Cómo marcar los agujeros para la chimenea en el techo y el techo. Marcado de agujeros en el lado plano de una pieza Marcado y taladrado de agujeros en una pieza

1. Coloque el contorno en el borde de la pieza de trabajo y fíjelo a una distancia igual a la distancia al pliegue o corte.

2. Dibuje una línea desde el borde de la hoja (dibuje el contorno paralelo al plano de la hoja) (Fig. 24).

Centros de marcado y punzonado antes de perforar agujeros

1. Marque los centros de los agujeros de la costura superior en un patrón de tablero de ajedrez de acuerdo con el dibujo 1 (Fig. 25).

2. Dibuje los puntos de intersección (fig. 26).

Los centros de los agujeros se perforan antes de perforar hojas, piezas y conjuntos.

Marcar con una cepilladora

1. Marque un cuadrado al final y al costado de la pieza de trabajo redonda de acero (fig. 27).

2. Coloque el rodillo de acero en el prisma.

3. Marque los ejes:

1) instale el trazador de cepillo al azar, fíjelo y dibuje una línea corta en el extremo del rodillo (Fig. 28);

2) girar el rodillo 180 ° y, sin mover el trazador, trazar una línea corta paralela a la primera en el extremo del rodillo

3) reduzca a la mitad la distancia entre las dos líneas paralelas, coloque el trazador de cepillo a lo largo del centro marcado y dibuje una línea axial a través del centro (Fig. 30);

4) gire el rodillo 90 °, alinee la posición vertical con un cuadrado y, sin mover el raspador del cepillo después de dibujar la primera línea central, dibuje la segunda línea central

arroz. 30. (fig. 31 y 32);

5) marcar el centro y delinear un círculo de 11 mm de diámetro (fig. 33).

1. Marque los lados del cuadrado al final y en las superficies laterales (fig. 34 y 35).

4. Marque la longitud del cuadrado (fig. 36).

e) Marcado al ensamblar unidades e instalarlas en un avión

El marcado se realiza no solo durante la fabricación de piezas, dibujando contornos (contornos) de piezas en el material, marcando los lugares de los agujeros, etc., sino también al instalar piezas y ensamblajes en su lugar durante su ensamblaje.

Para determinar la ubicación de piezas y conjuntos en la máquina, debe medir y marcar estas piezas y conjuntos en la propia máquina de acuerdo con las dimensiones indicadas en el dibujo.

A. Marcando la posición de la abrazadera en el larguero

Es necesario instalar la abrazadera A en el larguero B. Según el dibujo, el centro de la abrazadera debe estar a una distancia

175 mm del eje del puntal vertical en el fuselaje; la longitud de la abrazadera es de 36 mm, el diámetro del tubo B es de 20 mm (Fig. 37).

1. Determine la distancia desde el extremo de la abrazadera, que se encuentra más cerca de la tubería B, hasta el punto más cercano de esta tubería. Esta distancia debe ser inferior a 175 mm por la mitad de la longitud de la abrazadera y la mitad del diámetro de la tubería, es decir, menos por

36/2 + 20/2 = 56/2 = 28 mm.

Entonces, la distancia desde el extremo de la abrazadera al tubo B será de 175-28 = 147 mm.

2. Aplique el medidor al larguero de modo que su comienzo descanse contra la tubería B.

3. Haga una marca con lápiz en el larguero contra la graduación de 147 mm.

4. Coloque la abrazadera en el larguero de modo que su extremo, dirigido hacia la tubería B, coincida con la marca.

En este caso, el centro de la abrazadera A debe estar a una distancia de 175 mm del eje de la tubería B.

B, Marcando la posición de la abrazadera en el larguero usando una plantilla especial

1. Coloque el recorte de la plantilla A en el poste y presione la abrazadera de la plantilla B contra el larguero (Fig. 38).

2. Dibuje una muesca a lo largo del borde del soporte para ubicar la abrazadera en el larguero.

B. Marcaje del eje del fuselaje en su revestimiento

Dibuja el eje longitudinal del fuselaje en su piel. Según el dibujo, el lado superior del larguero en la sección del primer al tercer marco es paralelo al eje del fuselaje y se encuentra a una distancia de 490 mm del mismo (Fig. 39).

a) Coloque el talón del cuadrado con un reborde largo en el lado superior del larguero de modo que el reborde del cuadrado quede en el lado exterior del revestimiento de madera contrachapada, más cerca del primer marco.

b) Dibuja una línea a lo largo del doblez con un lápiz.

c) Dibuje una línea de la misma manera en el tercer cuadro.

d) Mida a lo largo de las líneas dibujadas desde el lado superior del larguero superior a 490 mm y marque.

e) Dibuje una línea a través de estas marcas que será el eje del fuselaje (el fuselaje se estrecha hacia la cola a lo largo de una curva y por lo tanto

La línea central solo se puede dibujar con tres usando una regla de metal flexible o una regla de madera flexible).

