Kako napraviti temelj za svoju kuću. Kako vlastitim rukama napraviti temelj za kuću. Dizajn temelja za niske zgrade.

• • Faza 1: stvaranje izvora
• Kako napraviti temelj od gotovih šipova?
  • Faza 1: označavanje i postavljanje opsega
  • Faza 2: ugradnja šipova i betoniranje
  • Faza 3: betoniranje i zavarivanje glava
  • Sažimanje

Vrijednost temelja za kuću vrlo je teško precijeniti, jer o tome ovisi kvaliteta i trajnost gotove zgrade. Iz tih razloga je toliko važno njegovoj izgradnji pristupiti s posebnom pažnjom. Važno je ne samo unaprijed odrediti kakav će temelj imati kuća i sve pripremiti Građevinski materijali, ali i da se upoznate sa tim kako ide proces gradnje. Tek tada će biti moguće sve radove završiti uspješno i za kratko vrijeme.

Kako napraviti trakasti temelj?

Najčešće odabrani za dom trakasti temelj... Preporučljivo je rasporediti na suhim, neporoznim tlima. To će postati pouzdana podrška za zgradu. Da pripremimo sljedeće:

• pijesak;
• cement;
• drobljeni kamen;
• lopata;
• ploče za oplate;
• nokti;
• nivo;
• čekić;
• Master OK;
• žica za pletenje;
• hidroizolacijski materijal;
• nabijač;
• okovi;
• cigle;
• odstojne šipke;
• nivo zgrade;
• klinovi;
• građevinski kabel;
• rende;
• rulet.

Povratak na sadržaj

Faza 1: izvođenje oznaka i zemljani radovi

Morate započeti s označavanjem. Uostalom, ako ga ne ispunite, napravite temelj kuće u skladu s parametrima prisutnima u projektna dokumentacija biće nemoguće. Potrebno je započeti s postavljanjem gradilišta označavanjem prve tačke. U njega ćete morati zabiti klin. Nakon toga se od nje mjeri vod, jednak širini buduće konstrukcije (prema projektnoj dokumentaciji). Njegov kraj je takođe označen klinom. Iz te se linije povlači još jedna linija jednaka dužini buduće zgrade. Ovdje se također morate voditi podacima iz projektne dokumentacije. Zatim se povlači linija povezivanja.

Nakon što ste to učinili, morat ćete biti sigurni da je označavanje pravilno izvedeno. Da biste to učinili, pomoću razine mjere se dijagonale rezultirajućeg pravokutnika. Oni moraju biti isti. Ako se ispostavi da je označavanje pogrešno izvedeno, tada će ga trebati obnoviti, ako je pravilno izvedeno, tada se građevinski kabel navlači preko klinova.

Dalje, trebate izvršiti interno označavanje. Trakasti temelj u pravilu je izrađen širine 30-40 cm. Zbog toga će biti potrebno povući se s istaknutog oboda na takvu udaljenost i ugraditi klinove, a zatim povući građevinski kabel. Tada možete započeti stvaranje jame. Trebaće ga iskopati na osnovu proizvedenih oznaka. Zidovi i dno trebaju biti ravni, bez jakih izbočina. U tom slučaju dubina jame trebala bi biti manja od prolaska podzemne vode. Njihov nivo direktno ovisi o regiji u kojoj se kuća gradi. U ovom slučaju treba poći od sljedećih parametara 1,2-1,5 m.

Kada je jama potpuno spremna, na dnu joj se izgradi jastuk. Poželjno je napraviti ga ne samo od grubog pijeska, već i od lomljenog kamena, tada će se ispostaviti da je kvalitetniji. U tom slučaju mora biti formirana u slojevima. Prvo se dio pijeska sipa na dno, a zatim se navlaži i temeljito nabija. Zatim se šljunak polaže i poravnava. Nakon toga na njega se ponovo polaže pijesak, koji se ponovo navlaži i nabija. Potrebno je izvoditi takve radove sve dok jastuk ne postane potrebna visina. Sljedeće se smatra optimalnim: 15-20 cm. Takav jastuk od šljunka i pijeska povećat će čvrstoću temelja trake, a također će spriječiti njegovo uništavanje uslijed napuhavanja tla.

