buharlaşma yoluyla geleneksel kurutmaya güvenemezsiniz; fırın kötü ve kısa ömürlü olacaktır. Kurutma kütlesinin içinde az çok stabil koşullar yaratmak gereklidir.

Bu, 40-60 W'lık normal bir akkor ampulle yapılır. (Elbette açık) şişenin yükseltici borunun altında olması için ateş kutusuna yerleştirilir. Ampulün metale temas etmemesi için lamba soketine bir tür mini sehpa sağlamanız yeterlidir, aksi takdirde cam patlayabilir. D seviyesinin üst kısmı, ikincil kül tablasını hazırlarken daha sonraki işlemlere dayanabilecek kadar kuru olacaktır, sonraki bölüme bakın.

Not: Ampulün, kurutmanın sonraki aşamaları da dikkate alınarak toplam yaklaşık 30 gün boyunca sürekli yanması gerekecektir. Bu süre zarfında 60 watt'lık olan 24x30x0,06 = 43,2 kW/saat, 40 watt'lık olan ise 28,8 kW/saat elektrik tüketecek ve bu da sırasıyla 129 rubleye mal olacak. 60 kopek ve 86 ovmak. 40 kopek Böyle bir harcamanın fahiş olup olmadığına karar vermek size kalmıştır. Ancak her durumda 40 watt almak daha iyidir. Kurutma daha uzun sürecektir ancak daha kaliteli ve hammadde kalitesine daha az duyarlı olacaktır.

Aşama 9

İkincil bir kül tablası veya kısaca kül tablası yapıyoruz çünkü... Bu fırında birincil yok. Burada, görünüş olarak Amerikan roket sobası prototiplerindeki aynı üniteye benzer, ancak temelde onlardan farklıdır.

Amerikalılarda, tamburun geniş çıkışından kül tablasına neredeyse laminer bir gaz akışı girer, ancak burada daha derin temizlik için bükülür, sonraki bölüme bakın. kül çukuru kurulum şemasının aşaması. Girdapların nedeni Dünya'nın dönmesidir; daha doğrusu, onun neden olduğu Coriolis kuvveti, küvetten akan suyu döndüren kuvvetle aynıdır.

Not: askeri-tarihsel tuhaflıklar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Naziler, Londra'yı bombalamak için merminin kademeli olarak hızlanmasını sağlayan ultra uzun menzilli, çok odacıklı bir top olan V-3'ü geliştirdi. Kayaya oyuklar açarak tüm sistemi monte ettiler. Ve sonra, titizlikleriyle ünlü Almanların... Dünya'nın dönüşünü hesaba katmayı unuttukları ortaya çıktı! Bütün mermiler ıskalayacaktı. Yani V-3 asla ateş etmedi, bu da yalnızca Batılı istihbarat teşkilatlarında paniğe ve günümüze ulaşan bir efsane dalgasına neden oldu. Daha sonra Saddam Hüseyin de aynı fikirle ortalıkta dolaştı. Çölünden Berlin'e, Paris'e ve aynı Londra'ya ateş edecekti. Uzmanları zaten her şeyi doğru bir şekilde hesapladı ve küçük modeller üzerinde başarılı deneyler gerçekleştirdi. Ama yine her şeyden sonra herkesin modern teknolojiler 200-300 m uzunluğunda hassas hassas silah namluları oluşturmak mümkün değildir Genel olarak iş aptalı sever. Aptal akıllı olsa ve çok şey bilse bile.

Kül ocağının çizimleri Şekil 1'de gösterilmektedir. L boyutu, A noktasından (kalıp şemasında kırmızıyla işaretlenmiştir) yatağın kenarına dik (oradaki kırmızı ok) boyunca ölçülür. H boyutu, yerel olarak ölçülen kalıp yükseklikleri ile tamburda halihazırda kesilmiş olan çıkış penceresinin toplamıdır (doğru kesilmişse 70 mm). Kül tablasının üst kısmının eğimi, daha sonra tamburun kerpiç kaplamasının altından dışarı çıkmadığı sürece makul sınırlar dahilinde keyfidir.

Duvarlı kül tablası kutusu ince çelik sacdan veya 0,6-1,2 mm galvanizli çelikten yapılmıştır. Ön panel (yüz) 4-6 mm çelik sacdan yapılmıştır, çünkü dışarıdan etkilenebilir ve var Dişli delikler Kapağı sabitlemek için M5. Baca delicisinin kesiği mevcut metal bacanın dış çapı boyuncadır; Bu soba için 150-180 mm uygundur. Konumu keyfidir, kül çukurunun çiziminde A, B ve C boyutlarına uymanız yeterlidir. Domuz hariç tüm parçalar, tambur kapağı eteğiyle aynı modda sürekli bir dikişle kaynak yapılarak bağlanır. Bir domuzun eklenmesi için aşağıya bakın.

180x180 mm ölçülerindeki temizleme deliğinin kapağı da 4-6 mm kalınlığında çelikten yapılmıştır. Alttaki sızdırmazlık contası mineral kartondan yapılmıştır. Montaj cıvataları – M5x8'den M5x15'e kadar altıgen başlı. Herhangi bir yivli cıvatalar kullanılmamalıdır: kül tablasının içi ince bir yoğun kurum tabakasıyla kaplanır. Katmanının kalınlığı kısa sürede stabil hale gelecektir, ancak kapağı çıkarmak için kullanılan cıvataların kranklı bir lokma anahtarla sökülmesi gerekir.