El primer trabajador aplica un extremo de la regla a la marca en el primer marco, el segundo trabajador, ubicado en la cola, presiona firmemente la regla contra el fuselaje y el tercer trabajador monitorea

de modo que la regla se alinee con la segunda marca e indique al segundo trabajador que suba o baje el extremo de la regla. Sosteniendo la regla con la mano izquierda, el tercer trabajador dibuja un eje con un lápiz.

f) Marcar agujeros o puntos requeridos por ángulos; los cuadrados tienen agujeros o recortes en el estante para marcar los puntos requeridos.

Reglas de marcado básicas

1. Al marcar piezas y conjuntos durante el montaje, recuerde que el marcado siempre se realiza desde dichos puntos y superficies, cuya posición es bastante definida en el avión. La base principal para las marcas de aeronaves es el eje longitudinal del fuselaje, o puntos y líneas asociadas a él con determinadas dimensiones.

2. Empezando a marcar, haz un plan por ti mismo, es decir, establece en qué secuencia marcar y con qué herramienta.

3. Cuando dibuje líneas, sostenga el lápiz o escriba ligeramente oblicuamente de modo que la línea esté cerca de la regla o el cuadrado, que debe estar firmemente sostenido con la mano izquierda.

4. Utilice un lápiz simple para marcar, no un lápiz químico. Al dibujar con un escriba, el material se puede rayar, lo que degradará la calidad del producto. Entonces, por ejemplo, los rasguños en el duraluminio, que violan la integridad de la capa exterior del metal, reducen su fuerza y ​​resistencia a la corrosión. La barra química estropeará el duraluminio y hará que se corroa.

5. Recuerde que marcar es mucho más fácil y rápido si usa plantillas.

6. Para acelerar el marcado de líneas largas, cuando no se requiere una gran precisión, en lugar de dibujarlas, tome una línea delgada deliberadamente y elimine las líneas con ella.

El sujetador principal en el montaje de muebles es la confirmación. Está atornillado con un orificio pretaladrado. Es la perforación de orificios de montaje en el aglomerado para confirmaciones lo que consideraremos en este artículo.

Para ensamblar las piezas de aglomerado, necesitamos:

• Destornillador
• Bit para confirmaciones
• Regla o cinta métrica
• Lápiz y punzón

Profundidad y ancho del agujero

Cuando usualmente se usa un confirmat con un tamaño de 6.4 * 50. Porque el diámetro de la rosca es de 6,4 mm y el diámetro del cuerpo de confirmación es de 4,4 mm, entonces para cierre de alta calidad partes, el diámetro del agujero debe estar dentro de 4.5-5 mm y una profundidad de al menos 50 mm.

Si el grosor del agujero es mayor que el especificado, la confirmación no sujetará bien las piezas, si es menor puede romper el aglomerado con su grosor.

Para perforar, se utiliza un taladro de confirmación con un diámetro de 4,5 mm, que está equipado con una cabeza adicional para perforar un orificio agrandado para el cuello de la confirmación, que también hace un avellanado debajo de su cabeza.

Por supuesto, también puede usar un taladro convencional con un diámetro de 5 mm, pero para una sujeción de alta calidad en el orificio, también deberá hacer un lugar para el cuello del confirmamat y su tapa.

Para sujetar idealmente dos partes, es necesario marcar los lugares de su fijación con la mayor precisión posible.

En la parte que se superpondrá en el extremo (en la que habrá un orificio pasante), debe realizar dos medidas: a lo largo (generalmente 5-10 cm) y desde el borde, exactamente 8 mm (este es si el espesor de la placa es de 16 mm).

En una parte que quede perpendicular, marque el punto de perforación al final. Aquí debe mantener la misma distancia en longitud (5-10 cm desde el principio) y en ancho, estrictamente en el centro (8 mm desde el borde).