Povratak na sadržaj

Faza 2: ojačanje i hidroizolacija temelja

Nemoguće je napraviti visokokvalitetnu podlogu za kuću bez armature. Stoga se u sljedećoj fazi izgradnje temelja to mora izvesti. Ali prije svega, cigle će trebati položiti na dno jame. Zatim se na njih postavljaju armaturne šipke. To se mora učiniti na takav način da se od njih formira mrežica, odnosno trebat će ih postaviti pod nekim uglom u odnosu na drugu. Nakon toga spojevi se pričvršćuju žicom za pletenje. To se mora raditi pažljivo i polako kako bi se došlo do pouzdanog i trajnog zavoja šipki. Ovaj pristup će ojačanje učiniti fleksibilnim i izdržljivim, što znači da se neće deformirati pod utjecajem smrzavanja tla. Međutim, tokom toga ne biste trebali koristiti zavarivanje. Napokon, neće vam omogućiti stvaranje trajne i fleksibilne armaturne mreže.

Dalje, trebate izvesti hidroizolaciju. Ovdje možete koristiti krovni materijal. Takva savremeni materijal sjajno za takav rad. Pružit će visokokvalitetnu i trajnu hidroizolaciju. Ali bit će potrebno postaviti ga uz dno jame s preklapanjem. Zglobovi listova krovnog materijala trebat će se zalijepiti selotejpom 2-3 puta.

Nakon što ste obavili ovaj posao, možete započeti izradu oplate. Bolje je to napraviti od obloženih ploča. Moraju se montirati ekserima. Pazite da su njihove glave prisutne na vanjskoj strani oplate kako se estetske karakteristike temelja u budućnosti ne bi smanjile. Da se ne bi pomaknuo pri izlijevanju betona, morat će biti fiksiran potporanjima i klinovima.

Povratak na sadržaj

Faza 3: priprema i izlivanje betona

U ovoj fazi potrebno je započeti s pripremom betona. Preporučuje se upotreba visokokvalitetnog cementa (M300-400). Smrvljeni granit i grubi pijesak trebaju se koristiti kao punilo. Moraju ići bez primjesa krečnjaka, gline i cigle, jer će takvi materijali dovesti do smanjenja kvalitete betona i minimalizirati njegovu otpornost na mraz. Što se proporcija tiče, oni bi trebali biti sljedeći: 1 dio cementa, 4 dijela lomljenog kamena i 3 dijela pijeska. Voda takođe mora biti dio betona. Mora se dodati na takav način da plastičnost otopine omogućava polaganje, a ne izlijevanje.

Važno je zapamtiti: što je beton tvrđi, to je jači.

To znači da prilikom pripreme ne možete koristiti preveliku količinu tečnosti kako ne biste smanjili njene visoke performanse.

Potrebno je položiti beton u oplatu u slojevima. Ovo će ga poboljšati. Svaki sloj trebao bi biti oko 8-10 cm, što će vam trebati bajonet, nabijanje i poravnavanje. Sve će to omogućiti dobivanje osnove za stan bez ikakvih praznina, odlikovat će se velikom čvrstoćom i dugim vijekom trajanja.

Kada se beton u potpunosti položi u oplatu, morat će ga ostaviti 28 dana. Za to vrijeme imat će vremena da potpuno zgrabi. Ali tokom toga je važno provesti brojne aktivnosti: po sunčanom i vrućem vremenu, površina temelja morat će se navlažiti, a po kišnom vremenu prekriti geotekstilom ili plastičnom folijom. Nakon navedenog razdoblja bit će moguće ukloniti oplatu, a zatim izvršiti daljnju izgradnju kuće.

Povratak na sadržaj

Kako napraviti stupac temelj?

Ako se na gradilištu nalazi duboko smrzavajuće tlo, onda je neprikladno sami stvoriti trakasti temelj. Neće moći izdržati sva opterećenja i bit će prilično skup. Idealna opcija ovdje je izgradnja stupastog podnožja. Da biste ga izgradili, trebat će vam sljedeće:

• lopata;
• azbestno-cementne ili metalne cijevi;
• armaturne šipke;
• pijesak
• cement;
• klinovi;
• spremnik za miješanje otopine;
• rulet;
• nivo zgrade;
• Master OK.

Povratak na sadržaj

Faza 1: obilježavanje i zemljani radovi

Ovdje, kao i u prvom slučaju, prvo morate označiti mjesto prema projektnoj dokumentaciji kuće. Prije svega, ocrtava se njegov obod, a zatim se postavljaju klinovi na ona mjesta na kojima se planira ugraditi nosači. Moraju biti na određenoj udaljenosti. Optimalnim se smatra 1,5-2 m. Istodobno ih treba izvoditi ne samo duž zacrtanog oboda, već i unutar njega. To je jedini način da se stvori pouzdan i stabilan stubičasti temelj za vaš budući dom.