Not: Mandallı menteşeli bir kapının kullanılması tavsiye edilmez - sonsuza kadar sızdırmazlık sağlamaz. Hemen fark etmeyeceksiniz ama sobanın iştahı artacak ve içi dumanla kaplanmaya başlayacak. Ve soba oda kuruluğundaki odunla ısıtılıyorsa, kül tablasını yılda en fazla bir kez temizlik için açmanız gerekir.

Aşama 10

Biz kül tablasıyla uğraşırken G seviyesinin çoktan kuruduğunu varsaymalıyız. Kalıp duvarını ve B seviyesini geçici olarak çıkararak kontrol edebilirsiniz. Hazırsa tamburu ve kül tablasını takın.

Tambur tüpünü kapaksız olarak değiştirin. Yükseltici borunun eş merkezli olduğundan ve ayrıca çıkış penceresinin doğru yerde olduğundan emin oluyoruz, fırının genel diyagramında sağ üstteki ek parçaya ve Şekil 2'deki diyagrama bakın.

Tamburun içine küçük bir karışım 5b koyuyoruz ve bir spatula kullanarak ondan 5-7 derecelik bir eğimle çıkış penceresine yakınlaşan bir kama oluşturuyoruz. Şimdi onu altına yerleştirip bir çubukla çözeltinin içine bastırıyoruz. Harcı kabuğun altındaki kesikten seçiyoruz, aksi takdirde kabuğu yerleştiremezsiniz, harç kırma taş üzerindedir. Daha sonra kabuğu hafifçe çevirerek takıyoruz. Daha önce açıklandığı gibi dış ve iç konturlar boyunca boşlukları 5d kil ile kaplıyoruz.

Aşama 11

Zemin altındaki yalıtımın kurumasını beklemeye gerek yok, hemen yükselticiyi sıralıyoruz. Kabuk katmanını toplamda 5-7 katman olmak üzere 5 g'lık bir bileşikle (evde kazılmış kum veya ince kumlu tınlı) dolduruyoruz. Her katmanı eşit uçlu bir oklava ile sıkıştırıyoruz ve bir kabuk oluşana kadar bir sprey şişesiyle püskürtüyoruz. Tepeye 5-6 cm ulaşmadan 5d kilden bir tıkaç oluşturuyoruz. Kuruduğunda, boru ve kabuk arasında ince çatlaklar oluşur, ancak sorun değil: fırın ateşlendiğinde, yakında betonun yoğunluğundan ve mukavemetinden kaynaklanan kurumla büyümüş olacaklar.

Aşama 12

Tamburu taktıktan hemen sonra kül tablasını takın; Temizleme deliğini daha sonra bir kapakla kapatacağız. Kurulumu basit: alt ve büyük yan yüzeylere 2-3 mm kalınlığında 5d kil tabakası uyguluyoruz. Kül tablasını yerine yerleştirip bastırıp aşağı bastırıyoruz. Daha sonra tambur çıkış penceresinin (giriş kül tablası olarak da bilinir) dış hatlarını aynı 5d kil ile dış tarafa kaplıyoruz. İçine sıktığınız sosisleri parmağınızla fileto haline getirin. Görüşünüzü kaybetmeyin: Ocağın kenarı dar bir bölümsel raf olarak kül tablasına doğru çıkıntı yapar, altında da bir fileto oluşturulmalıdır. Genel olarak, tamburdan kül tablasına geçişin hem içeriden hem de dışarıdan kapatılması gerekir (fırının genel şemasında yeşil oval).

Aşama 13

Yalıtımın G seviyesi henüz tam kurumamışsa kurumasını bekliyoruz. Hızlandırmak için kalıp zaten kaldırılabilir. Cevabınız evet ise, kalıbı da kaldırıyoruz (kuruma devam ediyor, ocaktaki ışık hala parlıyor!) ve 5B solüsyonu ile B seviyesine kadar yalıtım uyguluyoruz. Kalıp olmadan elle uyguluyoruz. Manuel olarak, çok fazla hassasiyet olmadan, B seviyesinde yarım daire şeklinde bir yay oluşturuyoruz.

Aşama 14

B seviyesinin kurumasını beklemeden, A seviyesini oluştururken olduğu gibi yatağın konturu boyunca kalıp yapıyoruz, ancak zaten D seviyesine kadar. Şimdi değerini ölçüm verilerine göre netleştiriyoruz: frez deliğinin üst kenarının üstünde kül tablasında en az 80 mm olmalıdır. Ayrıca 120 mm'den fazlasının yapılması istenmez, ateşlemeden sonra sobanın ısı transferi yavaş olacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, yeni seviyeye G G1 adını vereceğiz.

Aşama 15

Doldurun yeni kalıp Bir tarafta kül tablasındaki frez deliğinin alt kenarına kerpiç sürün. Öte yandan - dış bacaya çıkışın alt kenarına. Ellerimizle kabaca düzleştiriyoruz, ancak hiçbir çukur olmadığından ve buna bağlı olarak domuzun U şeklindeki bölümlerinin olmadığından emin olmamız gerekiyor. Başlangıçta dikkatli okursanız domuzu kül çukurundan bacaya 10-30 mm kadar kaldırabileceğimizi anlayacaksınız. Yatağın eşit şekilde ısıtılması için bu gereklidir, ancak domuzun aşağı doğru eğimli alanları her durumda istenmeyen bir durumdur.