Las marcas deben hacerse con la mayor precisión posible, especialmente a lo largo, porque si las marcas son incorrectas, sus piezas pueden tener espacios o protuberancias adicionales al unir.

Es mejor hacer un orificio pasante en la primera parte, adjuntarlo a la segunda e inmediatamente marcar con un taladro el lugar de perforación al final de la segunda parte. Y luego, ya por separado, taladre tranquilamente el agujero.

Hacemos un agujero a una distancia de 8 mm del borde.

El taladro SIEMPRE debe sostenerse estrictamente perpendicular a la superficie

Antes de hacer un agujero pasante, coloque un trozo de aglomerado innecesario debajo de la pieza. Esto evitará que aparezcan virutas en la parte posterior.

Cuando se hace un orificio pasante, la pieza se puede perforar por peso para perforar orificios para el cuello y la cabeza de la confirmación.

La regla principal es que al perforar en la cara del extremo, la broca debe ser estrictamente perpendicular a la cara del extremo de la pieza. Si no sostiene el taladro recto, el taladro puede deslizarse hacia un lado y hacia afuera, arruinando así la pieza.

Al perforar, debe sacar el taladro varias veces para que las virutas no se atasquen en el orificio.

Esta opción se considera la más precisa y, además, la más rápida. Pero para hacer un agujero en dos partes al mismo tiempo, deberá arreglarlas antes de perforar. Esto puede requerir abrazaderas especiales, abrazaderas y otros dispositivos.

Accesorios de perforación de orificios

Para no marcar cada vez 8 mm desde el borde tanto en la capa como en el extremo, puede usar un dispositivo especial, que, por cierto, es fácil de hacer usted mismo.

Es una especie de plantilla de madera con una guía de perforación de metal en el interior.

Se ve así, mira la foto:

Y esto es algo más profesional:

Vea un breve video sobre la perforación precisa de orificios en aglomerado para confirmar y ensamblar piezas de muebles:

Perforación para tacos

El agujero para los tacos se realiza con un taladro de 8 mm. Además, para no perforar la pieza, es aconsejable equiparla con un tope de profundidad.

Al final, perforamos con el mismo taladro hasta una profundidad de 20 mm. No olvide que para cualquier trabajo, el taladro debe ser estrictamente perpendicular al plano de la pieza.

Por supuesto, si es la primera vez en su vida que realiza un ejercicio en la mano, no lo logrará muy bien. Pero esta lección se puede aprender con bastante rapidez.

Este artículo proporciona una descripción detallada del proceso de marcar agujeros en una superficie plana de una pieza. En el método que se describe a continuación, utilizamos un punzón como herramienta de marcado. Pero también una herramienta bastante popular y más segura para estos propósitos es un simple lápiz ordinario. Le recomendamos que también utilice un lápiz para marcar los agujeros. El mismo principio de marcado sigue siendo el mismo tanto para un lápiz como para un punzón. En general, elige lo que te resulte más cómodo y ponte manos a la obra.

Paso 1

Entonces. Tomamos un cuadrado y lo colocamos en la pieza, de modo que un extremo encaje perfectamente contra el extremo de la pieza y el otro sobre su superficie.

Paso 2

Ahora medimos la distancia que necesitamos desde el borde de la pieza hasta el punto en el que necesitamos hacer un agujero. Cogemos un punzón, lo colocamos en este punto y lo presionamos con fuerza. Tenga en cuenta, presionamos, no marcamos. No es necesario golpear con un punzón en este punto, ya que aún necesitamos medir el segmento en el otro lado de la pieza y nuestra marca actual que hicimos horizontalmente puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo verticalmente.

Paso 3

Pasando al marcado en el otro lado de la pieza. Como en el primer caso, presionamos firmemente la parte ancha del cuadrado hasta el final de la parte y medimos el segmento requerido. Pero como ya midió un segmento en un lado y sostuvo el punzón en este eje, ahora solo aplique una parte del cuadrado con una escala al punzón y mida el segmento requerido.

Paso 4

Ahora mueva el punzón al punto deseado y, con un ligero golpe desde arriba, marque el lugar en la parte para perforar el agujero.

Paso 5

Muchos cuadrados tienen una longitud limitada, y si no tiene la longitud suficiente para marcar el agujero, puede usar una cinta métrica. Mide la distancia deseada con una cinta métrica, presiona el punzón en este punto, quita la cinta métrica y, por otro lado, aplica un cuadrado y marca el agujero para taladrar.