Kada je označavanje završeno, možete prijeći na zemljane radove. Trebaju započeti kopanjem rupa za metalne ili azbestne cijevi. Njihov promjer mora biti jednak promjeru nosača. U ovom slučaju, neophodno je pravilno izračunati dubinu. Potrebno je da to bude više od nivoa smrzavanja tla.

Nakon stvaranja rupa, trebali biste prijeći na uređaj u njima pješčani jastuk. Visina treba biti oko 10-15 cm. Morat će se temeljito navlažiti i nabiti. Trebao bi biti velike gustine, jer se tek tada na njega može pouzdano instalirati.

Povratak na sadržaj

Faza 2: ugradnja i betoniranje cijevi

Sada morate izmiješati beton. Izrađuje se na bazi pijeska (3 dijela), cementa 400 (1 dio) i vode (1/2 dijela). Konzistencija otopine treba biti približno poput kisele pavlake. Tada biste trebali uzeti nivo i cijev, koja se instalira u pripremljenu rupu i u nju se ulije malo otopine. Nakon toga, nosač se malo podigne tako da se dio betona rasporedi po pješčanom jastuku, a zatim se poravna vertikalno. Dakle, sve cijevi moraju biti instalirane.

Tada možete početi s ojačavanjem stupova. Za to se uzimaju metalne šipke i ugrađuju unutar cijevi. Obično se potroši od 3 do 5 komada šipki. Trebali bi ući duboko u zemlju, a njihov gornji dio trebao bi se uzdići 20-30 cm iznad nosača. Kada je ovaj posao završen, jedna po jedna, sve cijevi su potpuno napunjene betonska smjesa... Nastali prostor između njih i jame prekriven je zemljom, koja se zatim pažljivo nabija. Nakon toga, stupasti temelj ostavlja se 7-14 dana da se stvrdne. Tada će na njemu biti moguće stvoriti rešetku.

Povratak na sadržaj

Kako napraviti temelj od domaćih hrpa?

Na mekim tlima optimalno rješenje postaje izgradnja pilotskog temelja za kuću. Karakterizira ga velika čvrstoća i izdržljivost. Također je važno da se takva osnova može organizirati bez provođenja zemljišni radovi to traje dugo Uređen je uz pomoć šipova, to su dugačke šipke koje su uronjene u zemlju. Ali važno je uzeti u obzir da je njihova kupnja prilično skupa, pa ih oni koji žele uštedjeti na izgradnji ove vrste temelja za kuću izrađuju na licu mjesta. Ova je opcija najoptimalnija. Za izgradnju temelja pomoću domaćih šipova trebat će vam sljedeće:

• ručna bušilica;
• armaturne šipke;
• krovni materijal;
• rulet;
• klinovi;
• cement;
• vibraciona jedinica za zbijanje betona;
• pijesak;
• spremnik za miješanje otopine;
• mekana čelična žica.

Povratak na sadržaj

Faza 1: stvaranje izvora

Prvo morate sami izraditi bunare za gomile. Da biste pravilno izveli ovaj posao, morate izvršiti označavanje. Stručnjaci u polju građevine preporučuju postavljanje šipova na razmaku od 2-2,5 m. Shodno tome, potrebno je instalirati klinove, gdje će se ubuduće vršiti bušenje, na osnovu ovih parametara. Tada ćete moći dobiti pouzdane i čvrste temelje.

Dalje, trebate uzeti ručnu bušilicu i pomoću nje stvoriti potreban broj bušotina. Njihova dubina bi trebala biti ispod pojave podzemne vode... Međutim, trebali bi ići pod malim uglom. Ako se nakon toga ispostavi da na dnu ima vode, tada će je biti potrebno ispumpati. Za to se može koristiti pumpa.

Povratak na sadržaj

Faza 2: stvaranje betona i šipova

Kada su bušotine spremne, u njih će trebati ugraditi oplatu. To se mora raditi ne od dasaka, već uz pomoć krovnog materijala. Namotava se u cijev koja mora imati isti promjer i duljinu kao i bušotina, a zatim se uvlači mekanom čeličnom žicom. Zatim se pažljivo postavlja u pripremljenu rupu. Ovu oplatu treba izvršiti za svaku bušotinu. Ako ga ne koristite, to će u budućnosti dovesti do negativnih rezultata, oni će utjecati na snagu pile temelj... Stvar je u tome da kada se beton ulije u bunar u koji se ne postavlja cijev od krovnog materijala, cementno mlijeko ga ostavlja u zemlji. Kao rezultat, šipovi zbog toga nisu vrlo pouzdani. Pored toga, njihova će se površina nakon postavljanja pokazati hrapavom, a kao što znate, sile naleta mraza na nju imaju mnogo jači negativan učinak nego na glatku. Iz tog razloga, na njima će se pojaviti svekrva i nedostaci, što će dovesti do njihovog ranog uništavanja.