Aşama 16

Hazırlanan oluklu kısmı tam uzunluğuna kadar uzatıyoruz. Bir ucunu kül tablasına 15-20 mm kadar sokup temizleme kapağından düz tornavidayla içeriden genişletiyoruz. Domuzun kül tablasına girişinin dış hatlarını daha önce açıklandığı gibi 5d kil ile kaplıyoruz.

Daha sonra kül tablasından itibaren domuzun başlangıcını 15-25 cm kerpiçle kaplıyoruz, sonraki işlemlerde olukların dışarı çekilmesini önleyecektir. Şimdi domuzu yatağa kıvrımlı bir şekilde yerleştiriyoruz, ancak herhangi bir kenara 100 mm'den fazla yaklaşmıyoruz. Yatarken hafifçe aşağıya doğru bastırın, hafifçe kerpiç içine bastırın. Döşendikten sonra olukların uzak ucunu bacadaki çıkış deliğine yerleştiriyoruz ve konturu tekrar 5d kil ile kaplıyoruz.

Aşama 17

Oluklu zeminin altında boşluk veya oyuk kalmaması için domuzu elle kerpiçle kaplıyoruz. Daha sonra kalıbı kerpiçle doldurup yüzeyini cila ile düzeltiyoruz. Kerpiç kalın, ağır ve yağlı kilden yapılmışsa, üst köşelerde hemen yuvarlamalar oluşturabilirsiniz, ana diyagramın sağ alt kısmındaki küçük resme bakın. Bunu, oluklu bir dairenin dörtte birine kadar bükülmüş bir galvanizli çelik şerit ile yapmak uygundur. Kerpiç hafifse, son bitirme sırasında bir freze bıçağıyla veya taşın etrafında daire çizerek tozunu almanız gerekecektir.

Aşama 18

Kül tablasını ve varil kapaklarını sürekli yerine yerleştiriyoruz. Şöminedeki ışık hâlâ açık, kuruyor! Tambur kapağını konik başlı vidalarla tutturuyoruz: sıkıca sıkıldığında kapak ile tüp arasındaki contayı sıkıca sıkıştıracaklar.

Aşama 19

Daha önce de söylediğimiz gibi tamburun kerpiç kaplamasını oluşturuyoruz: Üst kısmının 1/3'ü serbest kalıyor ve yüksekliğinin yarısından geriye doğru sayıldığında kerpiç tabakası 100 mm'den daha ince olmamalıdır. Geri kalanına gelince, Tanrı'nın izniyle, burada roket sobası her türlü tasarımı tolere edecek.

Aşama 20

Kurutma tamamlandıktan sonra (yaklaşık 2 hafta), kalıbı çıkarın ve gerekirse kalan köşeleri yuvarlayın. Çıralamadan önceki son işlemler, tamburun 450 derecede ısıya dayanıklı emaye ile boyanması (750 derece çok daha pahalıdır) ve ocak tezgahının 2 kat akrilik vernik ile kaplanması; 1.nin tamamen kurumasından sonra 2..

Vernik sobanın nefes almasını engellemez, nefes yatak örtüsünün içinden akacaktır. Ancak öncelikle vernik, kerpiçte toz birikmesini önleyecektir. İkincisi, onu kazara nemden koruyacaktır. Üçüncüsü, sobaya sırlı kilin asil görünümünü verecektir.

Son aşama: roket fırlatma

Kuru bir fırında kül vanasını kapatmadan oluklara yerleştiriyoruz (ampul artık orada değil elbette), hazne kapağını kapatıyoruz ve her zaman besleyerek kağıt, saman, talaş vb. İle ısıtıyoruz. yakıtı kül havalandırmasından geçirin. Yatak dokunulduğunda en azından biraz daha sıcak hissedildiğinde, daha fazla hafif yakıt ekleyin ve standart yakıtı bunkere yükleyin. Soba oldukça yüksek sesle uğuldayana kadar bekledikten sonra havalandırma deliğini "fısıldamaya" kapatıyoruz. İşte bu, soba tezgahlı roket sobası hazır! Şimdi - başlangıca! Yani yatakta.

Nihayet

Balon sobası yaratıcılığında hala sadece sigara içenler tarafından geliştirilmekte olan bir yön var ve sonra bir şekilde: 2 veya daha fazla silindirden soba yapımı. Ve ısıtma mühendisliği açısından bakıldığında beklentileri oldukça ciddidir.

Eski otonom olmayan dalış ekipmanı, kask bağlantı noktalarının sayısına göre 2 sınıfa ayrılmıştı: 60 m'ye kadar derinliklerde çalışmak için yumuşak elbiseli üç cıvata ve derin denizde ağır, sert 12 cıvata. Sığ su dalgıcının mesleğinin tamamen resmi bir adı vardı - üç cıvatalı dalgıç. Bu bağlamda, Runet'in trollerinin ve goblinlerinin isminde ne gibi gizli bir anlam göreceğini merak ediyorum, peki şöyle diyelim: "Çok Silindirli Soba Yapımcıları Topluluğu"?

Ev yapımı metal sobalar iyidir çünkü onlar için malzeme garajda veya arka bahçede bir yerde ayaklarınızın altında bulunur. Verimli bir ısıtma cihazı, haddelenmiş çelik artıklarından veya örneğin bir ev veya otomobil gaz tüpü gibi bitmiş bir kaptan yapılabilir. Propan ve metan kapları yüksek mukavemetli alaşımlardan yapılır ve minimum miktarda değişiklik gerektirir, bu nedenle çoğu zaman ev ustalarının dikkatini çekerler.