Paso 6

Puedes hacer lo mismo con una regla flexible.

Matices:

• En realidad, puedes hacerlo sin la ayuda de un cuadrado. Es decir, puede marcar un punto en una pieza con una cinta métrica o una regla. Pero el cuadrado es muy conveniente y con él marcarás los agujeros necesarios mucho más rápido.
• Si hay demasiada distancia al punto deseado en uno y el otro lado de la pieza, debe usar una cinta métrica o una regla. Pero en este caso, cuanto mayor sea la distancia a la ubicación de la marca, más se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. El cuadrado siempre colinda con la pieza en un ángulo de 90 grados, por lo que la parte del cuadrado con la escala siempre estará ubicada exactamente en la pieza. Por lo tanto, al marcar agujeros a grandes distancias con una cinta métrica o una regla, haga marcas con un lápiz cada 10-15 centímetros y verifique en el lado opuesto de la pieza para ver si se ha desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda.

Las piezas de trabajo cilíndricas largas se mecanizan principalmente en centros. Para fijar una pieza de trabajo de este tipo en los centros, debe tener orificios centrales en sus dos extremos. En consecuencia, los orificios centrales proporcionan una base estable para la fijación en los centros de piezas de trabajo largas.

Los agujeros centrales pueden ser sin cono de seguridad y con cono de seguridad. Los orificios se realizan con un ángulo de vértice de 60 °.

El cono de seguridad del orificio central, que protege la superficie cónica principal del orificio de daños accidentales, está fabricado con un ángulo de vértice de 120 °.

Preguntas

1. ¿Cuál es el propósito de los agujeros centrales?
2. ¿Qué agujeros centrales conoces?
3. ¿Cuál es el ángulo de vértice del cono de seguridad del orificio central?

Herramienta y técnicas de marcado, marcar los agujeros centrales.

Hay varias formas de marcar los agujeros centrales utilizando una brújula de marcado, un buscador de centros, un dispositivo (campana).

Antes de marcar, se suele pintar los extremos con tiza, una solución de sulfato de cobre, para que se noten más los riesgos que determinan la posición de los orificios centrales. Luego márquelo.

Marcado con una brújula de marcado

Las patas de la brújula se extienden a una distancia aproximadamente igual al radio de la pieza. La pata curva se aplica a la circunferencia del extremo de la pieza sujeta en un tornillo de banco, y se dibuja un arco con una pata puntiaguda cerca del centro del extremo.

También se dibujan tres arcos más, cada vez reorganizando pierna curva una brújula de aproximadamente 1/4 de la circunferencia del extremo.

Los cuatro arcos dibujados forman un cuadrilátero curvo.

El centro del agujero debe estar en el medio del agujero. El centro se marca a ojo y luego se muerde, como se muestra en la figura siguiente.

Marcado con un buscador central

La precisión de marcar los orificios centrales aumenta con un buscador de centros. Consta de dos prismas que forman los lados de la esquina, un dispositivo de sujeción y, cuyo borde discurre a lo largo de la bisectriz del ángulo.

Márquelo así: coloque una regla en el extremo plano de la pieza de trabajo y dibuje un riesgo a lo largo de él con un trazador, luego gire el localizador central 90 ° y tome otro riesgo.

La intersección de las marcas será el centro.

Es mejor marcar los orificios centrales en piezas con un diámetro de hasta 40 mm utilizando un dispositivo especial llamado campana. Consiste en un cuerpo, una campana cónica y un punzón central, que se puede mover en el cuerpo.

Lo marcan con una campana como esta: el dispositivo se instala en el extremo de la pieza de trabajo con una campana cónica y, golpeando el punzón con un martillo, marcan el centro del agujero.

Preguntas

1. ¿Cuál es la forma más sencilla de marcar un agujero central e indicar sus desventajas?
2. ¿Cuáles son las partes de la sonda?
3. ¿Cómo se marcan los agujeros centrales con un detector central?
4. ¿Cuáles son las partes de la campana?
5. ¿Cómo se marcan los agujeros centrales con una campana?

"Cerrajería", I. G. Spiridonov,
G.P. Bufetov, V.G. Kopelevich

Los agujeros solo se pueden perforar con precisión con un taladro debidamente afilado. En un taladro de este tipo, ambos filos funcionan y las virutas salen a lo largo de dos ranuras en espiral. Salida de viruta con una broca debidamente afilada La broca se afila para que los bordes cortantes tengan la misma longitud y el ángulo en la punta corresponda a la dureza del metal (para diferentes metales, diferentes ángulos, que se discutirán ...