Kada se cijevi od krovnog materijala postave u sve bunare, bit će potrebno napraviti prostorni okvir armaturne šipke... Ovdje se preporučuje upotreba metalnih šipki promjera 6 mm. Da biste stvorili jedan okvir, trebat ćete uzeti 3-4 šipke koje se na svakih 500 mm moraju pričvrstiti zrnom papra. Potrebno je ugraditi takav okvir u cijev na takav način da se uzdiže 40-60 cm iznad bunara.

Sada možete započeti pripremu betona. Mora biti izrađena od visokokvalitetnog cementa (M400), čistog riječnog pijeska (3 dijela) i drobljenog kamena (2 dijela). Voda se ovim komponentama dodaje postepeno. Potrebno je osigurati da konzistencija betona ne postane previše tečna jer će u protivnom izgubiti svoje karakteristike čvrstoće.

Potrebno je donijeti gotovu otopinu u jažice u dijelovima. Svaki sloj trebao bi biti približno 50 cm. Važno je zbiti beton tijekom toga. Da biste to učinili što efikasnije, morate koristiti instalaciju vibratora. Pored toga, postavljeno rješenje trebat će probušiti kako bi se isključila mogućnost praznina u šipovima. To se radi pomoću armaturne šipke. Nakon toga morat ćete pričekati nekoliko tjedana da se beton stegne. Tada će biti moguće urediti roštilj i podići okvir kuće.

Pristup izgradnji temelja mora biti vrlo odgovoran, jer u suprotnom tijekom rada zgrade nećete izbjeći razne manje probleme. U najgorem slučaju, možda će biti potrebno demontirati cijelu strukturu i ponovo postaviti temelj, a to je skuplje od gradnje dvije nove slične kuće. Zato je toliko važno da svaki budući vlasnik kuće koji želi uštedjeti novac na gradnji zna kako temelj ispuniti vlastitim rukama.

Tip baze se može odabrati ovisno o vrsti dostupnog tla i tipu zgrade koja se gradi.

Uradi sam trakasti temelj: korak po korak upute, fotografija

Trakasti temelj postavljen je ispod cijelog perimetra zgrade, kao i glavni zidovi smješteni unutar nje. Formirana je vodoravna kruta struktura, stabilna čak i na ne baš stabilnim tlima. Ispod baze je unaprijed formiran pješčani jastuk, zbog čega se temelj ravnomjerno skuplja.

Slučajevi kada se trakasti temelj pokaže preporučljivim:

• za zgrade izrađene od teških, izdržljivih materijala kao što su beton ili opeka;
• za zgrade s teškim podovima;
• u područjima sa heterogenim tlima;
• ako građevinski projekt uključuje izgradnju podruma, podruma ili podzemne garaže.

Budući da je trakasti temelj sposoban izdržati velika opterećenja, ljetni stanovnici ga često biraju za izgradnju same kuće i kupaonice, ljetne kuhinje, garaže, pomoćnih blokova i drugih građevina.

Prednosti trake

• Jednostavnost izrade.
• Podnosi veliku građevinsku težinu.
• Dug radni vijek.
• Mogućnost izbora različite vrste ogoliti temelje u skladu sa finansijskim mogućnostima.
• Mogućnost bez posebne opreme.

Mane

• Nije pogodno za sve vrste tla.
• Veliki radni intenzitet u proizvodnji.
• Velika potrošnja materijala.