Bir gaz silindirinden ısıtma cihazlarının özellikleri, artıları ve eksileri

Propan veya metan tankından yapılmış bir soba, dikdörtgen metal bir sobadan her zaman daha verimli ve ekonomik olacaktır. Bunun nedeni silindirin silindirik şekli ve yanma odasının konfigürasyonudur.

Gaz silindirinden yapılan soba sadece odayı ısıtmak için değil aynı zamanda ocak olarak da kullanılabilir.

Küresel yüzeyi ve yükseklik-çap oranı, katı yakıtın piroliz yanmasını destekler ve bu, termal verimliliğin anahtarıdır. Ev yapımı bir sobanın temeli olarak gaz depolama kaplarının diğer avantajları da bilinmektedir:

• Silindirlerin imalatı için alaşım elementleri ilaveli yüksek kaliteli çelikler kullanılır. Korozyona karşı mükemmel direnç gösterirler ve yüksek ısıya dayanıklılık özelliklerine sahiptirler - uzun yıllar kullanımdan sonra bile metal yanmaz;
• Isı jeneratörünün sağlamlığı ve gücü sağlanır mekanik dayanım gaz kabının kendisi;
• için yeni bir silindirin maliyeti evsel gaz 2 bin rubleden az ve eskisini bedava alacaksınız;
• bir propan-bütan veya metan tankını tam teşekküllü bir ısı jeneratörüne dönüştürmek minimum çaba ve zaman gerektirecektir;
• optimum şekil ve boyut;
• çeşitli tasarımlar;
• silindirik bir kap, piroliz ısı jeneratörlerinin üretimi için çok uygundur;
• fırının optimum yüzey alanı, hem konveksiyon hem de radyasyon nedeniyle odayı hızlı bir şekilde ısıtmanıza olanak tanır.

Gaz silindirinden yapılmış sobanın dezavantajları şunlardır:

• yüksek yüzey sıcaklığı;
• cihazın yerleştirilmesi ve güvenlik önlemlerine uyum konusunda artan gereksinimler;
• katı yakıt yanma işleminin yüksek ataletinden dolayı ısıtma sıcaklığını ayarlamanın zorluğu;
• ısıtma ünitesinin düşük ısı depolama kapasitesi;
• gaz tüplerinin ısıtıldığında yanan sıradan emaye ile boyanması, sağlık açısından güvenli olmayan yakıcı maddelerin odaya salınması.

Fırınların modernizasyonu ile hemen hemen tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Böylece yanma bölgesine hava beslemesini düzenlemek için termostatik çekiş regülatörleri kullanılır ve ısıyı korumak için sobalar giydirilir. tuğla işi veya bir su ceketi ile donatılmıştır.

Termostatik çekiş regülatörü, fırının termal koşullarına bağlı olarak üfleyicinin açılma derecesini değiştirmenize olanak sağlar

Çeşitli tasarımlar: hangisini seçmeli

Amaca bağlı olarak gaz silindirlerinden yapılan sobalar birkaç gruba ayrılabilir:

• konutlarda kurulumu amaçlanan ısıtma ve pişirme cihazları. Genellikle bir su ceketi ile donatılırlar ve ana ısı jeneratörü olarak kullanılırlar. kır evi veya yazlıklar;
• depoları, malzeme odalarını ve diğer konut dışı binaları ısıtmak için göbekli sobalar;
• pişirme aletleri;
• taşınabilir tipte küçük boyutlu ısıtma ve ısıtma-pişirme ocakları.

Bunlardan en karmaşık olanı, termal verimlilik ve ekonomiye yönelik artan gereksinimlerden kaynaklanan sabit ünitelerdir. Bununla birlikte hem performans hem de işletme güvenliği açısından endüstriyel tasarımlardan daha aşağı olmayan tasarımlar da mevcuttur.

Doğrudan yanan basit göbekli soba

Böyle bir soba yapmak için ihtiyacınız olan tek şey bir gaz tüpü, bir baca ve birkaç parça gereksiz boru ve köşedir. Yükleme kapısının rolü, yanma açıklığının düzenlenmesi sırasında elde edilen silindirin bir kısmı tarafından gerçekleştirilir ve ızgara, alt kısmındaki yarıklar veya deliklerle değiştirilir. Bu durumda silindir dikey veya yatay olarak yerleştirilir. Bir tasarım seçerken, ilk seçeneğin daha az yer kapladığını, ikincisinin ise ısı transferini arttırdığını dikkate alın.

Göbekli soba en basit ısıtma cihazıdır

Uzun süre yanan ısıtma cihazları

Bu birimlerin çalışma süresi, hem geleneksel yanma hem de piroliz dahil olmak üzere katı yakıtın yanma yöntemiyle belirlenir. Tasarım, bir yanma odasının kurulumunu gerektirir, bu nedenle bir ısıtma cihazı oluşturmak için en az 50 litre kapasiteli bir silindire ihtiyacınız olacaktır. Uzun yanan sobaların avantajı yakıt olarak sadece odun ve kömürü değil aynı zamanda her türlü yakıtı da kullanabilmenizdir. bitki kökeni- talaş, saman, ince kıyılmış dallar vb. Uzun vadeli veya aynı zamanda adlandırıldığı gibi yüzeyden yanma ünitelerinin verimliliği% 85'e ulaşır - katı yakıtlı cihazlar arasında en yüksek oranlardan biri.