La forma más fácil de marcar los agujeros centrales es con una brújula, una de cuyas patas está doblada hacia adentro. Separe las patas de la brújula de modo que la distancia entre ellas sea aproximadamente igual al radio de la pieza a marcar y, tomando la brújula con la mano derecha, presione el extremo de la pata doblada con el pulgar de la mano izquierda contra el superficie lateral de la pieza (Fig.43, a), fijada en un tornillo de banco. Después de eso, con una brújula afilada, se aplican cuatro riesgos al final de la pieza (Fig.43, b, c)

Si la distancia entre las patas de la brújula se estableció más que el radio de la pieza, estos riesgos se verán como se muestra en la Fig. 43, b; si fuera menor que el radio de la pieza, los riesgos serán como se muestra en la Fig. 43, c. El centro de la pieza en ambos casos se encuentra dentro de estas marcas y puede verse fácilmente a simple vista.

Arroz. 43. Marcar el agujero central con una brújula (a) y la posición de las marcas resultantes (b, c)

El marcado de piezas de trabajo de productos laminados de precisión, especialmente si el margen de mecanizado es pequeño, así como las piezas mecanizadas en las que no hay orificios centrales por alguna razón, debe realizarse utilizando un cuadrado de marcado (Fig.44, a). Los pines 1 y 2 se presionan en el borde corto de este cuadrado a distancias iguales de su borde AA. Habiendo impuesto dicho cuadrado en la cara final de la pieza (Fig. 44, b), se lleva a cabo bajo el último riesgo. Luego, gire el cuadrado en un ángulo arbitrario y realice el segundo riesgo (Fig. 44, c). La intersección de los arañazos definirá el centro de la pieza o pieza de trabajo.

Arroz. 44. Marcar la escuadra (a) y marcar (b, c) los orificios centrales con una escuadra

Perforación de agujeros centrales... Después de marcar los orificios centrales, se perforan (Fig. 45, a). Un error cometido en este caso se puede eliminar desplazando el centro marcado en la dirección requerida, como se muestra en la Fig. 45, b.

Arroz. 45. Perforar el agujero central

Herramientas de centrado. Los agujeros centrales están perforados broca helicoidal(Fig. 46, a), cuyo diámetro es igual al diámetro de la parte cilíndrica del orificio central. La parte cónica del orificio central perforado con un taladro de hasta 1,5 mm de diámetro se forma mediante avellanado (Fig. 46, b). Con un diámetro de la parte cilíndrica del orificio de hasta 6 mm, se utiliza un avellanado para procesar el cono, que se muestra en la Fig. 46, c. El avellanado que se muestra en la Fig. 46, d, se utilizan para obtener un orificio central con un cono de seguridad.

Arroz. 46. ​​Herramientas de centrado

Un orificio central sin un cono de seguridad se puede perforar mucho más rápido utilizando el taladro central combinado que se muestra en la fig. 46, d, y el orificio con un cono de seguridad, un taladro que se muestra en la Fig. 46, e.

Perforación del agujero central... La perforación de orificios centrales en piezas pequeñas de material laminado o material previamente torneado se realiza sin marcar. La pieza de trabajo se fija en un mandril autocentrante (Fig. 47, a). Se inserta un portabrocas con una herramienta de centrado en la pluma del contrapunto. Después de perforar el orificio central en un extremo de la pieza de trabajo, dé la vuelta a la pieza de trabajo y perfore el segundo orificio.

Arroz. 47. Perforación de agujeros centrales

Las piezas de trabajo marcadas y marcadas se centran así. En lugar del centro delantero, se inserta un mandril con una herramienta de centrado en el eje de la máquina. Habiendo instalado la pieza de trabajo como se muestra en la fig. 47, b, sujetarlo con la mano izquierda para la superficie lateral (o mejor aún para la abrazadera fijada en el medio de la pieza). Habiendo arrancado la máquina y girando el volante del contrapunto con la mano derecha, la pieza de trabajo se alimenta a la herramienta de centrado giratoria. El segundo orificio central se perfora de la misma manera.

En muchas fábricas, el centrado de piezas de trabajo se lleva a cabo en talleres de aprovisionamiento (en almacenes) en máquinas de centrado especiales.