Faze rada

1. Granice rovova ocrtane su uzicom navučenom preko drvenih klinova - to je učinjeno tako da rov ne odlazi u stranu kada zemljani radovi... Dubina rova ​​trebala bi biti malo ispod nivoa smrzavanja tla, odnosno za našu srednju traku iznosi oko 1,4-1,6 m.
2. Na dno iskopanog rova ​​prvo se sipa filtrirajući sloj ruševina, a zatim pijesak. Lomljeni kamen djeluje kao drenaža, a pijesak štiti temelj od neravnomjernog skupljanja, a kako bi se postigao željeni efekt, pijesak mora biti nabijen.
3. Prije ulivanja gotove cementne otopine u rov, u njemu se gradi oplata - vrsta kutije sastavljene od šperploče, ploča, škriljevca i drugog odgovarajućeg materijala. Uz pomoć oplate formira se traka od betona, osim toga, ne dopušta da se žbuka isuši, sprečavajući da zemlja upije vlagu. Na gustom glinenom tlu možete bez oplate ako zidove rova ​​obložite plastičnom folijom.
4. Temelj je potrebno ispuniti jednim potezom, kako ne bi došlo do međusobnih spojeva koji oslabljuju strukturu. Pored toga, izuzetno usporavaju rad, jer će prije izlijevanja sljedećeg sloja trebati najmanje tjedan dana da prethodni sloj dobije dovoljnu čvrstoću. Malter se izlije na planirani nivo, šireći se istovremeno duž cijelog perimetra rova. Nakon toga nabija se vibratorom ili vibrirajućom presom do tačke kada se na njegovoj površini ne pojavljuje „cementno mlijeko“ - bjelkasta voda.
5. Izliveni temelj pažljivo se izravnava lopaticom i prekriva vrećom.
6. Oplatu je moguće demontirati tek nakon tri dana.

Trakasti temelj jača mjesec ili mjesec i po dana i sve to vrijeme mora se nadzirati njegova površina. Kada se gornji sloj isuši po ljetnim vrućinama, mora se povremeno zalijevati i unutra kišovito vrijeme naprotiv, prekriti folijom tako da se beton ne smoči. Da bi se povećala gustoća konstrukcije za tjedan dana, ona se po obodu može napuniti s nekoliko redova opeke. Tada će se traka smanjiti što je više moguće, rješavajući se preostalih zračnih šupljina.

Uradi sam stupac temelj. Napunite

Razmotrimo konkretnije opciju stupastog temelja od opeke koja ima i prednosti i nedostatke.

Prednosti

• Relativno niska cijena.
• Ne zahtijeva hidroizolaciju.
• Ne moraš to da radiš.
• Ovi razlozi jesu manje problema prilikom dizanja tla u hladnim zimama.

Mane

Nažalost, stupčasti temelji također imaju slabosti:

• Ispod kuće ne možete sagraditi podzemnu garažu ili podrum na stupovima.
• Takav temelj ne može podržati pretešku zgradu.
• Ne može se koristiti na teškim napuhanim tlima.

• razlike u nadmorskoj visini reljefa ispod zgrade su više od dva metra;
• sa slabim tlom, podložnim horizontalnom pomicanju, jer to može dovesti do naginjanja stupova i urušavanja zgrade;
• na glinenim i tresetnim tlima zasićenim vlagom;
• struktura je preteška, na primjer sa zidovi od opeke debljine više od pola metra ili od armiranobetonskih blokova ili ploča;
• u projektu zgrade postavljen je podrum.

Potrebni materijali

Da biste samostalno pravilno izradili stupni temelj, trebat će vam sljedeći materijali:

• drobljeni kamen;
• pijesak;
• suha mešavina cementa;
• metalni okovi;
• žica za pletenje.

Faze rada

1. Prije same izgradnje temeljnih stupova, priprema se gradilište. Površina tla je izravnana, s nje su uklonjene glavne nepravilnosti. Glineno se zemljište uklanja prije otvaranja gustih slojeva, koji se zatim ponovo prekrivaju do potrebne visine, ali već pijeskom.
2. Prema unaprijed izrađenom crtežu, mjesto je označeno.
3. Na mjestima na kojima će se nalaziti nosači zabijaju se drveni klinovi između kojih se uvlači kabel koji označava buduće zidove. Kabel je razvučen u dvije paralelne linije, a razmak između njih jednak je širini osnovne rešetke.
4. Kutovi zgrade, kao sidrišta, označeni su klinovima, kao i mjesta najvećih opterećenja i spojne točke zidova.
5. Oko cijelog perimetra tlo se uklanja za 30-40 cm. Ako temelj pretpostavlja prisustvo betonske monolitne rešetke, ispod njega će trebati izraditi oplatu. Tada će se širina rova ​​povećati za 5-10 cm.
6. Bunari za nosače izrađuju se ručnom bušilicom čiji se promjer odabire ovisno o promjeru stupova. Ako nosači ne potonu više od 1,2 m u zemlju, onda nema smisla jačati zidove bunara, a na većim dubinama prekrivaju se daskama kako se tlo ne bi raspadalo u rupu.
7. Na dno jame sipa se jastuk od pijeska od 10 centimetara.
8. Od hidroizolacije preklopljene na pola uvijena je cijev, čiji promjer odgovara poprečnom presjeku budućih stupova. Spoj je sigurno zalijepljen trakom po cijeloj visini čahure.
9. Za armaturni okvir potrebna je šipka koja nije tanja od 10 mm. Šipke su ožičene ili zavarene.
10. Hidroizolaciona cijev se ubacuje u bunar i postavlja u njegovo središte kavez za ojačanječiji bi kraj trebao viriti iznad tla za najmanje 10 cm.
11. Dalje, započinje formiranje samog stupa. Otopina se prvo ulije 20-30 cm. Preklopljena hidroizolacija lagano se podiže, omogućujući betonu da se širi ispod nje i formira osnovu oslonca. Nakon toga, bunar je potpuno napunjen betonom.
12. Otopina se mora zbiti vibracijskom košuljicom tako da u njoj nema praznina, mjehurića zraka i drugih nedostataka.