Uzun yanan fırın, katı yakıtları yakmanın en gelişmiş yöntemlerini kullanır

Geliştirme aşamasındaki ısıtma üniteleri

Üretim karmaşıklığı açısından, atık motor yağıyla çalışan bir ısıtma cihazı, piroliz kullanan tasarımlara yakındır. Bu arada, böyle bir fırının içinde, yanıcı gazlı bileşenlerin üretilmesi için sıvı yakıtın pirolitik dönüşüm işlemleri de gerçekleşir. Bir gaz silindirinden, yanma bölgesine sıvı yakıt damlatarak (egzoz olmadığında odunla ısıtılabilir) veya alev hazneli bir üniteyle evrensel bir göbekli soba oluşturabilirsiniz. Egzoz fırınlarının avantajı yüksek verimleri, ucuz yakıtla çalışabilmeleri ve egzoz gazlarında zararlı bileşenlerin bulunmamasıdır.

Alev hazneli ünite yerleşim alanlarında kullanılabilir

Roket sobası

Roket sobalarının basitliğine rağmen, bunların tasarımı, uzun süre yanan ünitelerden alınan yakıtın yanmasına ilişkin iki prensibi kullanır:

• oksijen eksikliği nedeniyle açığa çıkan odun gazlarının sonradan yakılması (piroliz);
• gazların doğal çekişten bağımsız olarak ısıtma cihazının kanallarından akışı.

Roket sobası sabit veya taşınabilir olabilir

Bir roket fırınında balon, ikincil odanın dış mahfazası rolünü oynar. Diğer elemanlar refrakter tuğla, kil, çimento harcı vb.'den yapılmıştır. En karmaşık yapılardan biri olan roket sobası yine de ev yapımı insanlar arasında çok popüler olmaya devam ediyor. Bunun nedeni yaklaşık %85 ​​oranında verimlilik, rahatlık ve verimlilikte yatmaktadır.

Jet üniteleri ve diğer hareketli yapılar

Herhangi bir jet ısıtma cihazının tasarımı, basit bir doğrudan yanmalı roket sobasıdır. Çoğu zaman, bu tür birimler bir boru parçasından yapılır. büyük çap Aynı anda hem ocak hem de baca görevi gören. Jet sobadaki çekiş, sıcak ucundaki vakumla sağlanır ve bu genellikle yemek pişirmek için de kullanılır. Böyle bir tasarımın verimliliği piroliz kullanan ünitelerle karşılaştırılamaz, ancak basitlik ve kompaktlık söz konusu olduğunda jet ısıtma cihazlarının burada eşi benzeri yoktur.

Portatif roket sobasının yakıt tüketimi azdır, bu nedenle kuru dalları, kıymıkları veya çim tutamlarını bile kullanabilirsiniz.

Bu tip fırınların üretimi için, oksijen, karbondioksit ve metanın depolanması için kullanılan, çapı küçültülmüş silindirlerin uygun olduğu unutulmamalıdır.

Fırının tasarımı ve çalışma prensibi

İnternette konut ve konut dışı binaların ısıtılmasında kullanılan silindir sobalar için birçok seçenek bulabilirsiniz. Çoğu zaman bunlar yalnızca ısıtma için kullanılan sabit yapılardır. Bugün sadeliğine rağmen sadece ısınmanıza değil, aynı zamanda sıvı yiyecek hazırlamanıza, unlu mamuller yapmanıza, çay ısıtmanıza da olanak sağlayacak benzersiz bir tasarımdan bahsedeceğiz. Diğer şeylerin yanı sıra soba o kadar kompakt bir boyuta sahip ki, yalnızca bir yerden bir yere taşınmakla kalmıyor, aynı zamanda doğa gezileri sırasında da yanınıza alınabiliyor.

Portatif bir soba sadece ısıtmak için değil aynı zamanda yemek pişirmek için de kullanılabilir.

Katı yakıt yakmak için kullanılan diğer üniteler gibi sobamız da:

• ateş kutusu;
• ızgara;
• üfleyici;
• yükleme kapısı;
• baca.

Gaz silindirinden yapılmış göbekli sobanın özel bir özelliği, yanma odasının soba gövdesi ile birleşimidir. Buna ek olarak söz konusu tasarım, pizza veya bazlama pişirmek için bir ocak ve davlumbazla donatılmıştır.

Soba doğrudan yanma prensibiyle çalışır. Ahşabı tutuşturduktan sonra alev, ızgaradan serbest oksijen akışıyla korunur. Yangın şiddeti, üfleme valfinin hareket ettirilmesiyle ayarlanır. Yanma ürünleri bacadan çıkarılır. Isıtma cihazı boşta iken ısı kaybını önlemek için bacada döner damper bulunmaktadır.

Gerekli malzemeler ve araçlar

Taşınabilir bir ısıtma ve pişirme ocağı oluşturmak için ihtiyacınız olacak:

• 50 litre hacimli ev tipi gaz tüpü;
• çapı 100 mm veya daha fazla olan boru;
• metal kapı menteşeleri - 2 adet;
• dökme demir ızgara;
• 8-10 mm çapında çelik çubuk;
• 20-25 mm raflı bir metal köşe parçası;
• 5–6 mm kalınlığında çelik sac;
• ısı yalıtımlı kulplar;
• ısıya dayanıklı astar ve boya.

Pişirme sırasında sıcaklığı izlemeyi daha kolay hale getirmek için uygun herhangi bir termometre kullanın. Soğuk kaynak kullanılarak sabitlenebilir.

Metal fırın yaparken kaynak makinesi olmadan yapamazsınız.

Bugün herkes çalışmak için gerekli araçlara sahip. Aşağıdaki listeden bir veya daha fazla cihazınız yoksa, önceden satın almak daha iyidir. Bu, daha sonra çok fazla zaman ve sinir tasarrufu sağlayacaktır. Yani, silindirden mobil bir soba yapmak için ihtiyacınız olan şey:

• basit kaynak trafosu veya 3-4 mm çapında elektrotlarla çalışmak üzere tasarlanmış bir yarı iletken invertör;
• köşe Öğütücü(açılı taşlama makinesi) veya popüler olarak en az 180 mm'lik disklerle çalışmak üzere tasarlanmış "taşlama makinesi";
• açılı taşlama makineleri için tekerlekler - birkaç kesme tekerleği ve bir temizleme tekerleği (metal üzerinde çalışmak için gereklidir);
• bir dizi matkapla elektrikli matkap;
• açılı taşlama için delik testeresi ataşmanı;
• kaynak elektrotları;
• çekiç;
• keski;
• şerit metre ve metal cetvel;
• metal üzerine işaretleme yapmak için çizici.

Öğütücü kullanarak silindiri kesmek bazı zorluklara neden olur, bu nedenle gaz kesme ekipmanına erişiminiz varsa bu fırsattan mutlaka yararlanın.

Hazırlık çalışmaları

Bir fırın inşa etmeye başlamadan önce işin tüm aşamalarını dikkatlice planlamanız gerekir. Özellikle bir gaz tüpü hazırlamanız ve ısıtma cihazını kuracağınız yeri seçmeniz gerekir. Teknolojiye gelince, aşağıda sunulanı kullanarak adım adım talimatlar Hatalardan kaçınmak ve kurulumu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Gaz kalıntılarıyla dolu bir silindir nasıl boşaltılır

Propan veya metan silindirini hazırlık yapmadan kesmeye başlayamazsınız, çünkü az miktarda gaz, yoğuşma suyu veya buharı atmosferik oksijenle kombinasyon halinde bile patlayıcı bir karışımdır. En ufak bir kıvılcım patlamanın oluşması için yeterlidir. Aşağıda sunulan yöntemi kullanarak konteyneri tamamen güvenli hale getirebilirsiniz.

1. Valfi açın ve gazı kaptan boşaltın.
2. Ayarlanabilir bir anahtar veya gaz anahtarı kullanarak musluğu çıkarın.
3. Kutuyu ters çevirin ve kalan benzini boşaltın.
4. Kabı dikey olarak yerleştirin ve üst açıklıktan suyla doldurun. Bu durumda tüm yanıcı bileşenlerin yerini sıvı alacaktır.
5. Silindiri açık havada kuruttuktan sonra, eski boyayı kaynak makinesiyle kaynaklamak ve yakmak dahil her türlü sıhhi tesisat işine başlayabilirsiniz.

Diğer doymuş hidrokarbonlar gibi propan ve metan da kokusuzdur. Sızıntıları tespit etmek için güçlü kokulu organosülfür bileşikleri eklenir, bu nedenle silindirin temizlenmesi ile ilgili tüm çalışmaların açık alanda yapılması daha iyidir.

Sobanın kurulumu için hangi yer uygundur?

Her ne kadar düşünüyor olsak da mobil yapıÇoğu zaman bir garajı, barakayı veya atölyeyi ısıtmak için kullanılacaktır. Isıtma cihazının çalışmasının hoş olmayan sonuçlara yol açmamasını sağlamak için, bir yer seçerken, mevcut SNiP hükümleri, sıhhi ve yangın güvenliği standartlarına göre yönlendirilirler.

1. Sobanın altındaki zemin, yanmaz malzemeler - şamot tuğlalar, çimento-kum şap, asbest lifli levha veya metal levha kullanılarak yapılmıştır.
2. Yakıtların, yağlayıcıların ve diğer yanıcı malzeme ve maddelerin depolandığı alanların yakınına ısıtma cihazlarının kurulması yasaktır.
3. Sobayı kurarken baca konfigürasyonunu dikkate aldığınızdan emin olun. Çatıdan geçtiği yerler ısı yalıtımlı yanmaz malzemelerle korunmalıdır.
4. Bu tip fırınların raf altlarına, ataşmanların yakın olduğu yerlere vb. kurulması yasaktır.
5. Odaya hava akışının nasıl gerçekleştirileceğini düşünmek gerekir. Açık alevli sobaların çok fazla oksijen tükettiğini unutmamalıyız.
6. Isıtma cihazının gövdesi odanın duvarlarının yanıcı yüzeylerine yakınsa, bunlar ısı yalıtımlı kalkanlarla korunur.

Sobanın kurulumu için bir yer seçerken baca konfigürasyonunu dikkate aldığınızdan emin olun. Doğrudan yanmalı sobalarda ısının çoğu bacaya yayıldığı için, onu uzun yatay veya eğimli bir bölümle donatarak iç mekana yerleştirmeye çalışırlar. Çekiş kuvveti ve dolayısıyla ısıtma cihazının termal gücü buna bağlı olduğundan, uzunluğu ve dönüş sayısı ile aşırıya kaçmamak önemlidir.

Taşınabilir bir ısıtma ve pişirme cihazının üretimi için talimatlar

Herhangi bir 50 litrelik ev tipi gaz tüpü, mobil bir ısıtma ve pişirme ünitesi oluşturmak için uygundur, ancak koruyucu valf koruyucusu olan bir kap almak en iyisidir. Üst kısmı bir destek görevi görecek, bu nedenle bacakları veya destekleyici bir yapıyı düzenlemeden yapmak mümkün olacaktır.

1. Valf yerleştirme noktasından 50-60 cm mesafede silindirin çevresine bir çizgi çekmek gerekir. Bunu yapmak için maskeleme bandı veya yapıştırılmış kağıt kullanabilirsiniz - bu durumda kesme çizgisi tamamen düz olacaktır. Bundan sonra, bir öğütücü kullanılarak kap iki yarıya bölünür.

   

   Tüm yapının estetiği işaretlemelerin doğruluğuna bağlıdır.

2. Jant alttan çıkarılır, ardından kabın tabanı kaynak dikişinin hemen üzerinden geçen bir çizgi boyunca kesilir. Bu iş mümkün olduğu kadar dikkatli yapılmalıdır - pizza pişirirken ve diğer ürünleri pişirirken kesilen parçaya kapak olarak ihtiyaç duyulacaktır.

   

   Silindirin bir kısmı gövde görevi görecek, diğer kısmı ise fırın parçalarının imalatında kullanılacaktır.

3. Ocak gövdesinde ocak kutusu için bir açıklık yapılmıştır. Düzgün hale getirmek için öğütücü için delik testeresi ataşmanları kullanın. İlk önce yanma penceresinin köşelerinde yuvarlak delikler açılır, ardından kalan metal açılı taşlama makinesiyle kesilir. Estetiğin dezavantajı, kesilen parçanın kapı yapımında kullanılamamasıdır. Ancak büyük bir silindir kullanıldığında kalan metal yapının tüm parçaları için yeterlidir.

   

   Açıklığın estetiği yuvarlatılmış köşeler ile sağlanacaktır.

4. Kabın kalan silindirik kısmından bir kapı kesilir. Boyutu açıklıktan 10-20 mm daha büyük olmalıdır - bu durumda yanma parçasının kabul edilebilir sıkılığını elde etmek mümkün olacaktır.

   

   Kapı yanma penceresini küçük bir kenar boşluğuyla kapatmalıdır

5. Kapı, en sıkı oturuşu sağlayacak şekilde ocak kutusuna ayarlandı ve daha sonra metal menteşeler kullanılarak gövdeye tutturuldu.

   

   Yakıt, gaz silindirinin gövdesinde bulunan kapıya dökülecektir.

6. Yükleme kapağının kendiliğinden açılmasını önlemek için en basit tasarımlı bir cıvata ile donatılmıştır.

   

   En basit vana, herhangi bir malzemeden yapılmış ısı yalıtımlı bir tutamakla donatılabilir

7. Fırının alt kısmında, hava beslemesini düzenlemek için bir valf ile donatılmış bir üfleme deliği kesilir. Bunu yapmak için, açıklığın yanlarına metal bir köşe parçaları kaynak yapılır ve damperin kendisi silindirin kalan kısmından veya 4-6 mm kalınlığında uygun bir sac parçasından yapılır. Kılavuzlar konuma göre ayarlanır ve ardından aralıklı bir dikişle monte edilirler.

   

   Üfleyici damperin montajı, kılavuzlar boyunca serbest hareketini sağlamalıdır.

   Vananın üfleme penceresine sıkı bir şekilde oturmasını sağlamak için kılavuz köşebentlerin rafları 6-8 mm yüksekliğe kadar kesilir.

8. Amortisöre, hareketini belirli bir konumla sınırlayan bir sap ve bir rulo kaynaklanmıştır.
9. Ocak kutusunun iç kısmına bir ızgara monte edilmiştir. Dökme demiri geleneksel elektrotlarla pişirmek mümkün olmadığından sabitleme için çelik çubuk parçaları kullanılır.

   

   Izgara çubuklarının montajını kolaylaştırmak için bir kesici kullanarak önceden bir delik açabilir ve çubukları yerleştirebilirsiniz.

   Fırının tabanında üfleyici açıklığı yerine Ø10–12 mm'lik bir dizi delik veya 8 mm genişliğinde yuvalar yaparsanız, dökme demir ızgaralar olmadan da yapabilirsiniz.

10. İş parçasının orta kısmından veya 4-6 mm kalınlığındaki sacdan silindirin çapına eşit bir daire kesilir - fırının çatısı ve birlikte mangal görevi görür. Böyle bir işi öğütücü ile yapmak oldukça zordur, bu nedenle gaz kesici veya plazma kesici kullanmak daha iyidir. Böyle bir ekipman bulunamazsa, bir açılı taşlama makinesi ile bir çokgen kesilir ve ardından bir zımpara taşı üzerinde işlenir.
11. Fritözün gövdenin üst kısmına sürekli bir dikişle kaynak yapılması gerekir. Fırın pişirme için kullanılacaksa sızdırmazlığı özellikle önemlidir.
12. Yapının hareketliliğini sağlamak için baca çıkarılabilir hale getirilmiştir. Bunu yapmak için, ısıtma cihazının çatısına, çapı baca ile sıkı bir bağlantı sağlayacak olan bir yaka kesilir. Böyle bir boru, silindir şeklinde bükülmüş bir metal şeritten yapılabilir. Genellikle yaka, 10-15 cm uzunluğunda bir parçanın uzunlamasına kesildiği ve hafifçe büküldüğü ve ardından sürekli bir dikişle kaynaklandığı aynı borudan elde edilir.

    

    Baca borusunun boyutu, fan kapısının boyutuyla aynı veya daha küçük olmalıdır.

13. Kapağı yapmak için silindirin önceden kesilmiş tabanını kullanın. Soba borusu kapağa bağlanacağından baca çapına eşit bir delik açılır. Parçaların birbirine göre sabit bir konumda olmasını sağlamak için kapak, fritözle tamamen aynı yakayla donatılmıştır.
14. Ocağın arka tarafında menteşeler yardımıyla kapak gövdeye tutturulabilir, ön kısmına ise kilit takılabilir. Serbest kurulumunu sağlarsanız, çalışma sırasında ocağın sıcaklığını düzenlemenize olanak tanır.
    

    Kolaylık sağlamak için, mangaldaki bacanın altındaki çıkış, yükleme kapısının karşı tarafında ve davlumbazda - yanma açıklığının üstünde yapılır.

15. Kapağın ortasında termometre için bir delik açılır ve ardından ölçüm cihazı soğuk kaynak kullanılarak sabitlenir.

    

    Davlumbazın ortasına monte edilmiş bir termometre, doğaçlama fırının ısınma derecesini izlemenizi sağlayacaktır.

16. Silindiri kestikten sonra kalan metal şeritler kulp yapmak için kullanılabilir. Bunu yapmak için bir yay şeklinde bükülürler, ardından merkezden köşelere doğru kesimler yapılır. Tutucuların silindiri taşırken ellerinizi kesmesini önlemek için alt kısımları içe doğru bükülür ve ancak bundan sonra silindirin duvarlarına kaynak yapılır.

    

    Kalan metal şeritleri kulp yapmak için kullanabilirsiniz

17. Sobanın destek yüzeyini arttırmak için önceden kesilmiş bir jantın tabanına kaynak yapılması gerekir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir kaynak makinesi ve 3-4 adet kalın çelik sac veya çubuktur.

    

    Fırının daha fazla stabilitesi için jant takılmıştır

Boyamadan önce fırın çalışma modunda kontrol edilir. Ünitenin duvarlarının maksimuma kadar ısınması önemlidir - bu, eski emayeyi tamamen yakacaktır. Soğutulduktan sonra, ısıtma cihazının yüzeyi metal bir fırça ile muamele edilir, daha sonra herhangi bir ısıya dayanıklı bileşim ile birkaç kat halinde astarlanır ve boyanır.

Sobayı boyamadan önce mevcut herhangi bir yöntemi kullanarak yüzeyini eski boyadan temizlemek gerekir.

Video: Bir gaz silindirinden kazan için basit bir ocak

Mobil soba çalıştırmanın özellikleri

Sobayı yakmadan önce üfleme vanası tamamen açılır, ardından ocak kutusuna kağıt veya karton artıkları yerleştirilir. Yakacak odun bir "kulübede" veya "kuyuda" üzerlerine serilir. Yakıt ateşlendikten sonra yanma kapısı çarpılarak kapatılmalıdır. Odada sabit bir alev göründüğünde fan damperini kapatın. Ayarlayarak ısıtma cihazının çalışma süresini tek yükten artırır ve istediğiniz sıcaklığı ayarlarsınız. Yandıkça çalışma odasına 3-4 kütük ekleyin.

Herhangi bir katı yakıt, silindir soba için uygundur - yakacak odun, dallar, saman, talaş, odun peletleri, kömür vb., ancak sert ağaç kullanmak daha iyidir - daha fazla ısı verir ve çok daha uzun süre yanar.

Fırında pizza ya da bazlama yapılacaksa kavurma tavasının üzerine seramik bir tepsi yerleştirilir. Ateşleme sonrasında ahşabın iyice yanmasına fırsat verilir. Pişirme sırasında pişirme haznesine duman gireceğinden yalnızca sert ağaç kullanın. Yemek pişirmek için kiraz, erik, kayısı, armut vb.'den "asil" meyve odunu hazırlamak en iyisidir. Bu durumda eşsiz aromaya sahip unlu mamuller elde edebileceksiniz. Tam tersine çam, lamine ahşap ve çeşitli atık ahşap yapı malzemelerini bu amaçlarla kullanmamalısınız çünkü bunların yanması sırasında açığa çıkan maddeler sağlığa zararlı olabilir.

Bir şey yok pizzadan daha lezzetli, kişisel olarak inşa edilmiş bir fırında "dumanla" pişirilir

Mobil fırında sıcaklık iki şekilde ayarlanabilir. Birincisi, yukarıda açıklanan üfleyiciden geçen hava akışındaki azalmadır. İkincisi, yanıcı gazların çıkış açıklığına göre fırın davlumbazının döndürülmesiyle gerçekleştirilen ısıtma değişikliğidir. Baca ne kadar yakınsa bacaya o kadar fazla ısı girecektir. Isıtma bir termometre kullanılarak kontrol edilir. Pişirme için 200 ila 260 derecelik bir sıcaklık yeterli olacaktır.

Üniteye normal çekiş sağlamak ve aynı zamanda hareket kabiliyetini kaybetmemek için baca, 1 m uzunluğa kadar birkaç bölüm kullanılarak kompozit yapılabilir.

Yukarıda açıklanan tasarımın sadeliği ve erişilebilirliği, kendi ellerinizle bir soba inşa etmenize ve üzerinde bir gün geçirmenize olanak sağlar. Bu ünite aynı anda malzeme odalarını ısıtmak ve yemek pişirmek için çok uygundur. Böyle bir soba yapma fırsatından mutlaka yararlanın. Yetenekli bir ev sahibi ve eşsiz bir aşçı olarak uzun yıllar boyunca itibarını korumak için onu bir kez vahşi doğaya çıkarmak ve arkadaşlarına et veya dumanlı pizza pişirmek yeterli olacaktır.