Prilikom postavljanja ladanjske kuće s pravom se razmatra jedan od najsolidnijih osnova monolitni temelj... Riječ je o jedinstvenoj konstrukciji od armiranog betona, koja se nalazi duž oboda objekta u izgradnji. Monolitna ploča je jedna potporna platforma, koja se naziva i plutajuća ploča. Ako je tlo smješteno ispod ploče sposobno za uzdizanje, tada će se cijela zgrada pomicati s njim. Ovo uklanja iskrivljenje građevinske konstrukcije i daje joj maksimalnu pouzdanost.

Dostojanstvo

• Uz takav temelj, zgrada se može graditi na ispunjenim tlima ili onima koja su sklona uzdizanju.
• Monolitni temelj je prihvatljiv za ona mjesta na kojima se podzemna voda uzdiže blizu površine.
• Pouzdanost i trajnost.
• Monolitni temelj ploče savršeno "rasipa" težinu tereta teških zgrada.
• Ne skuplja se nakon izgradnje.
• Ne narušava građevinsku strukturu.

Ali, nažalost, ovaj pouzdani, izdržljivi i vremenski provjereni tip temelja ima svoje slabosti... Oni uključuju:

• visok radni intenzitet postupka postavljanja takvog temelja;
• ako se koristi, morat ćete izvesti prilično velike zemljane radove i pripremne radove;
• za stvaranje temelja trebat će puno konkretnije nego u slučaju ostalih temelja.

Karakteristike formiranja monolitno-pločastog temelja

Za ovo će biti potrebno nekoliko faze:

1. U početku se kopa velika jama, čije se dno pažljivo sabija, a zatim prekriva slojevima šljunka i pijeska (također se zbija).
2. Položen je na jastuk od šljunkovitog pijeska.
3. Ojačani okvir je postavljen na cijelom području jame.
4. Oplata je postavljena po obodu jame, a prostor ograničen njome ispunjava se betonom. Debljina monolitna ploča odabire se ovisno o prirodi tla i težini strukture.
5. Kada ploča dobije snagu, na njoj se može postaviti trakasti temelj na koji će se osloniti nosivi zidovi zgrada.
6. Temeljna ploča tada može služiti kao podrumski pod.

Beton za izlivanje temelja. Konkretne proporcije za temelje

Kada se rupa iskopa, ubacuju se metalni okovi i tek tada se prelivaju betonom.

Betonski malter izrađuju se isključivo pre lijevanja. Pri naručivanju gotovog maltera isporučuje se u mikseru za beton do dogovorenog vremena. Betonska otopina sastoji se od cementa, pijeska i šljunka (proporcije 1: 3: 5). Pijesak ne smije imati ostataka, a lomljeni kamen treba naručiti u srednje veličine.

Izlivanje treba vršiti ravnomjerno po obodu rova ​​ili oko gomile. Ne smije se dozvoliti da se na nekim mjestima stvaraju praznine. Kad se otopina napuni, mora se nabiti vibracijskom pločom ili drugim uređajem namijenjenim za to.

Zatim treba pustiti da se beton stegne. IN ljetno vrijeme ovo će potrajati mjesec dana, više vremena po vlažnijem vremenu. Zidovi se mogu postavljati tek nakon što temelj postigne konačnu čvrstoću.

Kako ispuniti temelj za kuću vlastitim rukama. Video: